Проблема с пинками возникает не в одночасье. Сначала появляются едва ощутимые рывки, которые обычно списывают на холодное масло и кучу других надуманных причин. Затем, если АКПП не попала на очередное плановое техобслуживание и регулировку, глубина и сила пинков растет. И уже при попытке переключится с режима «P» в «D» при начале движения, трансмиссия начинает схватывать рывками.
Основных причин может быть несколько. Если речь идет об АКПП новенькой «Весты», то лучше сразу ехать на СТО доливать гидравлическую жидкость и перепрограммировать настройки АКПП. В принципе, это несложно и все можно сделать своими руками. А вот если нужно будет разбирать коробку-автомат, то лучше обратиться к специалистам.
Если автомобиль и коробка-автомат уже не раз побывали в ремонте, то проблема наверняка в датчиках соленоидов. Их замена тоже требует определенного уровня подготовки, поэтому своими руками много не сделаешь. Нужно обращать внимание на то, что коробка будет пинаться при недостатке масла, или при забитом фильтре, или простом перегреве вследствие замусоренной системы охлаждения.
Распространенная причина появление пинков на АКПП
Кстати, специалисты считают, что самой распространенной причиной появления пинков на АКПП является проскальзывание фрикционов. То есть, происходит неравномерное схватывание, напоминающее «игру сцеплением» у водителя-новичка, первый раз севшего за руль.
Если предыдущие варианты с заливкой новой жидкости, перекалибровкой или заменой фильтра - не помогли, то можно попробовать заменить фрикционную ленту на барабане. Ленту вместо дисков довольно часто использовали на достаточно старых машинах с 4-ступенчатыми АКПП. Например, модель 4F27E, ее ставили на Ford (Фокус, Фиеста, C-Max), а также на Mazda (3, 323, 6), выпущенных в период до 2011 г.
Кстати, косвенно на проблему фрикционного тормоза указывает «рваный» характер переключения с первой скорости на вторую и с третьей на четвертую. В особо запущенных случаях многие водители говорят, что их как бы нет в коробке, сколько ни пытайся, переключение не получится.
Как можно решить проблему?
Конструкция автоматической трансмиссии позволяет снять крышку на коробке самостоятельно. Но, в первую очередь, нужно выставить машину на домкраты, демонтировать левое переднее колесо (снять батарею и воздушник).
Затем крепление-подвес самой трансмиссии, естественно не забыв предварительно подставить под корпус АКПП какой-нибудь пень.
И, открутив девять болтов, снять крышку. Откручивать нужно аккуратно, металл корпуса легко ломается даже от несильного удара. Крышка почти всегда ставится на корпус с использованием герметика, никаких прокладок нет. Оторвать довольно сложно, в нижней части есть паз, через который крышку можно поддеть монтировкой.
Механики с опытом ремонта обычно советуют использовать строительный или канцелярский нож. Сначала отпускают крепеж, затем прорезают герметик по кругу, и лишь потом можно приступать к попыткам снять крышку. Ну, а если нужно где-то подбить металл, то действуют только деревянным молотком или используют обычную слесарную «двухсотку», и бьют только через проставку из мягкого дерева.
В этом случае появляется возможность аккуратно снять тормозную ленту, которая замедляла вращение барабана перед переключением. Даже если причина не в ленте, и коробка пиналась по другому поводу, все равно будет полезно заменить ленту. Если, конечно, к моменту ремонта агрегат отработал 50-60 тыс. км.
Если пробег меньше, 20-30 тыс. км, то оригинальное фрикционное напыление могло и сохраниться. Тут уже нужно принимать решение по результатам осмотра самой ленты. В такой ситуации торопиться менять оригинальную деталь на ремонтную, наверное, нет смысла. Меняют обычно после 60-тысячного пробега.
Если с лентой все в порядке, то нужно искать следы смазки. Именно утечка масла через тефлоновые кольца на опоре задней крышки обычно приводит к ухудшению сцепления ленты с чугунной поверхностью барабана. Кстати, подсказать причину может поведение самой АКПП, обычно при замасливании пропадают третья и четвертая передачи. Что делать? Менять крышку в сборе или попытаться восстановить глубину монтажных пазов. Либо подобрать тефлоновые кольца большего размера.
И еще одно – мало поставить новую ленту, нужно еще как-то отрегулировать уровень ее натяжения. Дело в том, что ремонтная лента всегда будет чуть меньше по размеру оригинальной. Считается, что это делается специально из-за стирающейся поверхности чугунного барабана и фрикционного покрытия на самой ленте.
Поэтому придется крутить регулировочный болт. А лучше сразу заменить его на более короткий, или сточить лишний металл, совсем чуть-чуть, буквально на полтора-два миллиметра. После сборки коробка будет включаться, но для полного избавления от пинков потребуется отрегулировать работу привода и заменить масло.
Также рекомендую к прочтению:
Рекомендую также подписаться на Мой Телеграм-канал, где я рассказываю о том, как сэкономить на обслуживании авто, и какие новости происходят в автомире! Уверен, что найдете для себя что-то полезное!
С уважением, Владимир Воробьёв