Подробная инструкция по созданию томатных башен, разрушающая все стереотипы традиционного огородничества. Сто пятьдесят пять килограммов томатов с одного куста. Высота растения 8,7 метра. И ни грамма химии. Откройте для себя систему органического земледелия, которая перевернула представления о возможностях Природы и вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Продолжаем цикл статей Чарльза Уилбера, посвященных его методу выращивания томатов. Предыдущая часть здесь.
Дача Жизни сегодня в изумлении молчит и ничего не комментирует. Говорит только Чарльз Уилбер.
Итак, приготовьтесь дотянуться до Небес!
От семечка до крепкой рассады
Всё начинается с растения, но до того, как появится растение, должно быть семя.
В конечном итоге, именно качество рассады определяет, достигнете ли вы невероятных высот или потерпите крах еще до начала сезона. В продаже часто встречаются саженцы, которые даже не стоит нести домой. Вы можете легко узнать этот неликвид: просто посмотрите, нет ли белой массы переплетенных корней, отчаянно пытающихся вырваться из тесного контейнера, в котором проросло семя. Если корни сбились в плотный ком — растение уже перенесло сильнейший стресс.
Я настолько ценю качественный старт, что иногда просил коммерческих производителей специально вырастить рассаду томатов для меня, платя им в четыре раза больше стандартной цены, лишь бы получить мощное, здоровое растение с идеальным потенциалом для старта.
Искусство выбора семян
Как правило, я обнаружил, что лучшие семена находятся в партиях, предназначенных для коммерческих фермеров. Семена-пустышки, или «мусорные семена», чаще всего отправляются в розничную продажу в красивых пакетиках для любителей.
Поверьте, я могу отличить хорошее семя от мусорного с завязанными глазами. Плохое семя — плоское, как миниатюрная тонкая вафелька. Внутри него буквально ничего нет! Раньше я пытался отбирать хорошие семена из стандартных магазинных пакетиков, и это почти всегда заканчивалось неудачей.
Ищите пухлые, округлые семена. Именно эта «пухлость» представляет собой ценную упаковку стартовых питательных веществ. Это тот самый начальный капитал, который должен поддерживать растение томата до тех пор, пока корни и листья не начнут получать полноценное питание из почвы и воздуха.
Шансы получить именно то, что вы заказали, значительно возрастают, если вы покупаете семена, предназначенные для профессионалов. Когда мне нужны семена, я беру их у местного коммерческого производителя. Внимательно осмотрите их перед покупкой. В некоторых случаях качество можно проверить, даже просто пощупав пакетик в магазине: если большинство семян на ощупь абсолютно плоские, словно пустые внутри — ищите другого поставщика. Томатам нужны семена, свободные от болезней, и здесь обработанные семена могут быть полезны. Природа сама предусмотрела свой способ обработки — это ферментация (брожение).
Как я собираю собственные семена
Когда я заготавливаю семенной фонд со своих собственных растений, я дожидаюсь, пока помидор полностью, глубоко созреет на ветке — и даже даю ему повисеть еще чуть-чуть дольше. Но не настолько долго, чтобы возникла угроза гниения. Я извлекаю семена, сушу их в тени и храню в холодильнике до самой посадки.
У Природы есть свой собственный способ защиты семени, и, на мой взгляд, в эту защитную систему нельзя вмешиваться. Например, категорически нельзя промывать семена. И по моему глубокому убеждению, сушка семян под прямыми солнечными лучами — это худшее, что вы вообще можете с ними сделать.
Стратегия сорта и погоня за урожаем
Весна — по крайней мере, для тех, кто выращивает рассаду из семян — наступает очень рано. В момент посева кажется, что до сбора урожая еще целая вечность, но именно это время позволяет глубоко поразмыслить над тем, к чему вы стремитесь.
Я никогда не гнался за идеей вырастить один самый огромный помидор. Моей главной целью всегда была и остается общая урожайность куста. Конечно, урожайность будет варьироваться от региона к региону, но я предпочитаю томаты сорта Better Boy, потому что, по моему опыту, этот сорт плодоносит лучше любого другого. В скобках замечу: я, конечно, не могу утверждать, что лично протестировал все 1500 существующих в мире сортов томатов. Но моя система «выбирай и действуй» заставляла меня безжалостно отбраковывать многие сорта именно из-за их низкой продуктивности. Другие садоводы несомненно сделают свои собственные выводы, но для меня Better Boy обладает еще и наилучшей устойчивостью к болезням.
Идеальная рассада
К моменту высадки в грунт я хочу видеть над землей крепкое растение высотой около 15 сантиметров. Диаметр его стебля у основания должен составлять от 4,5 до 5 миллиметров. Это должно быть добротное, коренастое растение.
Вытянутый, тонкий, слабый саженец — это убийца рекордов. Если вы позволите такому растению переехать в огород или в бочку для выращивания, оно вытянет из вас все соки, но не даст выдающегося результата.
Чем большему стрессу подвергается растение, тем больше времени ему потребуется на рост и восстановление. А если ваша цель — максимальное производство, то на счету буквально каждый день.
Вы никогда не получите по-настоящему хорошее растение в емкости меньше, чем горшок диаметром 13–15 сантиметров. Крошечные пластиковые контейнеры-кассеты, которые чаще всего продаются в питомниках, почти всегда сдавливают корни и доводят растение до состояния крайнего истощения еще до того, как вы перенесете его в грядку.
Полив, свет и формирование саженца
Рынок изобилует различными типами контейнеров для рассады. Я использую стандартное оборудование, но когда поливаю почвенные смеси, обязательно добавляю в воду немного жидкого компоста.
Важнейшее правило полива рассады: поливать нужно исключительно через дно. Ставьте лоток с рассадой в неглубокий поддон с водой. Это позволяет почве впитывать влагу снизу вверх и предотвращает губительное заболевание, известное как «черная ножка» (выпревание сеянцев у корня). Не переливайте!
Обеспечьте рассаде максимальное количество солнечного света. Когда у сеянцев появится вторая пара настоящих листьев (не считая самых первых семядольных листочков), пересадите их в стаканчики размером 7,5 на 7,5 сантиметров (или больше).
Перемещение подросших растений в более прохладную среду — например, в холодный парник — поможет сделать томаты по-настоящему коренастыми и сильными перед высадкой в грунт. В более прохладных условиях растениям потребуется меньше воды, но регулярный полив все равно необходим.
Свет и температура
Научная справка. Влияние света (Основано на трудах К.Дж. Фензау и Ч. Уолтерса)
Свет напрямую влияет на гормоны растения. Именно так свет регулирует все жизненные процессы и является доминирующим фактором в формировании урожая. Способность растения использовать доступный ему свет — это главное ограничение Природы. Затем возникают два вопроса: сколько именно света доступно и насколько высока температура?
Свет и температура всегда работают в паре.
Вся клеточная активность внутри листьев происходит либо быстро, либо медленно, в зависимости от того, тепло вокруг или холодно. Чем холоднее, тем процессы медленнее; чем теплее — тем быстрее. Чтобы эта невероятная клеточная активность каждый день производила строительный материал для гигантского куста, в листья должен непрерывно поступать поток сырья от корней.
Если в июле и августе, на пике жары, растение испытывает жажду или недостаток питания, оно становится похоже на «закупоренную водопроводную систему». Эта закупорка не позволяет питательным веществам и влаге из корневой системы подняться в листовой аппарат, чтобы встретиться с энергией солнечного света.
Результат — остановка роста и падение урожайности.
Температура может стать проблемой на обоих концах спектра. Леденящий холод останавливает рост. Но и стабильная жара около 35 градусов Цельсия в течение длительного времени — это серьезная проблема, особенно если растения начинают испытывать дефицит влаги.
Температура влияет на физические и химические процессы: растворимость минералов, поглощение воды и газов, диффузию, синтез, а также на общий рост и репродукцию.
Научная справка. Биоклиматика и география
Мы часто говорим о географии, но никогда не должны забывать о тонкой настройке Природы, называемой биоклиматикой. Значения широты, долготы и высоты над уровнем моря часто важнее простых географических координат, когда речь идет о времени цветения и роста растений. Более четырех десятилетий назад Эндрю Делмар Хопкинс под эгидой Министерства сельского хозяйства США (USDA) сформулировал принципы биоклиматики:
1. На каждый градус широты к северу или югу от экватора цветение задерживается на 4 календарных дня.
2. На каждые 5 градусов долготы, с востока на запад по суше, цветение ускоряется на 4 календарных дня.
3. На каждые 120 метров увеличения высоты над уровнем моря цветение задерживается на 4 календарных дня.
Идеальное время высадки и защита от стресса
Моя усадьба в Алабаме находится на высоте около 155 метров над уровнем моря. Наш регион наслаждается примерно 210 днями безморозного периода в году. В мой год мирового рекорда Природа подарила мне 220 отличных дней для роста. День Благодарения (конец ноября) обычно становится днем окончательной остановки. Как правило, к 11 ноября (Дню ветеранов) сезон закрывается полностью.
Свои помидоры в открытый грунт я высаживаю строго 9 апреля.
На моей высоте и широте большинство огородников форсируют события и стараются высадить рассаду в конце марта. Но в итоге мои растения всегда перерастают их! Мне редко приходится накрывать свои кусты, чтобы защитить их от поздних заморозков. Холодная погода, безусловно, вызывает у растений сильнейший стресс. И я абсолютно убежден: не стоит играть в азартные игры с ранней высадкой, подвергая растения стрессу на самом старте.
Однажды я провел эксперимент, чтобы проверить сроки посадки. Были подготовлены два абсолютно одинаковых участка. Первая партия рассады была высажена в холодную погоду (в марте), что требовало обязательного ночного укрытия. Вторая партия была высажена в умеренную погоду, ровно на две недели позже первой. Угадайте результат? Вторая посадка дала на 20 процентов больше томатов! С тех пор я неизменно придерживаюсь своей «более поздней, чем у всех» даты — 9 апреля.
Золотое правило высадки
Высаживайте рассаду в грунт до того, как на верхушке растущего растения появятся какие-либо цветочные бутоны. Если вы видите бутоны или уже распустившиеся цветки на рассаде — растение начало тратить энергию на размножение в ущерб формированию мощной корневой системы и вегетативной массы на новом месте.
Когда наши идеальные саженцы высотой 15 сантиметров готовы, а земля, укрытая черным пластиком, доведена до идеальной влажности, наступает самый ответственный момент — посадка.
Посадка и великая сила мульчи
Правильная высадка рассады дает ей тот самый надежный старт, в котором она отчаянно нуждается, сводит к минимуму стресс и во многом определяет весь грядущий вегетационный период. Правильно посадив томат, вы готовите почву для феноменального успеха. Допустив ошибку при посадке, вы навлекаете на себя катастрофу.
Посадочная яма
Чтобы подготовить почву для высадки растения, выкопайте яму диаметром 60 сантиметров и глубиной 30 сантиметров.
Верхние 15 сантиметров извлеченной земли (плодородный верхний слой) отложите в сторону — они понадобятся для обратной засыпки. Нижние 15 сантиметров грунта (более бедную почву) просто разбросайте вокруг.
Теперь возьмите отложенный верхний слой почвы и смешайте его с компостом в пропорции: одна часть компоста на три части верхнего слоя почвы. Лопатой аккуратно снимите еще немного верхнего слоя земли вокруг ямы, чтобы компенсировать тот объем нижнего грунта, который вы разбросали. Убедитесь, что почва и компост перемешаны предельно тщательно.
Строгое предупреждение: никогда не используйте куриный помет на этом этапе, так как он спровоцирует рост длинных, слабых, «голенастых» стеблей в ущерб корневой системе.
Засыпьте полученную смесь (почва плюс компост) обратно в яму. Уплотните землю, время от времени прямо наступая на нее ногами в процессе засыпки. Разровняйте поверхность, но обязательно оставьте в самом центре небольшое углубление в форме блюдца — оно будет служить резервуаром для сбора дождевой и поливной воды.
Предварительная обрезка рассады перед высадкой
Прежде чем опустить саженец в землю, необходимо провести его подготовку. Удалите все стебли с листьями на растении, за исключением самой верхней пары листьев.
Делать это нужно исключительно руками: используйте большой и указательный пальцы, чтобы отщипнуть лист как можно ближе к крошечному отростку (пасынку), который появляется в пазухе этого листа. Этот оставленный крошечный отросток в будущем станет одной из восемнадцати лоз, которые мы привяжем к поддерживающей клетке.
Научное обоснование. Почему отщипывать лучше, чем резать.
Прищипывание растительных тканей пальцами приводит к сдавливанию и смятию сосудистых пучков (ксилемы и флоэмы) перед их разрывом.
Это механическое сдавливание стимулирует мгновенный выброс раневых гормонов и ускоряет образование каллуса (защитной ткани). Использование острых режущих инструментов, напротив, оставляет открытые, ровные срезы капилляров, что приводит к сильной потере клеточного сока («истеканию соком») и оставляет открытые ворота для проникновения бактериальных и грибковых инфекций до тех пор, пока срез не подсохнет.
Разрушение мифа. Посадка без заглубления
Сделайте небольшое отверстие в самом центре вашей утрамбованной смеси компоста и почвы, чтобы поместить туда саженец.
И здесь я делаю то, что противоречит большинству садовых книг: я не сажаю растения глубоко.
Многие руководства рекомендуют укладывать длинные стебли томатов в траншею или закапывать их глубоко в землю, чтобы стимулировать образование дополнительных корней на стволе. Я считаю это серьезной ошибкой по нескольким причинам.
Во-первых, мне нужны все эти нижние узлы на стволе, чтобы из них выросли пасынки, которые я превращу в 18 плодоносящих ветвей.
Во-вторых, сам акт пересадки неизбежно нарушает стержневой корень. По этой причине я предпочитаю держать корневую систему у самой поверхности. Прекрасная, рыхлая почва с большим количеством компоста в любом случае позволит корневой системе развиться до максимальных размеров. Корни сами найдут свою идеальную глубину.
При пересадке я сохраняю естественную линию почвы растения — сажаю его ровно на ту же глубину, на которой оно росло в рассадном горшке. Исключение составляют только саженцы, выращенные в торфяных горшочках (или других пористых материалах). Их необходимо заглубить примерно на 2,5 сантиметра ниже уровня земли и обильно полить, чтобы края торфяного горшочка не торчали наружу и не вытягивали влагу из корней подобно фитилю.
Физическая защита. Воротники и заборы
Если в вашем саду орудуют совки (гусеницы, подгрызающие стебли у самой земли), сейчас самое время установить вокруг растения защитный «воротник». Я разрезаю картонные коробки из-под хлопьев на полосы и степлером скрепляю их в цилиндры. Получается воротник диаметром 10 сантиметров и высотой 9 сантиметров. Поместите растение в центр этого цилиндра и вдавите картон в почву примерно на 2,5 сантиметра.
Дикие животные — еще одна угроза. Нападения дикой Природы на сад заставляют многих огородников грязно ругаться, но это обычно бесполезно. Правильный ответ — решить проблему заранее. Я просто ограждаю сад сеткой с ячейками 2,5 на 5 сантиметров. При этом на нижние 45 сантиметров забора я пускаю сетку с еще более мелкой ячейкой (от мелких грызунов). Забор высотой 1,8 метра удержит оленей, даже если технически они способны его перепрыгнуть (олени редко создают проблемы летом, но зимой любая зеленая культура обязательно привлечет внимание Бэмби и ее друзей). Главное — сделать прочную, плотно прилегающую калитку. Я думал об электрификации верхней части забора, но на практике это не понадобилось.
Предварительная подкормка перед мульчированием
Как только растение оказалось на своем месте, нанесите поверхностную подкормку. Начиная на расстоянии 30 сантиметров от линии посадки растений, покройте почву полосой шириной 1,2 метра хорошо перепревшим коровьим навозом или компостом слоем около 6 миллиметров. Поверх этого же участка рассыпьте легкий слой муки из люцерны (alfalfa meal). Повторите эту процедуру с другой стороны от ряда растений.
Система мульчирования: метод «Крестики-Нолики»
Моя система мульчирования — это абсолютный фундамент успеха. При планировании мульчи вокруг растения, представьте себе сетку для игры в «крестики-нолики» (квадрат 3 на 3). Само растение томата находится в центральном квадрате.
1. Центральный квадрат (тонкая мульча)
Заполните пространство непосредственно вокруг нового растения (внутри центрального квадрата) мелкой мульчей. Это может быть мелко нарубленное сено, высушенная скошенная трава или измельченная пуэрария (кудзу).
Я распределяю эту мелко нарубленную массу слоем не более 1–1,5 сантиметров в толщину. Углубление-блюдце, которое мы оставили вокруг стебля, должно сохраниться, чтобы дождевая и поливная вода стремилась прямо к корням. Растение быстро вырастет и само затенит этот участок от любых сорняков.
Научное обоснование Зачем закрывать землю вокруг ствола.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте голую почву открытой. Удары дождевых капель или брызги от полива поднимают частицы почвы в воздух на высоту до 60-90 сантиметров. Вместе с этими частицами на нижние листья растения переносятся споры патогенных почвенных грибов (таких как Phytophthora infestans — возбудитель фитофтороза, и Alternaria solani — возбудитель альтернариоза).
Тонкий слой мульчи работает как амортизатор, полностью гася кинетическую энергию капель и блокируя путь инфекции из почвы к листьям.
2. Восемь внешних квадратов (тюки соломы)
Остальные восемь квадратов нашей сетки «крестиков-ноликов» заполняются совершенно иначе. Для этого я использую стандартные прямоугольные тюки пшеничной соломы. Я беру слои (прямоугольные блоки), ровно так, как они отслаиваются от прессованного тюка. Пшеничная солома не измельчается. Она укладывается в сад спрессованными квадратными блоками.
Я плотно, встык прижимаю эти соломенные блоки друг к другу вокруг центрального квадрата и оставляю их в таком виде.
Большинство книг и журналов по садоводству (так называемая «общепринятая мудрость») утверждают, что солому из тюков нужно обязательно растормошить и распушить, чтобы не перекрыть доступ воздуха к корням. Я делаю с точностью до наоборот. Я никогда не распушаю слои соломы. И должен признать, мне потребовались годы, чтобы прийти к этому выводу. Это еще один важнейший ключ к успеху.
Именно открытый центральный квадрат, покрытый лишь легкой мульчей, обеспечивает растению идеальную циркуляцию воздуха. А плотные блоки соломы делают прополку абсолютно ненужной. Лишая семена сорняков солнечного света, спрессованная солома убивает сорняк еще до того, как он начнет расти. Если сорняки все же пробиваются в тех местах, где блоки соединяются друг с другом — значит, вы сдвинули их недостаточно плотно.
Важный нюанс: чтобы предотвратить вытягивание азота из почвы в процессе разложения свежей соломы, я оставляю тюки, предназначенные для мульчирования, на улице под открытым небом на несколько месяцев. Так солома начинает частично перепревать, и корни томатов получают пользу от разлагающейся органики гораздо быстрее. Если в стоящих на улице тюках прорастают семена сорняков, я просто накрываю их черным пластиком, пока жара не убьет все ростки.
Почему нельзя полоть и почему нельзя двигать мульчу
Эти квадратные блоки соломы выходят далеко за пределы будущей проволочной клетки. Сама клетка в итоге будет стоять прямо поверх слоев соломы.
Как только мульча уложена, я никогда ее не двигаю. Если вы приподнимете эту солому, вы увидите, что корневая система томата находится повсюду прямо под ней, даже когда растения достигают всего 45–50 сантиметров в высоту. Вы должны помнить: корни всегда тянутся к вашему компосту и влаге.
Мой сад никогда не культивируется и не пропалывается тяпкой (за исключением весенней заделки зеленых удобрений).
Большинство моих соседей получают жалкие крохи томатов, потому что позволяют почве затвердеть под палящим солнцем. Затем они берут в руки тяпку и начинают рыхлить. Прополка — это худшее, что вы можете сделать для растения томата.
Научное обоснование. Опасность механической обработки (тиллажа).
Томаты формируют разветвленную сеть тончайших питающих корней (feeder roots) в верхних 5–10 сантиметрах почвы, где концентрация кислорода и микоризных грибов максимальна.
Эти корни простираются на расстояние до 2,5–3 метров от центрального стебля! Любая культивация, рыхление или прополка тяпкой безжалостно разрезает эту невидимую корневую сеть, мгновенно лишая гигантское растение способности поглощать необходимые объемы воды и микроэлементов.
Мульча имитирует естественную лесную подстилку, позволяя корням беспрепятственно осваивать самый плодородный верхний горизонт почвы.
По этой же причине я размещаю растения на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Если я сажаю фасоль или сою, я держу их на расстоянии 1,2–1,5 метра от моих клеток с томатами. Проблема не в конкуренции за питание (мы даем его в избытке), проблема в механической обработке почвы. Я использую ту же систему мульчирования для пропашных культур, полагаясь на небольшую траншею для посадки и мелкую мульчу, точно так же, как я использую центральный квадрат для томатов. Когда фасоль убирают с грядки, в почве остается остаточный природный азот для питания томатов.
Неожиданные бонусы правильного мульчирования
Некоторые люди отвергают мою идею нетронутых блоков соломы, аргументируя это тем, что мульча якобы перегреется и сожжет корни. На самом деле, в любой жаркий летний день почва под моей толстой мульчей на много градусов прохладнее, чем открытая земля. Это полностью опровергает их довод.
Хорошая мульча дает множество других преимуществ:
Победа над вершинной гнилью. За 15 лет использования этой системы мульчирования у меня не было ни одного плода с вершинной гнилью!
Защита от эрозии и создание почвы. Мульча предотвращает размывание земли и является одним из лучших почвообразователей. После окончания сезона мотокультиватор заделывает оставшийся материал в грунт, где он быстро догнивает, превращаясь в великолепное удобрение.
Удержание влаги. Мульча резко снижает испарение воды.
Рай для червей. Разбросайте по мульче коробку дождевых червей. Это будет вашей лучшей инвестицией. Черви под мульчей работают как маленькие мотокультиваторы с прикрепленным к ним дозатором удобрений.
Почва дышит. Правильная мульча должна позволять почве дышать. Она не должна слеживаться и образовывать герметичную корку (что часто случается при использовании обычных опавших листьев). Воздух работает как удобрение каждый раз, когда смена дня и ночи или изменение атмосферного давления заставляют землю делать микроскопические «вдох» и «выдох». Мульча действует как фитиль, обеспечивая этот транспорт воздуха и влаги.
Торфяной мох (peat moss) не подходит для этой задачи, как и любые другие материалы со слишком мелким размером частиц, которые могут перекрыть фитильный эффект. Мелкие квадратные тюки соломы — самый доступный материал в моем регионе. В других местах садоводам придется адаптироваться (например, использовать правильно измельченные листья с корректировкой кислотности или чистое сено без семян).
И наконец, моя самая глубокая, личная причина использовать спрессованные тюки соломы перевешивает все остальные научные доводы: эта система делает работу тяпкой ненужной. В детстве я намахался тяпкой на всю оставшуюся жизнь.
Обустроив идеальное ложе и застелив землю надежным панцирем из соломы, мы должны обеспечить нашему будущему гиганту бесперебойную систему жизнеобеспечения.
И об этом мы поговорим в следующей статье.
Продолжение следует.
Статья подготовлена по материалам: How to Grow World Record Tomatoes
by Charles H. Wilber