Почему город убивает бензиновый мотор
Современный бензиновый двигатель в теории способен частично сам себя чистить от нагара. На практике большинство городских машин годами ездят в режиме, когда камера сгорания, клапаны и свечи обрастают коксовыми корками и лаком. Частые короткие поездки, пробки, переобогащенная смесь, редкие выезды на трассу - идеальные условия для отложений.
Если ничего не менять в стиле вождения, то возрастает расход топлива и масла, появляются пропуски зажигания. При этом часть проблемы можно решить правильным режимом работы двигателя.
Заводской "отжиг" в прошивке
На некоторых бензиновых моторах производители заложили в ЭБУ специальный режим отжига. Включается он автоматически, когда блок видит много пропусков зажигания и "понимает", что свечи начали зарастать.
Условия простые. Машина идет с достаточно высокой скоростью, но без разгонов и резких маневров, нагрузка на двигатель мала. Электроника чуть обедняет смесь и увеличивает энергию искры. За 20–30 минут такого движения электроды свечей заметно очищаются, пропуски уменьшаются, мотор работает ровнее.
Важно понимать, чем этот режим не является. Он не отмывает весь мотор, а в основном работает по свечам и частично по днищу поршней. И он же может стать источником проблем, если форсунки давно не промывались или заливается откровенно плохой бензин. На обедненной смеси при плохом распыле топливо горит неравномерно, что в крайних случаях приводит к перегреву кромок поршня и прогару перемычек.
Самоочистка как физика, а не прошивка
Даже без встроенных режимов отжига у любого бензинового двигателя есть естественный механизм самоочистки. Он основан на банальной разнице коэффициентов теплового расширения у разных материалов.
В камере сгорания встречаются как минимум четыре "участника": алюминиевый сплав поршня и головки, нержавеющая сталь тарелок клапанов, коксовые отложения и лаковые пленки из продуктов неполного сгорания. Пока мотор работает в щадящем городском режиме, температура этих деталей держится в среднем диапазоне. Отложения прочно держатся на металле и только растут.
Если вывести двигатель в режим повышенной температуры, нагрев клапанов и поршня возрастает на 50–100 градусов относительно обычного. Металл расширяется активнее, чем кокс и пленки. Сцепление нарушается, и нагар начинает слущиваться мелкими чешуйками.
Часть этих частиц догорает в камере, часть уносится в выпуск и догорает уже там. Если форсунки распыляют нормально и смесь выровнена, вторичного "облепливания" выпускного тракта почти не происходит. При проблемах с впрыском грязь действительно может перекочевать из камеры сгорания в выпускной коллектор и дальше по тракту.
Как правильно устраивать продувку двигателя
Ключевая особенность самоочистки она работает только на высоких, но не предельных оборотах под устойчивой нагрузкой.
Оптимальный сценарий выглядит так. Находите ровный и относительно свободный участок трассы протяженностью 30–40 километров. Прогреваете двигатель до рабочей температуры. Разгоняетесь до той скорости, при которой обороты стабильно держатся в зоне примерно половины шкалы тахометра.
Для большинства современных шестнадцатиклапанных бензиновых моторов это 3,2–3,8 тысячи оборотов в минуту. Более старые восьмиклапанные агрегаты лучше крутить чуть ниже, в районе 2,8–3,2 тысячи. Важно не пилить отсечку, а именно выдерживать устойчивые средне-высокие обороты 15–30 минут без резких ускорений и торможений.
Следить нужно за температурой охлаждающей жидкости и масла, прислушиваться к звуку. Любые признаки детонации, рывков, перегрева повод прекратить эксперимент и сначала заняться диагностикой топливной аппаратуры и системы охлаждения.
Топливо, погода и другие нюансы
Эффект самоочистки во многом зависит от того, что именно залито в бак и при каких условиях вы едете.
Если мотор долго работал только в городе и никогда не видел трассу, логично перед "продувкой" залить качественный бензин с стабильным октановым числом, а не самый дешевый ноунейм. В ряде случаев помогают топлива с добавлением этанола. Биокомпонент облегчает дожигание старых отложений, хотя постоянно использовать такие смеси имеет смысл только при четком одобрении производителя.
Интересный эффект дает влажный воздух. Небольшое количество воды в виде тумана или мороси, попадая во впуск, при высокой температуре превращается в пар и действительно помогает "выбивать" нагар даже со стенок цилиндров. Именно на этом принципе работали старые самодельные "капельницы" с дистиллированной водой, которые когда-то ставили энтузиасты на карбюраторные двигатели с чугунными блоками.
Повторять подобные эксперименты на современных моторах с тонкими стенками, сложной электроникой и катализаторами я бы не рекомендовал. Там, где раньше прощались грубые решения, сегодня достаточно одной ошибки, чтобы получить гидроудар или разрушение дорогостоящих элементов выхлопа.
Когда лучше отказаться от самоочистки ездой
Есть ситуации, в которых "отжиг" на трассе может нанести больше вреда, чем пользы.
Если двигатель уже заметно расходует масло, есть подозрение на задиры или слабые маслосъемные колпачки, высокие обороты только ускорят процесс. При явном перегреве в прошлом, трещинах головки, течах антифриза о любом дополнительном тепловом ударе лучше забыть до полного ремонта.
Не стоит устраивать самоочистку на неисправном или заведомо забитом катализаторе. Массовый сброс нагара при высокой температуре способен добить керамику и отправить ее крошки в цилиндры. В таких случаях сначала решают вопрос с нейтрализатором, а уже потом думают о "продувке".
И, конечно, любые подобные процедуры бессмысленны без базовых вещей: своевременной замены масла, фильтров, свечей, периодической чистки форсунок.
Итог: когда "дать мотору подышать" действительно полезно?
Кратковременный выход двигателя в режим устойчивых средних и высоких оборотов на трассе это не развлечение, а нормальный рабочий режим, который инженеры закладывают изначально.
Для городского автомобиля, который месяцами не выезжал дальше кольцевой, такие поездки иногда становятся настоящей терапией. Мотор начинает лучше откликаться на газ, чуть падает расход, пропадают случайные подергивания.
Главное подходить к самоочистке как к осознанной процедуре. Понимать физику процесса, следить за состоянием топливной системы и не пытаться компенсировать трассовым "отжигом" все остальные грехи в обслуживании