Если предыдущую статью по обрезке я писала буквально «с листа» (те, кто учился музыке знают, что это такое), то к написанию нынешней статьи подошла более тщательно.
А ведь и верно, проведя весьма нервотрепательное мероприятие, обрезку, садовод очень часто на этом успокаивается. Мол, всё, гора с плеч.
Ан нет, взявшись за секатор, на полпути не останавливаются.
Следующее по этапности, но не по важности мероприятие – формировка кроны. И вот её-то часто упускают из виду. А в результате вместо «бонсая» - метла.
Формировку кроны я начинаю или летом в тот же год после обрезки, или на следующий.
Но всегда помните, что чем меньше срез, тем быстрее он затягивается и тем менее травматичным будет для подопытного дерева.
Дело в том, что после обрезки разом просыпается много спящих почек и все они норовят выпустить побеги. В итоге, если дерево оставить в покое после обрезки, оно зарастёт и превратится снова в метлу. Поэтому формировку проводить обязательно.
Сначала немного о форме кроны. По моему опыту, в Средней полосе самая оптимальная – ярусная крона. То есть, когда имеется центральный проводник и скелетные ветки, растущие по спирали.
Часто, особенно в старых садах, встречаются яблони, у которых штамб примерно на высоте метра делится на три равноценных ствола. При такой форме кроны середина дерева действительно лучше освещается солнцем, там меньше укрытий для всяких вредных козявок. И управляться с такой кроной удобнее.
Но! На мой взгляд такая крона выигрывала в уходе в прежние времена, когда было трудно с опрыскивателями, а ассортимент препаратов для защиты сада был минимальным. Вот и компенсировали эти проблемы за счёт раскрытия кроны.
Кто-то по старинке скажет, что такая крона лучше. Но вот тут я упрусь. Во-первых, в месте расхождения стволов всегда будет скапливаться дождевая вода, снег. В южных районах это не страшно. А в морозных регионах – задел на болезни. Кроме того, нынешняя зима нам виртуозно показала, кто в доме хозяин. С таким количеством снега чашевидная крона – прямой путь к гибели дерева.
То есть, прежде, чем определиться с формой кроны, учитывайте состояние погоды и количество осадков, ветра (в ветреных регионах формирование плодовых деревьев в виде пальметты точно делать не стоит).
Это небольшое добавление ко вчерашней статье. Все принципы обрезки, которые я перечислила в предыдущей статье, подходят не только к яблоне, но и к другим плодовым. Важно только учитывать сроки и силу роста. А теперь вернёмся к формировке.
Самая лучшая – зелёная формировка. С неё и начнём.
Я приступаю к зелёной формировке как только молодые побеги отрастут сантиметров на 20. Как правило, это июль месяц. При этом после критического осмотра всего дерева и молодых приростов, я удаляю лишние просто выламывая их.
Выламываю всю поросль на скелетных ветвях. Потому, что, если оставить эти прутики, на будущий год они превратятся в волчки – некие подобия альтернативных стволов, растущих вертикально, но от скелетных ветвей, а не от корня. Такие побеги редко начинают плодоносить, а сил у дерева отнимают будь здоров. Волчки я оставляю только в одном случае – если нужно заменить утраченную скелетную ветвь. Но об этом ниже.
После того, как выломана вся ненужная поросль на скелетных ветвях, я убираю ненужные молодые приросты. Яблоня обычно на концах веток даёт по три прироста.
1. Из них я оставляю самый перспективный, остальные два удаляю, не оставляя пеньков.
Если яблоня склонна крону разваливать, то оставляю тот из приростов, который смотрит вверх. Если крона наоборот, компактная и её нужно раскрыть, оставляю тот прирост, который наиболее близок к горизонтальному, но не с отрицательным углом.
2. Оставшийся прирост подрезаю. Опять же, для дальнейшего формирования выбираю в зависимости от типа роста яблони или внешнюю почку, или внутреннюю.
Но!!! Не делаю срез сразу после почки, иначе нужная почка может отсохнуть. Срез я делаю, отступив кнаружи ещё на две почки. Эти почки будут до следующей обрезки кормить нужную мне почку (защитное звено). В следующем году я оставлю выросший из неё побег, а всё ненужное отрежу сразу после него (3, 4).
Немного сложно для восприятия в чтении, но рисунок всё объясняет.
Изначально я хотела всё это показать на настоящей яблоне. Но навалило столько снега, что добраться до яблонь невозможно. Придётся ждать, когда снег стает, а статья нужна сейчас. Поэтому - рисунок.
Схему я дала для поникающей (раскидистой) кроны. Для компактной, когда ветки норовят отходить под острыми углами, оставляем веточку (б).
Теперь переходим к волчкам.
Как сделать из волчка плодовую ветку?
Это не сложно, но долго. Для полноценного формирования потребуется минимум три года. Такой способ хорош, когда скелетная (полускелетная) ветка частично утратилась.
Первый год.
Выбираем подходящий волчок, растущий от сломанной скелетной (полускелетной) ветки. Остальные волчки убираем. Саму ветку срезаем, отступив сантиметров 20 кнаружи от нужного нам волчка.
Второй год.
Волчок даст боковые веточки. Из них оставляем ту, которая растёт кнаружи кроны, повторяя ход бывшей скелетной ветки, или идёт в том направлении, куда мы ветку хотим пустить.
Остальную часть волчка срезаем над нужной нам веткой, не оставляя пенька.
Третий год.
Отпиливаем оставленный в первый год остаток толстой ветки, которую хотели заменить. Нужная ветвь сформирована.
Вот, пожалуй, и всё по поводу формировки. Всё, описанное для зелёной формировки, можно делать и ранней весной на будущий год, как обычно.
- Не забывайте о том, что чем старше ветка, тем больше остаётся рана после её удаления. И то, что летом можно просто отщёлкнуть пальцем, на следующий год придётся срезать секатором.
- Ещё не забывайте, что придать ветке форму гораздо легче в первый год её жизни, оттянув её или поставив распорку в нужном месте. Тут и риск отломить меньше, и положение нужное придать удобнее.
Автору на чашечку кофе: Сбер 2202 2023 7336 3872
Мой канал в Мах.
Мой канал в Телеграм.