Многие садоводы считают абрикос капризным деревом. То цветы побьет морозом, то плодов нет, то дерево болеет. На самом деле культура эта благодарная и жизнестойкая, но есть несколько ключевых моментов, напрямую влияющих на количество и качество плодов. Чтобы ветки гнулись под тяжестью солнечных фруктов, придется пересмотреть подход к агротехнике. Достаточно скорректировать всего несколько привычных действий, и результат превзойдет ожидания.
Первый и самый важный пункт — это выбор правильного места посадки. Абрикос любит солнце так, как никакая другая косточковая культура. В тени дома или забора урожая можно не ждать вовсе, или он будет скудным и кислым. Участок должен быть защищен от северных ветров. Идеальное место — пологий южный или юго-западный склон, либо место у стены дома, которая нагревается и отдает тепло дереву. Почва обязана быть легкой и воздухопроницаемой. Глинистые тяжелые грунты абрикос не переносит категорически. Если на участке земля «пластилиновая», при посадке нужно готовить огромную яму и заполнять ее песком, торфом и компостом в пропорции, чтобы корни дышали.
Второй секрет касается полива. Тут кроется главный парадокс. Абрикос засухоустойчив, но для закладки крупных сладких плодов вода ему нужна. Однако заливать дерево нельзя. Избыток влаги приводит к растрескиванию плодов и камедетечению. Поливать нужно строго в определенные фазы. Первый обильный полив проводят в период активного роста побегов, примерно через две недели после цветения. Второй — когда начинают наливаться косточки (это видно по увеличению завязей). Третий полив проводят после сбора урожая, но только если стоит засушливая погода. А вот в конце лета и осенью поливы прекращают. Древесина должна вызреть и подготовиться к зиме. Если продолжить поливать в сентябре, дерево пойдет в рост, не успеет подготовиться к холодам и вымерзнет.
Третье правило касается обрезки. Без регулярного прореживания кроны урожай будет мельчать, а само дерево станет плодоносить раз в два-три года. Абрикос завязывает плоды на прошлогодних приростах и на букетных веточках. Если не укорачивать слишком длинные ветки, приросты станут слабыми, а цветочные почки не заложатся. Схема простая: каждый год ранней весной (до набухания почек) нужно укорачивать все скелетные ветви примерно на треть. Это стимулирует ветвление. Также обязательно вырезают все волчки, растущие вертикально внутрь кроны. Крона должна просвечиваться, как решето. Солнце должно освещать каждый сантиметр ветки.
Четвертый пункт — нормирование урожая. Многие боятся этого слова, думая, что природа сама знает, сколько плодов выкормить. Но абрикос — это тот случай, когда без нормировки не обойтись. Дерево закладывает цветковых почек в десятки раз больше, чем способно вытянуть. Если дать ему возможность плодоносить всем, что зацвело, ветки облепят тысячи мелких абрикосов. Они вырастут кислыми, а дерево истощится настолько, что на следующий год не даст ничего. Поэтому, когда завязи достигнут размера лесного ореха, нужно безжалостно удалить часть из них. Оставлять следует самые крупные завязи, расположенные равномерно по ветке. Примерное расстояние между будущими плодами — 5-7 сантиметров. Да, удалять жалко, но оставшиеся абрикосы вырастут крупными, сахаристыми, и урожай в килограммах будет выше, чем от множества мелочи.
Пятое — это подкормки. Азотные удобрения хороши только в первой половине лета. Навоз или мочевина, внесенные в июле, вызовут бурный рост новых побегов, которые не успеют созреть до морозов. Схема питания должна быть такой: ранней весной немного азота, а после цветения — полный комплекс минералов. Основной упор нужно делать на калий и фосфор. Именно калий отвечает за сахаристость плодов, а фосфор — за корневую систему и вызревание древесины. В конце августа хорошо внести древесную золу и суперфосфат. Зола, кстати, не только удобряет, но и снижает кислотность почвы, что абрикосы очень любят.
Шестой совет касается защиты цветов от возвратных заморозков. Самая частая причина отсутствия урожая — гибель цветков при майских заморозках. Цветет абрикос рано. Спасти ситуацию может позднее цветение. Некоторые садоводы специально задерживают цветение. Для этого осенью под деревом утрамбовывают снег или мульчируют приствольный круг толстым слоем опилок, чтобы земля дольше оставалась мерзлой и корни проснулись позже. Если заморозки уже на подходе, а дерево цветет, поможет мелкодисперсное дождевание. Опрыскивание кроны водой из мелкого распылителя на ночь создает ледяную корочку, которая защищает бутоны от вымерзания. Температура при замерзании воды повышается, и цветы остаются живы.
Седьмое — профилактика болезней. Абрикос часто поражается монилиальным ожогом. Болезнь проявляется неожиданно: цветы и листья вдруг буреют и вянут, будто их обожгло огнем. Грибок проникает через цветок и убивает ветку. Чтобы не остаться без урожая, нужно опрыскивать дерево медьсодержащими препаратами дважды: осенью после листопада и ранней весной по розовому конусу (бутонам). Если летом замечены сухие ветки с листьями, их немедленно вырезают, захватывая 15 см здоровой древесины, и сжигают.
И последний нюанс, о котором забывают — это соседи. Абрикос не любит расти рядом с грецким орехом и смородиной. Лучше всего ему живется с сородичами — другими абрикосами или сливами. Для завязывания плодов большинству сортов нужен перекрестный опылитель. Даже самоплодные сорта дают более высокий урожай при наличии рядом другого сорта абрикоса. Поэтому лучше сажать не одно дерево, а два-три разных сорта, цветущих в одно время.
Следуя этим нехитрым правилам, можно превратить абрикос из капризного гостя в главного кормильца сада. Крупные, сочные, медовые плоды станут наградой за внимание к деталям и правильный уход.