Коллеги, если вы думаете, что мы уже отстрелялись с черенками, то это не так. Сегодня нарезали, завтра — на отмочку, в четверг сажаем до упора.
Если вы еще не приступали к укоренению, сообщаю: время пришло!
Мы с вами остановились на первом этапе – подготовка черенков после того, как достали их с хранения. Сейчас расскажу, что делаем дальше.
Черенки восстановили влагу, срезы изумрудно-зеленые. Теперь, прежде чем приступить к основному процессу, нужно простимулировать корнеобразование.
Увлекательный процесс, к которому стоит подготовиться. Вам понадобится стимулятор – «Корневин» самое то. Только обязательно убедитесь, что срок годности не истек, и, важно, старайтесь покупать в проверенных садовых магазинах. Иначе смысл в его применении теряется. Это не значит, что на укоренении можно поставить точку, нет! Просто процесс может затянуться, а это всегда вызывает ненужное волнение.
Кроме того, приготовьте острый нож – можно канцелярский или кухонный, мне понравилось использовать нож для прививок. Соблюдайте осторожность!
Я бы еще посоветовала использовать латексные перчатки для работы с «Корневином» – элементарная техника безопасности.
Теперь нужно принять решение, как вы будете укоренять черенки. Если хочется без лишних заморочек, сажайте сразу в грунт. А это значит, что вам понадобится… грунт. И посадочные стаканы. Используйте сразу пол-литровые пластиковые стаканы, предварительно проделав в них дренажные отверстия. Можно пойти сложным путем и делать отверстия с помощью гвоздя, раскаленного на огне, паяльника и других подручных средств, а можно взять ножницы и сделать срезы (3–4 небольших или 2–3 побольше) по окружности дна.
На дно посадочной емкости насыпаем керамзит мелкой или средней фракции. Грунт лучше использовать нейтральный: корневая черенков крайне чувствительна к кислой среде и может моментально скукситься, если pH неподходящий. Грунт должен быть средней плотности, поэтому не борщите с кокосовым субстратом, иначе он будет быстро пересыхать, и вы замотаетесь контролировать влажность. Желательно добавить перлит (мне он нравится больше, чем вермикулит, но и вермикулит тоже можно, не вместе, а или-или). Я бы еще посоветовала использовать ЦИОН. Это не реклама, а исключительно позитивный личный опыт: это и питательная заправка, и каким-то фантастическим образом корневая растет на нем как на дрожжах. Но можно и без него. Но с ним все-таки лучше. Короче, решайте сами.
Если вы решили получить полное удовольствие от процесса укоренения, ставьте черенки на воду.
Лирическое отступление. Способов укоренения великое множество, но все они приводят примерно к одинаковым результатам. Некоторые из них простейшие (например, описанные здесь), а есть с подковыкой, замороченные, с подвыподвертом и т.д. Можно укоренять на сфагнуме, в тряпочке, в торфяных и кокосовых таблетках, в опилках, с фитильками, на пенопластовых корабликах (дополните, если я что-то пропустила) – все зависит от выдумки и фантазии, а также желания усложнить жизнь себе и домочадцам. Но я бы выбирала то, что проще – это практичнее и рациональнее.
Возвращаемся к укоренению в воде. В этом случае вам понадобится на первом этапе емкость для черенков. Подойдет банка, обрезанная полуторалитровая пластиковая бутылка или что-то еще достаточно высокое (не менее 20 см в высоту), иначе емкость может заваливаться, или черенки будут из нее выпадать.
Важно! Не пытайтесь впихнуть невпихуемое, как говорится. Больше 10–15 (лучше меньше, да лучше) черенков ставить в одну емкость нежелательно. Когда начнется активный рост корней, будет сложно извлекать черенки, не повредив их. Должно оставаться пространство, чтобы у каждого черенка было свое местечко и свобода перемещения.
На дно емкости выкладываем слой ваты, лучше уплотнить, потому что корни могут потом запутаться в волокнах. Это ваша подушка безопасности на тот случай, если вдруг забудете подлить воды. Можно использовать ватные диски.
Переходим, собственно, к черенкам. Следующие манипуляции совершаем и в том случае, если укореняем на воде, и при посадке в грунт.
Берем черенок, проверяем, что правильно определили верх-низ. В нижней части черенка делаем косой срез под почкой, саму почку срезаем – «ослепляем». Теперь важный момент: острым ножом делаем насечки высотой примерно 1 см. Делайте бороздки уверенно и достаточно глубоко. Достаточно 3–4. Далее аккуратно, без фанатизма, втираем в них «Корневин». Это приведет в дальнейшем к активному формированию новых клеток – раневых тканей (каллуса) и корешков.
Когда всё готово, отправляем черенки в грунт или в емкость с водой. Вода понадобится отстоянная и в небольшом количестве – не более 1–1,5 см. Если вы новичок, запомните: корневая винограда формируется не в воде, а над водой.
Еще один важный момент. Чтобы избежать потери влаги, необходимо «запечатать» верхний срез черенка. Можно заранее запарафинировать, а можно решить задачу проще – с помощью обычной канцелярской замазки.
И самое главное. Теперь, когда у вас всё практически готово, необходимо и обязательно создать разницу температур.
Для запуска корневой нужен температурный режим 25–27 градусов, развитие почек нужно, напротив, притормозить (рекомендуется держать «голову» черенка при температуре 16–20 градусов). Иначе вы получите пышную зеленую массу, которая без корней достаточно быстро схлопнется, и вы потеряете саженец.
Можно использовать рассадный коврик с подогревом (у меня есть), можно батарею центрального отопления – у меня она прямо под подоконником, поэтому в зоне корневой тот самый градус.
Создать такой контраст сложно, но можно. К счастью, эти мучения ненадолго: главное – запустить корневую, а потом пойдет как по маслу.
Никаких тепличек, пакетов и прочих заморочек не нужно. Желательно обеспечить световой режим 14 часов в день, сейчас это уже просто.
Обязательно, пока батареи центрального отопления жарят на полную мощность, периодически увлажнять черенки. У меня есть увлажнитель, но можно обойтись обычной бытовой «пшикалкой». Желательный интервал – 3 часа, по факту – как получится.
Кажется, все инструкции получены, можно приступать!