Когда вся огуречная рассада за пару дней вытянулась до 15 см, я чуть не выбросил все стаканы в компост. Руки опустились — столько сил вложил, а получилось какое-то недоразумение с тонкими стеблями. Но именно этот провал научил меня методу, который теперь использую специально: прикапываю рассаду на 10 см в теплице и получаю плети до 3 метров вместо обычных двух.
Раньше считал вытянутую рассаду браком и пытался исправить ситуацию досветкой, понижением температуры. Потратил кучу времени, а результат все равно был так себе. Потом случайно узнал, что переросшие стебли можно использовать в своих целях — заглублять при посадке. Попробовал на трех кустах, и они выдали урожай почти в два раза больше, чем обычные.
Теперь сею огурцы на 5 дней раньше специально, чтобы рассада успела вытянуться до 25-30 см к моменту высадки в теплицу. Вся суть в том, что заглубленный стебель дает дополнительные корни по всей своей длине. Чем больше корней, тем мощнее питание растения. А мощное питание означает больше завязей и более долгое плодоношение. В прошлом сезоне мои заглубленные кусты плодоносили до 8 октября, тогда как обычные закончили уже в середине сентября. Разница почти в месяц — это 8-10 дополнительных килограммов огурцов с пяти кустов.
Почему все боятся заглублять огурцы
Первое, что слышишь про заглубление огурцов — это категорическое "нельзя". Мол, стебель сгниет, корни не образуются, растение погибнет. Я и сам так думал, пока не разобрался, откуда растут ноги у этого запрета. Проблема не в самом заглублении, а в том, что большинство делает это неправильно — в тяжелой глинистой почве без всякой подготовки.
Вот смотрите: огурец действительно склонен к корневым гнилям. Это факт. Но гниль появляется не от заглубления как такового, а от застоя влаги у стебля. Если земля плотная, вода стоит, доступ воздуха перекрыт — да, стебель сгниет за неделю. Проверено на собственных ошибках.
А в рыхлом грунте, где вода уходит быстро, а воздух циркулирует свободно, никаких проблем не возникает.
Второй страх — что корни не вырастут на заглубленном участке стебля. Полная ерунда. У меня есть фотография выкопанного куста после окончания сезона: на стебле образовалось больше десятка дополнительных корней. Они были тоньше основного корня, но их количество с лихвой компенсировало разницу. Растение получило в полтора раза больше питания, чем при обычной посадке.
Третий момент, который пугает огородников — якобы огурцы вообще не переносят заглубление в принципе. Да, они не любят, когда их сажают глубже без причины. Но вытянутая рассада — это другая история. Тонкий длинный стебель все равно ослаблен, он будет хуже расти, даже если вы его не заглубите. А заглубление дает ему шанс нарастить мощную корневую систему и превратиться в нормальное растение.
Теперь расскажу про три условия, без которых заглубление превратится в похороны вашей рассады.
Три условия, без которых не заглубляйте
Первое и главное — грунт должен быть рыхлым настолько, чтобы рука входила в него без усилий. Беру обычную огородную землю, добавляю торф и песок примерно в пропорции 2:1:1, можно добавить горсть перегноя на ведро смеси. Перемешиваю, проверяю: сжимаю комок в кулаке, разжимаю — земля рассыпается. Вот это то, что нужно. Если комок держит форму и не разваливается, значит слишком плотно. В такой земле корни задохнутся, а стебель сгниет за 10 дней.
Второе условие — обработка стимулятором корнеобразования обязательна. Без этого корни на заглубленном стебле будут расти медленно или вообще не появятся. Я использую Циркон: 1 миллилитр на литр воды. Накануне вечером, за 12-15 часов до высадки, проливаю рассаду этим раствором прямо в стаканах. Растение получает сигнал, что пора формировать дополнительные корни, и процесс идет в разы быстрее. Пробовал без Циркона — корни появились только через три недели вместо 10-12 дней. Потеря времени колоссальная.
Третий момент — возраст рассады. Заглублять можно только молодые растения 25-30 дней от всходов. У них стебель еще зеленый, гибкий, способный дать корни. Если рассаде больше 35 дней, стебель начинает деревенеть, огрубевает.
На таком корни образуются плохо или вообще не растут. Внешний признак готовности: 3-4 настоящих листа плюс стебель при сгибании гнется, а не ломается.
Проверил на практике все три пункта. Один раз посадил в обычную огородную землю без добавок — два куста из пяти сгнили. В другой раз забыл про Циркон — рассада прижилась, но росла медленно и догнала обычную только к концу июля. Смысл заглубления потерялся полностью. А когда заглубил переросшую 40-дневную рассаду, она болела две недели и толком так и не восстановилась.
Теперь перейдем к самой технике посадки — там есть два приема, которые увеличивают приживаемость до 88-90%.
Как правильно заглубляю рассаду: пошаговая техника
Копаю лунку глубиной 15 сантиметров и шириной около 20. На дно кладу горсть перегноя и столовую ложку золы, перемешиваю с землей. Потом проливаю теплой водой — литр на лунку минимум. Вода должна быть градусов 25, не холодная. Холодная затормозит корнеобразование на неделю. За час до высадки поливаю рассаду в стаканах. Земляной ком напитывается влагой и при извлечении не разваливается. Достаю растение аккуратно, осматриваю корни. Если вижу подгнившие участки — обрезаю ножницами до здоровой ткани. Таких обычно один-два куста из десяти.
Теперь самое важное: укладываю стебель не вертикально, а под небольшим наклоном около 30 градусов — это ключевой момент, наклонная посадка дает корни по всей длине стебля, а не только в одной точке. Заглубляю от корней до семядольных листьев, получается 8-10 сантиметров стебля в земле. Семядоли оставляю на поверхности или чуть присыпаю — не принципиально.
Засыпаю землей в два этапа: сначала половину стебля, слегка уплотняю руками, потом досыпаю до верха. Так убираю воздушные карманы, которые мешают корням контактировать с почвой. Вокруг стебля формирую небольшой холмик — в него потом удобно лить воду при поливе. Первый полив делаю сразу после посадки. Беру остатки раствора Циркона, которым проливал рассаду в стаканах, добавляю теплой воды до 0,5 литра. Лью строго под корень медленно, чтобы вода впитывалась постепенно. По листьям не лью — растение и так в стрессе от пересадки.
Первые три дня — режим полного покоя. Затеняю посадки спанбондом или газетой на дугах от прямого солнца. Не поливаю вообще. Температуру в теплице держу днем 22-25 градусов, ночью не ниже 15. На четвертый день убираю затенение и смотрю на результат.
После этого остается дождаться результатов, о которых расскажу дальше с конкретными цифрами.
Результаты эксперимента и способ продлить урожай до октября
В прошлом сезоне поставил четкий эксперимент: посадил 10 кустов сорта Герман F1, пять заглубил по моей технике, пять высадил обычным способом. Одна теплица, одинаковый уход, одинаковые подкормки. Высаживал рассаду в теплицу 5-10 мая, первые огурцы собирал 15-20 июня. Через 40 дней после высадки замерил высоту плетей. Заглубленные выдали от 2,7 до 3,1 метра, в среднем 2,9. Обычные доросли до 1,8-2,2 метра, средняя 2,0. Разница в 45% по высоте — это не просто цифры, это реальная прибавка урожая.
Считал каждый огурец с момента первого сбора до последнего. С заглубленных кустов собрал по 5,5-6 килограммов за сезон. С обычных — по 3,5-4. Разница в полтора раза - заглубленные дали на 50-60% больше урожая. Плодоносили заглубленные с 15 июня по 8 октября — 115 дней. Обычные закончили 12 сентября после 87 дней отдачи урожая. Месяц дополнительного плодоношения дал мне еще 8-10 килограммов огурцов с пяти кустов.
Почему так получается? Заглубленный стебель дает 10-15 дополнительных корней. Мощная корневая система качает больше питания и воды. Растение легче переносит жару, похолодания, стрессы. Завязей образуется больше, они не осыпаются даже при перепадах температуры.
В конце августа использую прием для продления плодоношения. Нижняя часть плети к этому времени желтеет и покрывается пятнами. Пригибаю к земле верхнюю здоровую часть плети длиной 50-60 см, укладываю на почву и присыпаю рыхлой землей на 5 см. Через 10-12 дней там появляются новые корни. Обрезаю старую больную нижнюю часть. Растение получает вторую жизнь и плодоносит еще месяц до заморозков.
Заглубление работает только для вытянутой рассады. Если ваши растения компактные и здоровые — сажайте как обычно. Попробуйте технику на паре кустов для начала и сравните сами.
Спасибо, что дочитали — ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь опытом в комментариях!
Читайте также: