Алиготе — один из тех сортов, чья репутация заметно хуже его реального потенциала. По происхождению это классический бургундский сорт: генетические исследования связывают его с Пино Нуар и Гуэ Блан, а в письменных источниках его присутствие в Бургундии фиксируется с XVII–XVIII веков. В современном винном мире Алиготе по-прежнему прежде всего ассоциирован с Бургундией, где на него приходится около 6–6,5% посадок, однако сорт давно вышел за пределы своей исторической родины и укоренился в ряде регионов Восточной Европы (в частности в России, Молдавии, Болгарии, Румынии), а кроме того, в Швейцарии он особенно заметен в кантоне Женева, где ценится именно за выразительную полноту и высокую кислотность. Впрочем, эта реальная география не в полной мере отражает важнейшее свойство сорта: способности сохранять кислотный каркас и сравнительно ясно передавать особенности места.
Исторически, однако, в самой Бургундии Алиготе занял подчиненное положение. Причина была не только в моде на Шардоне, но и в устройстве всей бургундской иерархии, где символический капитал распределялся крайне неравномерно - если Шардоне здесь живет на положении регионального герцога, то Алиготе довольствуется положением мелкого захудалого барончика с одной деревушкой. Которая называется Бузерон — это единственный коммунальный апелласьон Бургундии, целиком посвященной этому сорту. Но даже тут официальный статус был получен лишь в 1997 году, что, мягко говоря, весьма поздно, когда для большинства престижных бургундских зон иерархия уже существовала более 50 лет. Впрочем, сегодня даже бургундские официальные материалы признают, что прежний образ Алиготе был слишком узким и несправедливым по отношению к его реальным возможностям. Однако традиционная "народная" связка Bourgogne Aligoté с коктейлем Кир настолько укрепилась во французской культуре, что межпрофессиональное бюро Бургундии вынуждено специально строить материалы о сорте в парадигме того, что пора перестать воспринимать сорт как основу для смеси с Крем де Кассис.
С точки зрения ампелографии и винодельческой практики судьба Алиготе объяснима. Это продуктивный сорт с высокой естественной кислотностью, причем именно кислотность остается его главной вкусовой и технологической осью. Decanter прямо отмечает, что Алиготе удерживает высокую природную кислотность до поздних стадий созревания, но при избытке гроздей на лозе способен давать бледные, слабоароматные, невыразительные вина со "скудным характером", с минимальной глубиной и объемом. Российские профильные обзоры формулируют ту же мысль почти учебно: сорт продуктивен, неприхотлив, но при чрезмерной урожайности кислотность начинает доминировать, а ароматический профиль остается сравнительно нейтральным. Именно поэтому советская история Алиготе так сильно повлияла на его отечественный образ. В условиях, когда любой сорт прежде всего ценили за максимальную урожайность, надежность и неприхотливость, его нередко загоняли урожайность "под 200 центнеров" и получали водянистые, кислые, лишенные какого-бы то ни было обаяния вина. Зато много и дешево. Таким он во многом и сохранился в памяти тех, кто еще затал тот период, в том числе и благодаря эстрадному юмористу Михаилу Жванецкому с его знаменитой фразой "Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью – это раз. Спал бы днем – это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа «Алиготе» – три".
Однако, если говорить о реальных условиях современного виноделия в России, особенно в Таманской зоне Краснодарского края, то оказывается, что именно Алиготе тут, зачастую, проявляет не просто "лучше других белых сортов", но и выдает в бокал вина, которые превосходят по своим характеритикам большую часть вин из него же во Франции и остальном мире. Почему так? Для белых сортов в теплом климате ключевым фактором является не только сумма активных температур, но и суточный ход температуры в период созревания. Одна из основных проблем Тамани - их полное отсутствие. Таманский полуостров практически лишен рельефа, максимальная высота над уровнем моря - около 130 метров. Сухость воздуха в сочетании с повышенными температурами и малой суточной амплитудой колебаний способствует интенсивному сахаронакоплению и быстрой потере кислотности. Для большинства белых сортов это означает вполне понятную проблему высокий алкоголь и плоский профиль, без свежести и выразительности. Алиготе в этих условиях выгодно отличается от них - его высокая природная кислотность служит своеобразным встроенным буфером, нивелирующим процесс.
Так и возникает главный российский парадокс Алиготе. Если забыть, хотя бы на время, про величие и престиж исторических французских апелласьонов, а посмотреть на реальное современное воплощение сорта, то окажется, что в России Алиготе нередко оказывается интереснее и сложнее, чем на родине. Во Франции он слишком долго был "сортом для участков, где Шардоне совсем плохо", вином для коктейля со смородиновым ликером. У нас же он показывает себя как сорт, способный в зависимости от участка и техники дать и стальное молодое вино, и вино с длительной выдержкой на осадке, и более объемную, частично дубовую имплементацию.
Эта ситуация особенно выразительно видна на конкретных примерах. У Олега Репина Duvankoy Aligote 2023 делается со старых, 32-летних лоз Верхнесадового. Шесть месяцев на дрожжевом осадке, 80% в стали и 20% в дубе. В гиде Артура Саркисяна это вино получило 89 баллов, а во втором ежегодном рейтинге Simple Wine News было названо лучшим Алиготе сезона с оценкой 92 балла. У виноельни Бельбек виден другой стиль: виноградник с возрастом лоз в 16 лет, ограниченная урожайность, ферментация в стали с температурным контролем дают образцу 88-91 балл в слепой дегустации Simple Wine News (винтаж 2021 года).
Не менее показательны Алиготе от Усадьбы Маркотх и Сан Даниэль, ныне Шато Ай-Даниль. У Алексея Толстого сорт сформировался в сложное белое с аккуратной кислотностью, округлостью, сливочной фактурой, тостовыми и сухофруктовыми тонами, йодистостью и минеральностью, при диапазоне оценок 87–91 балл. У Шато Ай-Даниль «Бомонд» представляет уже почти предельный полюс российского Алиготе - красивая оксидативная стилистика и высокая интенсивность ароматов после выдержки не менее 18 месяцев в 225-литровой бочке из кавказского дуба "выбивают" из дегустаторов оценки от 92 до 96 (!!!) балов. Добавим к списку моносортовые вина от винодельни Узуновых, от Шато Андре, от Гунько Вайнери и убедимся, что для России Алиготе это не единичные удачи, а исторически недооцененный сорт, который в нашем климате, где его кислотность приобретает особую ценность, и в виноделии, где его перестали использовать как массовый материал, раскрылся шире, чем в той культурной парадигме, которая веками ограничивала его во всех других местах.