Обрезка плодовых деревьев часто пугает начинающих садоводов. Кажется, что это сложный ритуал, требующий глубоких биологических знаний. На деле же существует несколько понятных правил, которые превращают обрезку в простую и понятную процедуру, напрямую влияющую на качество и количество яблок. Дерево, растущее без вмешательства человека, тратит силы на ненужную ботву, а не на плоды. Загущенная крона плохо проветривается, становится мишенью для болезней, а яблоки мельчают и теряют вкус.
Чтобы не навредить, нужно понимать не только что резать, но и когда это лучше делать. Основные работы приходятся на период покоя — раннюю весну. В это время движение сока еще не началось, дерево спит, поэтому операция пройдет для него безболезненно. Важно успеть до набухания почек, когда температура воздуха уже стабильно держится выше нуля, но земля еще не оттаяла. Осенняя обрезка более рискованна: спил должен успеть затянуться до морозов, иначе древесина подмерзнет. Летом же удаляют только больные ветки или прищипывают молодые зеленые побеги, чтобы замедлить их рост.
Инструмент — это основа аккуратной работы. Секатор должен быть остро заточен, чтобы он резал, а не рвал волокна коры. Для толстых сучьев понадобится садовая пила с мелким зубом. Ножовки по металлу или строительные пилы оставляют рваные раны, которые долго заживают. Все лезвия перед началом работы дезинфицируют, особенно если в саду есть больные деревья.
Существует два основных типа обрезки: прореживание и укорачивание. При прореживании ветка удаляется полностью, на кольцо. Это открывает крону для света и воздуха. При укорачивании срезается только часть побега, что заставляет просыпаться нижерасположенные почки и стимулирует ветвление. Для молодых деревьев чаще применяют укорачивание, чтобы сформировать красивую крону. Для взрослых — прореживание, чтобы не допустить загущения.
Санитарная обрезка не зависит от возраста дерева. В первую очередь удаляют все сухие, поломанные и больные ветки. Их видно сразу: кора на них повреждена, или они явно мертвы. Далее вырезают волчки — жировые побеги, растущие вертикально вверх. Они никогда не дают урожая, только вытягивают соки. Их вырезают на кольцо без сожаления. Также удаляют ветки, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся друг с другом. Там, где они трутся, кора неизбежно повреждается, открывая ворота для инфекции.
Формирование кроны начинается с первого года жизни саженца и длится несколько лет. Классическая разреженно-ярусная форма подходит большинству сортов. У однолетнего саженца, похожего на тонкий прутик, укорачивают верхушку, чтобы стимулировать рост боковых ветвей. На второй-третий год закладывают первый ярус из 3-4 скелетных ветвей, растущих в разные стороны. Важно, чтобы центральный проводник (ствол) был выше этих ветвей. Все побеги, составляющие конкуренцию стволу по высоте, вырезают или сильно укорачивают.
Взрослая плодоносящая яблоня требует поддерживающей обрезки. Здесь главная задача — не дать дереву превратиться в непролазные джунгли. Каждый год удаляют часть прироста, чтобы силы растения уходили на закладку цветочных почек. Если годовой прирост побегов составляет менее 30 сантиметров, дерево стареет и нуждается в омоложении. В таком случае ветки укорачивают на сильную боковую ветвь, переводя на нее рост. Это стимулирует появление новых молодых побегов.
Старые запущенные яблони приводят в порядок постепенно. Нельзя срезать всю огромную крону за один раз — это сильнейший стресс. Растягивают омоложение на два-три года. Сначала удаляют самые крупные сухие и больные части, прореживают центр. Затем укорачивают свисающие вниз ветки, переводя их на рост вверх или в сторону. Дерево после такой процедуры часто оживает и дает хороший урожай еще несколько лет.
Техника выполнения среза имеет значение. Ветку на кольцо срезают так, чтобы не оставить пенек, но и не повредить так называемое кольцевое наплыв у основания. Срез на почку делают косым, под углом примерно 45 градусов, причем верхний край среза должен находиться на уровне верхушки почки. Если срез сделать слишком высоко, останется пенек, который засохнет и станет рассадником трутовиков. Если слишком низко и косо, почка засохнет или даст слабый побег.
После обрезки все спилы диаметром больше сантиметра обрабатывают садовым варом или специальной краской. Это делают не для красоты, а для защиты древесины от высыхания и попадания спор грибков. Вар наносят тонким слоем сразу после среза. Масляная краска на натуральной олифе также подходит, но современные садовые замазки удобнее в использовании.
Ошибки при обрезке неизбежны, особенно в начале пути. Самая распространенная — оставлять пеньки. Вторая по частоте — удалять слишком много веток за один раз. Это провоцирует бурный рост волчков, которые снова загущают крону. Важно соблюдать баланс и помнить, что любое вмешательство — это хирургическая операция. Лучше недорезать, чем перерезать.
Правильно обрезанная яблоня выглядит прозрачной. Солнечные лучи должны свободно проникать сквозь крону, создавая на земле легкую кружевную тень. Если под деревом плотный мрак, значит, света внутри нет, и урожай будет только на периферии. Ветки, растущие под острым углом к стволу, рано или поздно обламываются под тяжестью плодов. Их лучше удалять в молодом возрасте или ставить подпорки, но подпорки — это полумера.
Сорт яблони тоже диктует свои условия. Есть сорта с естественным пирамидальным ростом, которым требуется минимальное вмешательство. Есть раскидистые, которые нуждаются в регулярной обрезке, чтобы ветки не ложились на землю. Наблюдение за реакцией дерева на прошлогоднюю обрезку дает больше информации, чем любое общее руководство.
Главный критерий успеха — здоровый вид дерева и ежегодный прирост. Если после обрезки яблоня выбрасывает мощные здоровые побеги и завязывает крупные плоды, значит, все сделано верно. Работа в саду не терпит суеты. Спокойный осмотр дерева со всех сторон перед тем, как взяться за секатор, помогает принять правильное решение. Каждая оставленная ветка должна работать на урожай.