Если Вы решили размножать виноград черенками, наверняка заметили: одни сорта дают корни «на ура», а другие сопротивляются изо всех сил. В этой статье разберём, почему так происходит, какие сорта относятся к легко‑ и трудноукореняемым, и что сделать, чтобы повысить шансы на успех.
Почему одни сорта укореняются лучше других?
Всё дело в генетике и биохимических особенностях: у легкоукореняемых сортов активнее работают гормоны роста (ауксины), кора у них тоньше, камбиальный слой активнее. Обмен веществ настроен на быстрое образование корневых бугорков.
У трудноукореняемых — наоборот: плотная кора мешает выходу корней, медленный метаболизм. кроме того у них намного выше склонность к загниванию при высокой влажности.
Важно знать: даже самый «тугодум» можно укоренить, если знать приёмы стимуляции.
Сначала поговорим о легкоукореняемых сортах - это надёжная база для новичка. Они дают корни в 80–95 % случаев даже при минимальном уходе. Отличный выбор для первых опытов!
Таких сортов много, в основном виноград укореняется очень неплохо.
Назовем некоторые из легкоукореняющихся сортов. Из столовых сортов
можно назвать:
- Аркадия — корни у нее появляются через 12–15 дней
- Лора — легко укореняется даже без стимуляторов
- Кишмиш лучистый — несмотря на бессемянность, он даёт крепкие корни
- Талисман — устойчив к ошибкам в поливе, прощает недочеты виноградаря
Многие технические (винные) сорта тоже прекрасно укореняются:
- Ркацители — практически всегда дает мощные корни , которые растут довольно быстро;
- Алиготе — укореняется даже в прохладной воде;
- Мускат белый — высокая регенерационная способность, и, соответственно - никаких проблем с укоренением.
Мы говорили о сортах, но и гибридные формы не отстают от них:
- Августа — корни как «щетка» появляются уже через 2 недели;
- Кодрянка — не только выживает при перепадах температуры, но и дает прекрасные корни;
- Виктория — укореняется и в песке, и в воде, и в субстрате.
Какие же признаки присущи легкоукореняемым сортам?
- кора у таких сортов обычно светло‑коричневая, тонкая
- почки крупные, «живые» на вид
- при срезе мы видим ярко‑зелёный камбий.
А теперь поговорим о трудноукореняемых сортах. Эти сорта требуют терпения и дополнительных приёмов. Но результат стоит усилий!
Столовые сорта, которые могут вызвать сложности у новичка:
Молдова — корни появляются только через 3–4 недели, часто гниют;
Страшенский — капризный к температуре субстрата;
Подарок Запорожью — нуждается в стимуляторах.
Технические сорта, которые обычно не спешат укореняться:
Каберне‑Совиньон — низкая корнеобразовательная способность;
Мерло — требует достаточной влажности даже при укоренении в воде;
Шардоне — корни слабые, легко загнивают.
Один (Амурский прорыв) - пожалуй, с ним у меня ежегодно больше всего проблем. Очень неохотно дает корешки.
Гибридные формы, у которых корнеобразование не на высоте:
Августин — долго «думает», но потом растёт бодро;
Атаман — укореняется только при +22…+24 °C;
Памяти Негруля — нередко корни загнивают при пересадке в стаканчик с грунтом, нужен строгий контроль полива,
Почему мой черенок не укореняется? - спросит новичок. Некоторые ошибки:
- температура ниже +20 °C или выше +29 °C (Оптимально около 27 градусов);
- переувлажнение субстрата при укоренении в грунте;
- черенки взяты с невызревших лоз;
- старые маточные кусты (старше 10 лет).
Как укоренить трудноукореняемый сорт: 7 рабочих приёмов
1. Выбор черенков
- берите только вызревшие лозы (коричневые, твёрдые);
- длина черенка — 30–40 см, диаметр — 6–10 мм;
- минимум 2-3 почки на каждом.
2. Замачивание в стимуляторах Выдержите черенки в растворе: «Корневин» — 1 г на 1 л воды, выдержать 12 часов, Гетероауксин — 1 таблетка на 1 л, 6 часов, или мёд — 1 ч. л. на 1 л воды, 24 часа.
3. Бороздование - сделайте 3–4 продольных неглубоких надреза-царапины коры внизу черенка (длина 2–3 см) - это стимулирует выход корневых бугорков.
4. Кильчевание - поместите черенки в полулитровые стеклянные банки с уровнем воды 1-2 см (при укоренении по Радчевкому в воде), либо ящик с влажным песком/опилками - при укоренении в субстрате, на включенный кильчеватор - нижний слой подогревайте до +25…+27 °C, верхний держите при +12…+16 °C, и через 10–14 дней появятся корни.
5. Субстрат - какой лучше? Я предпочитаю укоренение в воде, но часть черенков укореняю и в субстрате. При укоренении в субстрате рекомендую следующие варианты:
- смесь песка, перлита и торфа (1:1:1);
- кокосовое волокно — не гниёт, держит влагу (наверное, лучший вариант для укоренения в субстрате);
- вермикулит — улучшает аэрацию.
6. Температурный режим - днём поддерживайте +22…+25 °C, ночью можете снизить, но не ниже +18 °C - избегайте сильных перепадов!
7. Влажность - накрывайте при необходимости пересаженные в грунт черенки, давшие корни, пакетом или банкой на первые несколько дней, проветривайте 2 раза в день (по 10 минут), опрыскивайте листья водой (если есть).
Пересадка в стаканчики с грунтом черенков, давших корешки в воде
- заполните пластиковый полулитровый пивной стаканчик субстратом (обращаю внимание - в дне стаканчика должны быть прорезаны несколько дырок, исключающих застой воды);
- аккуратно воткните черенки на 2/3 длины;
- уплотните грунт, стараясь не повредить нежные корешки
Создайте комфортный микроклимат - накройте пакетом/банкой, поставьте в тёплое место (без прямых солнечных лучей).
Поливайте через поддон (чтобы не размывать субстрат), следите за конденсатом (при избытке — проветривайте), через 2 недели проверьте корни - они будут видны через стенки стаканчика
Адаптация - когда корни достигнут 2–3 см, снимите укрытие и постепенно приучайте к открытому воздуху (начинайте с 1 часа в день).
Пересадка в грунт - после появления 2–3 листьев закаливайте 5–7 дней (выносите на улицу на 1–2 часа), затем высадите на постоянное место. Я делаю эту процедуру не ранее 7 июня (примерно к этой дате угроза возвратных заморозков чаще всего уходит)
Ошибки, которые убивают укоренение
- «Залил» — переувлажнённый субстрат однозначно приведет к гниению.
- «Перегрел» — температура выше +30 °C приведет к образованию большой бородавки каллюса, но корешков Вы не дождетесь
- «Забыл про свет» — тень тормозит процесс!
- «Взял невызревший черенок» — шансов в этом случае почти нет.
- «Не продезинфицировал» — грибок уничтожает черенки.
Что надо обязательно надо проверить перед укоренением?
- Вызрели ли лозы (цвет, твёрдость)?
- Острый ли секатор (срез должен быть гладким)?
- Чистый ли субстрат (прокалите или пролейте кипятком)?
- Есть ли стимулятор корнеобразования?
- Готов ли микроклимат (температура, влажность)?
- Есть ли термометр и гигрометр?
- Время для ежедневного контроля -это обязательно! Особенно актуально это при укоренении по Радчевскому - маленький уровень воды, который необходим для укоренения, может упасть до нуля (испарение, особенно на кильчеваторе и потребление черенками быстро снижают уровень воды) - это приведет к гибели черенков!
Частые вопросы
- «Можно ли укоренять осенью или ранней зимой?» да, но нужна досветка и подогрев. Лучше отложить до весны (март‑апрель). Я являюсь категорическим противником раннего укоренения, и приступаю к нему не раньше 15 марта.
- «Почему корни есть, но не растут?» - температура ниже +20 °C, либо субстрат слишком плотный (при укоренении в субстрате), возможно, нехватка кислорода (при укоренении в воде поменяйте воду).
- «Как хранить черенки до укоренения?» - в холодильнике (+2…+4 °C), завернув во влажную ткань или в погребе (при 0…+5 °C) в песке.
- «Сколько черенков поместить сразу в банку при укоренении в воде?» - для легкоукореняемых: 3–5 шт.; для трудноукореняемых: 7–10 шт. (с запасом).
- «Когда пересаживать черенки, давшие корешки, из воды в стаканчик с грунтом?» Когда корешки достигнут длины 5-7 мм . При большей длине корешки легко ломаются при пересадке в стаканчик.
- «Когда пересаживать из стаканчика с грунтом в открытый грунт (на постоянное место)?» - когда корни 5–7 см и есть 3-4 листа, не раньше. Однозначно - после угрозы заморозков.
Вывод: 5 правил успешного укоренения винограда
- Выбирайте правильные сорта для старта, новичкам рекомендую легкоукореняемые (Аркадия, Лора, Кодрянка, Кишмиш 342); к трудноукореняемым (Молдова, Каберне‑Совиньон) переходите, набравшись опыта.
- Готовьте черенки грамотно: берите только вызревшие лозы (коричневые, твёрдые), длиной — 30–40 см, диаметром — 6–10 мм, 3 почки на каждом. Нижний срез делайте на 1 см ниже нижней почки, верхний - на 3 см выше верхней почки (оба среза под прямым углом).
- Используйте стимуляторы корнеобразования: «Корневин», «Гетероауксин», Клонекс-гель или натуральный мёд; Используйте стимуляторы строго по инструкции (передозировка вредна!). Обращаю внимание на качество стимулятора корнеобразования - на рынке много подделок!
- Контролируйте микроклимат: температура: +25…+27 °C днём, не ниже +23°C ночью; влажность: проветривайте 2 раза в день. Свет - рассеянный, без прямых лучей.
- Не торопитесь с пересадкой - ждите корни 5–7 см и 3–4 листа, закаливайте рассаду 5–7 дней перед высадкой в грунт.
Дополнительные приёмы для «сложных» сортов
Если черенки упорно не дают корни, попробуйте:
Двойное кильчевание
- первый этап: нижний слой при +27 °C, верхний при +15 °C (10 дней);
- второй этап: выровняйте температуру до +22 °C (ещё 7–10 дней).
Использование мха‑сфагнума
- оберните нижнюю часть черенка влажным мхом;
- поместите в пакет — мох удерживает влагу и дышит.
Как оценить успех укоренения? Хорошие признаки:
- через 2–3 недели — набухание почек;
- через 3–4 недели — белые бугорки корней;
- через 4–6 недель — корни 2–5 см длиной;
- появление новых листьев.
Тревожные сигналы:
- почернение черенка — гниль (удалить);
- высыхание — нехватка влаги или температуры;
- отсутствие роста более 6 недель — сорт слишком трудный или черенок нежизнеспособен.
Сезонность: когда и что делать
Осень (октябрь‑ноябрь) - заготовьте черенки, храните их в холодильнике или погребе.
Зима (декабрь‑февраль) - проверьте черенки (нет ли плесени), подготовьте субстрат и ёмкости.
Весна (март‑апрель) - начало укоренения (оптимальное время)
Лето (май‑июнь) - пересадка укоренённых черенков в грунт, уход за молодыми саженцами.
Типичные ошибки и их решение
- Переувлажнение субстрата - Сменить грунт, добавить перлит/вермикулит для дренажа
- Низкая температура- Использовать подогрев (коврик, лампа)
- Прямые солнечные лучи - Переставить в полутень или притенить
- Нестерильный инструмент - Прокипятить секатор, обработать субстрат марганцовкой
- Слишком длинный черенок - Оставить 3 почки, остальное срезать
Как контролировать процесс?
Каждый день проверяйте:
- Влажность субстрата (не болото, но и не сухость).
- Конденсат на укрытии (при избытке — проветривать).
- Цвет черенка (не должно быть потемнений).
- Появление почек и корней.
- При укоренении в воде по Радчевскому следите за уровнем воды и температурой!
Раз в неделю:
- Осматривайте черенки на признаки гнили.
- Опрыскивайте листья (если есть) мягкой водой.
Полезные советы от опытных виноградарей
Маркировка — подписывайте каждый черенок (сорт, дата посадки). Черенок, давший корни, но не подписанный - типичная ошибка и частый предмет большого огорчения виноградаря в случае, если укореняется несколько сортов.
Запас — укореняйте на 20–30 % больше черенков, чем нужно (часть может погибнуть).
Дневник — записывайте условия (температура, влажность, стимуляторы) — в следующий раз будет проще.
Соседи — не ставьте рядом черенки легко‑ и трудноукореняемых сортов (разные требования к влажности и температуре).
Терпение — некоторые сорта «думают» месяц и больше. Не выбрасывайте раньше времени!
Заключение
Укоренение винограда — процесс, где важны:
- знание сорта (легко‑ или трудноукореняемый);
- точность (температура, влажность, сроки);
- наблюдательность (своевременное выявление проблем).
Начните с простых сортов, отработай технику, а потом берись за «капризные». Даже самый сложный сорт поддастся, если:
- правильно подготовить черенки;
- создать комфортный микроклимат;
- не торопиться и не опускать руки.
Удачи в размножении винограда! Пусть каждый черенок даст крепкие корни и станет началом нового куста.