Один город — память о великом прошлом. Другой — лицо сегодняшнего дня. У Монголии две главных столицы. Каракорум — древняя, от которой остались только руины. Это была столица великой империи Чингисхана. Улан-Батор — современная, где живёт сегодня больше половины населения страны. Это шумный город, полный контрастов.
Один город — память о великом прошлом. Другой — лицо сегодняшнего дня.
Улан-Батор (Урга)
Многие русские и европейские путешественники называли Ургу (нынешний Улан-Батор) «городом-монастырем». Её часто описывали как огромную, растянутую в долине реки Тола агломерацию юрт, деревянных домов и величественных буддийских монастырей.
Сегодня Улан-Батор часто называют «самой холодной столицей мира» и «столицей кочевников», подчёркивая его уникальность и тесную связь с кочевой культурой (районы юрт — так называемые гэр-кварталы). Ещё он уникален тем, что здесь живёт половина населения огромной страны. И по ощущениям — будто на каждого жителя приходится по две-три машины.
Первое впечатление от столицы — как я уже упомянула, огромное количество машин, движущихся хаотично, часто не по правилам и, конечно, без поворотников. В этом мы ещё не раз убедимся. Например, в пробке монголы совсем не стесняются вклиниваться: мужчина перед нами демонстративно, глядя нам прямо в глаза и улыбаясь, просто втиснулся вперёд, несмотря на то что его никто не пропускал. Вокруг — небоскрёбы, которые ещё не полностью вписались в ландшафт, но выглядят гармонично. Многие на ремонте, словно город только отстраивается.
Уже вечером, после фестиваля кочевников, мы добрались до центра города, где заранее присмотрели хостел. Он был указан где-то во дворе. Найти адрес оказалось сложной задачей — для русского человека система навигации здесь абсолютно другая. Минут сорок мы бродили вокруг одного дома, пытаясь найти вход. Ситуация сюрреалистическая: по карте гостиница прямо перед тобой, а в реальности — обычный подъезд без единой таблички.
Мы опросили людей в ближайших магазинах — без толку. Потребовалась тяжёлая артиллерия: зашли в кафе и, настойчиво тыча в карту на смартфоне, попросили помочь найти ночлег. И вот мы уже не одни бродим вокруг дома — с нами местный житель.
Хостел и правда оказался в подъезде жилого дома. Чтобы попасть внутрь, нужно было созвониться с хозяйкой — она бы сообщила код от двери. Кто ж знал…
Гестхаус представлял собой обычную квартиру с двумя спальнями: в одной — двуспальная кровать, в другой — три двухъярусные. Гостиная, оформленная как стандартный зал, и кухня. Ванная и туалет — вполне приличные, даже стиральная машина имелась. Сама хозяйка с мужем жили в этой же квартире: ночевали в зале, на полу. Необычно, но ладно. Нас всё устроило. Мы бросили вещи и отправились покорять столицу — пока совсем не стемнело.
На фестивале мы задержались дольше, чем планировали. На закате хлынул ливень. Но у нас был всего один шанс увидеть город, и упускать его нельзя. Под дождём мы двинулись к центральной площади — благо, она оказалась совсем рядом.
Площадь Сухэ-Батора — главная площадь столицы и главное общественное пространство страны. Сейчас она носит имя Чингисхана. Здесь — несколько памятников, вокруг — музеи, театр, бизнес-центры. Место для массовых праздников и мероприятий. Мы попали сюда как раз в момент, когда после какого-то торжества разбирали ларьки.
В центре площади — Дворец правительства Монголии, там встречают зарубежных президентов. Перед ним восседает великий хан, по сторонам — его сын Угэдэй и внук Хубилай. Чуть ближе — правая и левая рука, верные нукеры Боорчу и Мукали. Всю эту компанию сторожит охранник: подходить к ступеням запрещено. А посреди площади — ещё один памятник, Дамдину Сухэ-Батору. Именно в его честь площадь и называлась до 2013 года.
Туристическая справка. Долго думали, что привезти из Монголии? Монгольский кашемир — один из лучших в мире. На углу площади заглянули в магазин GOBI. Цены — пугающие, но вещи — отличные.
Утром следующего дня, забрав вещи и позавтракав в местной кофейне во дворе (где мы лишний раз убедились: даже в столице многие молодые люди не говорят по-английски), мы отправились прогуляться.
Честно говоря, уже не помню, как и зачем мы оказались в торговом центре, но там зависли надолго. Разглядывали магазин с сувенирами))) В голове всё путается, воспоминания — как в тумане. Но помню точно: было очень красиво!
В ТЦ мы не только смогли закупиться сувенирами, но и пополнили ГБ на местной сим‑карте, чтобы хватило до выезда из страны.
Денег почти не осталось, и мы снова отправились искать обменник. В банк с рублями идти смысла нет — там их не принимают. Вопрос решили, найдя обмен валюты на карте гугла, практически на улице.
Мы оплошали. На выезде из города, в самую жару, попали в о-го-го какую пробку при всех 30 градусах. Солнце палило ровно с левой стороны и буквально прожигало нашего Джима. Спасались как могли, закрывая окно кофтой.
Именно в этой пробке мы познали все грани местного дорожного «творчества». Для многих монголов ПДД, кажется, не существует: выезд на встречку, чтобы объехать затор, даже когда оттуда едут машины — без проблем; разворот через сплошную — «ой, а она тут разве есть?»; поворотники — «ненужная опция».
В пробке мы простояли достаточно долго и успели за это время пообщаться через окно с местными — они любезно расспрашивали о нашей поездке.
Но это случилось: мы покинули столицу! Теперь наш путь пролегал по северу Монголии, к границе и КПП «Хандагайты». До него планировали доехать за 2–3 дня.
Северная дорога оказалась намного более оживлённой. Луга и поля были зелены. Заметно присутствие множества туристов в этих краях. Но единственное, что оставалось неизменным, — это длинная, уходящая вдаль трасса.
Но и здесь мы столкнулись с неожиданной неприятностью. На десятки километров ни на одной заправке не было топлива. Каждый раз заезжаешь на АЗС с надеждой — а перед тобой разводят руками. В голове уже начинал рождаться план «Б». Не помню точно, где и как в итоге мы смогли заправиться, но ещё раз скажу: друзья-туристы, всегда возите с собой топливо и просчитывайте километраж.
Особенностью этой трассы стало ещё и большое количество машин, так что мы в очередной раз смогли понаблюдать за манерой вождения монгольских водителей.
Обгонять они часто боятся — или делают это очень аккуратно. Редко кто-то идёт в лоб. Далеко-далеко встречная машина моргает фарами, если ей кажется, что ты создаёшь угрозу при обгоне. Но как можно создать угрозу, если даже трёхцилиндровый Джим способен за это время обогнать как минимум две легковушки? Да ещё и с боксом на крыше.
Один раз, когда на спуске мы решили обогнать КамАЗ, он начал сигналить. Стало чуть страшно — мы не понимали, что произошло, помехи ведь никто не создал. Оказалось, возможно, он нас ругал за то, что мы такие плохие и неаккуратные, решили обогнать, когда ещё вдалеке ехала встречная машина. Или, может, предупреждал.
В любом случае, это был интересный опыт. Положив руку на сердце, скажу: мы не лихачили. Наоборот, ехали спокойно, около 80–90 км/ч — это был самый оптимальный аэродинамический режим.
К вечеру, на закате, мы добираемся до города Хархорин (от монг. хар хүрэм — «чёрные камни»), более известного как древний Каракорум — ставка Чингисхана.
Каракорум (Хархорин)
Этот город - материальное воплощение идеи «Монгольского мира» — места, где под властью хана встречались товары, религии и технологии со всей Евразии.
Известно, что город имел чёткую планировку с кварталами ремесленников — археологи нашли печи для плавки металла и керамические мастерские.
Обнаружены остатки буддийского храма, христианской несторианской церкви и мечети. Это подтверждает: религиозная терпимость и многонациональность были здесь нормой.
Найдены фундаменты дворца Угэдэя и знаменитые каменные черепахи — основания для стел. А ещё — предметы роскоши со всего света: китайский фарфор, исламская бронза, европейские украшения. Каракорум был настоящим центром трансконтинентальной торговли.
Но главное: это был не типичный город, а город-ставка. Каменные дворцы и тысячи юрт вокруг. Столица, которая могла свернуться и уехать.
Для тех, кому интересна история древней столицы — делюсь ссылкой на хороший сайт.
Город пробыл главным центром Монгольской империи около 25 лет — с 1235 по 1260 год. Это был его «золотой век». При этом вся история Каракорума длилась всего 168 лет. В 1260 году статус столицы был утерян: внук Чингисхана Хубилай перенёс столицу в Пекин. Город превратился в рядовой провинциальный центр на севере.
Окончательную точку поставила война. После изгнания монголов из Китая (династия Юань пала в 1368 году) остатки знати вернулись в Каракорум, сделав его своим оплотом. Но ненадолго. В 1388 году китайская армия династии Мин захватила и полностью разрушила город.
Всё, что осталось, — руины и фундаменты, раскопанные археологами. В основном сохранились лишь основания зданий и очертания кварталов. А ещё — знаменитые каменные черепахи, постаменты для стел.
И монастырь Эрдэнэ-Зуу. В 1585 году, более чем через 200 лет после гибели города, на его южной окраине построили первый буддийский монастырь Монголии. Для строительства активно использовали камни от развалин древней столицы.
Этот монастырь мы и посетили в первую очередь.
Эрдэнэ-Зуу — буддийский монастырь. Он представляет собой ансамбль из 17 храмов, из которых действует только один. Сочетает монгольский, тибетский и китайский мотивы зодчества.
В этом месте теряешь ощущение времени. Оказываешься словно в другом мире. Каждую деталь архитектуры хочется рассмотреть, каждое здание — заснять. Время здесь будто останавливается, и птицы поют как-то иначе.
Кажется, что настоящие хозяева этих мест — вороны. Они каркают особенно, провожая каждый твой шаг.
Сам музей представляет собой огромную территорию с множеством зданий, окружённых высокой каменной стеной. В ограде — четверо ворот: с каждой стороны света. Здесь сохранилось множество артефактов тех далёких времён. Например, чаши и латунные столбы, в которых ламы готовили пищу и чай.
На территории стоит молитвенный барабан — хурдэ. Во время медитации его вращают, чтобы сосредоточиться, очистить ум и направить намерение.
Ещё здесь мы впервые встретили русских туристов. Услышав родную речь, они сами подошли познакомиться, расспросили, откуда мы и куда держим путь. Честно сказать, мы были несказанно рады такой встрече спустя две недели одного только «сай ба нуу».
Но давайте не спешить покидать это место и ещё немного прогуляемся по просторам фотографий. И не забывайте листать их в сторону — там ещё много интересного.
Солнце садилось за горизонт, музей закрывался. Пора было покидать это умиротворяющее место и отправляться на поиски жилья. Но перед этим мы решили осмотреть другие ворота — южные и северные.
Каракорум и Улан-Батор — как два разных сна об одной стране. Первый приснился Чингисхану и исчез, оставив после себя каменных черепах, степь до горизонта и тишину, в которой слышно, как дышит история. Второй снится нам прямо сейчас — шумный, пыльный, безумный, обожаемый и ненавидимый одновременно.
Одну столицу ищут в руинах, в другую приезжают жить. В Каракоруме фотографируются с вечностью, историей и религией. В Улан-Баторе — с неоновыми вывесками, небоскрёбом Blue Sky и граффити на стенах. Между ними — восемь веков и пять часов на машине.
Здесь можно за один день провалиться в 16 век, а к вечеру пить раф в кофейне самой холодной столицы планеты. И это очень необычно.
В Хархорине много вариантов ночлега, но все они недешёвые. Прошерстив Google Maps, нашли более-менее подходящий гестхаус. Нам нужно было просто переночевать: ну, а завтра с утра — сразу к границе. Забегая вперёд, скажу: никогда ещё новые страны не провожали нас так необычно.
- День 12: Улан-Батор.
- День 13: Улан-Батор — Хархорин. Пробег: 360 км.
Продолжение следует...
↩ Часть 9. Чингисхан в XXI веке: наследие кочевой культуры сегодня
***
Автор: Маргарита Алиферова
Понравилась статья? Подписывайся на телеграмм канал* Aliferova | Путевая запись — здесь личный опыт самостоятельных путешествий через призму текста и фотографий. Давайте познавать мир путешествий вместе!
*Держим связь параллельно: ВКонтакте / MAX