На «столетние яйца» (皮蛋, пидань) обычно две реакции: либо «это точно не для меня», либо «почему так вкусно и странно одновременно». И правда в том, что пидань не «столетние» — «столетними» их стали называть в переводах и описаниях для иностранцев, чтобы подчеркнуть необычность и «древность» деликатеса. На деле яйцо превращается в пидань за несколько недель, а не за сто лет. Это блюдо хорошо показывает, зачем пидань вообще нужен на кухне. Хунаньская закуска — баклажан, обожжённый зелёный перец и пидань с чесноком и горячим ароматным маслом. В классическом виде это скорее размятая холодная закуска, но дома удобнее сделать версию как дип/намазку: ложкой — на огурец, на редис, на рис, да хоть на хлеб. Пидань делают выдержкой в щёлочной среде. Белок становится плотно-желеобразным, а желток — кремовым. В Хунани и Сычуани пидань часто подают как самостоятельную холодную закуску — с острой заправкой, чесноком и ароматным маслом. Здесь та же логика, только в «командном составе»: пидань даёт нас
Хунаньский дип из баклажана и «столетнего яйца»: остро, дымно и неожиданно нежно
25 февраля25 фев
63
3 мин