Мы продолжаем рассказывать про тонкости техники эмалирования металлов. Весь цикл статей можно найти здесь.
Сегодняшняя статья будет полезна тем, кто осваивант горячее эмалирование по металлу. Мы продолжаем делиться практическими шагами, чтобы вы чувствовали себя увереннее у печи и получали ровные, сияющие покрытия.
Мы погружаемся в самую основу — знакомство с процессом нанесения и обжига эмали на медные заготовки. Эти простые упражнения помогут вам привыкнуть к своей печи (или горелке), понять, как ведёт себя порошок при нагреве, и распознавать ключевые стадии спекания. Мы работаем с небольшими плоскими кусочками меди — это идеальный старт для новичков.
Что нам понадобится:
- Маленькие медные пластины или квадратики размером примерно 25×25 мм, толщиной 0,8–1 мм
- Небольшое сито с ячейкой около 0,2 мм. Чтобы порошок сыпался равномерно и не забивал сетку, положите внутрь небольшую монетку или металлический кругляшок
- Белая глухая (непрозрачная) эмаль в порошке — отлично подойдёт кремово-белая безсвинцовая (можно взять отечественные белые глухие эмали для горячего эмалирования от производителей художественных эмалей или импортные аналоги, доступные в специализированных магазинах для ювелиров и эмальеров)
- Маленькая стальная подставка-подвес (тривет) или кусочек стальной сетки
- Лоточек с чистым листом бумаги для сбора излишков
- Палочка (типа леденцовой), монетка или обычный ластик для удобства
Как мы наносим эмаль просеиванием и проводим обжиг
1. Подготавливаем металл. Поверхность должна быть идеально чистой и обезжиренной. Быстро проходимся щёткой с жёсткой щетиной (щетинной или латунной) и жидким моющим средством, тщательно смываем и полностью высушиваем. Стараемся после этого не касаться пальцами рабочей стороны — следы жира могут всё испортить.
2. Организуем чистое место для просеивания. Выбираем белую глухую эмаль — она хорошо видна, прощает мелкие ошибки и даёт понять, как именно ведёт себя покрытие.
3. На лоточек кладём чистый лист бумаги (для каждого цвета — отдельный, чтобы не смешивать). Удобно подпереть заготовку палочкой или ластиком — так её легче держать и переносить на подставку.
4. Насыпаем в сито примерно столовую ложку порошка. Держим сито на высоте около 10 см над медью и лёгкими постукиваниями равномерно осыпаем эмаль, стараясь закрыть всю поверхность, особенно края — металл нигде не должен просвечивать. Лучше нанести два-три тонких слоя с промежуточными обжигами, чем пытаться сразу сделать толстый — толстый слой чаще трескается или неравномерно спекается. Пока заготовка не в печи — вы всегда можете стряхнуть порошок обратно и начать заново, если что-то пошло не так.
5. Когда первый слой выглядит аккуратно, аккуратно переносим заготовку на стальную подставку или сетку. Проверяем, что печь уже раскалилась до нужной температуры — обычно это ярко-оранжевое свечение (примерно 780–850 °C для большинства эмалей по меди; точную температуру смотрите по своей эмали, но печь должна быть хорошо прогрета). Используем длинную вилку для обжига или широкий металлический шпатель, чтобы быстро и уверенно поместить подставку в центр камеры. Открываем дверцу полностью, действуем быстро, но без суеты — каждый лишний момент с открытой дверцей охлаждает печь. Движение похоже на то, как кладут пиццу в печь: плавно внутрь, убираем инструмент, закрываем.
6. Сам обжиг проходит довольно быстро — при полной температуре покрытие спекается за пару минут. Ни в коем случае не отходите! Стоим рядом, наблюдаем через окошко (если есть) и готовы в любой момент открыть дверцу. В отличие от выпечки, здесь можно (и даже полезно) несколько раз вынимать заготовку, чтобы оценить стадию.
Просто помните: каждый раз температура немного падает, поэтому даём печи восстановиться перед следующим помещением. Если планируем несколько слоёв — продолжаем до ровного красивого покрытия. Главное — не пережечь: слишком долгий обжиг может испортить цвет или покрытие.
Как правильно разогревать печь и какой подход выбрать
Разогрев — это не просто «включил и жди». Большинство печей для эмалирования набирают рабочую температуру минимум за 30–40 минут. Обычно ставим около 780–850 °C (для меди и большинства стандартных эмалей это комфортный диапазон; смотрите всегда рекомендации производителя вашей эмали).
Существует два основных подхода, и у каждого свои поклонники:
- Горячая печь + визуальный контроль. Разогреваем печь до ярко-оранжевого свечения (примерно 800–850 °C и выше), а потом просто наблюдаем за процессом через окошко. Этот метод быстрее и даёт больше тактильного ощущения — многие опытные эмальеры именно так и работают всю жизнь.
- Ниже температура + цифровой контроль. Устанавливаем печь на 750–800 °C (или даже чуть ниже для очень мягких эмалей) и следим за дисплеем. Процесс идёт медленнее, но предсказуемее, особенно если печь не идеально откалибрована или вы только начинаете.
Со временем каждая из нас находит свой баланс. Пробуйте оба способа на одних и тех же пластинках — и вы поймёте, что именно вам комфортнее.
Важный визуальный признак готовности печи: если она не раскалилась до оранжевого — эмаль просто не сплавится, останется серо-оранжевой пылью и осыплется. Ждём именно свечения.
Как наносить на выпуклые / вогнутые поверхности?
На изогнутые формы порошок просто скатывается. Решение простое: сначала обезжириваем, затем наносим тонкий слой органического клея (специальный для эмалирования или обычный гуммиарабик). Просеиваем эмаль, поворачивая заготовку в руках для равномерности. Даём полностью высохнуть перед обжигом. Для больших изогнутых участков многие мастера используют обычный лак для волос в мелком распылении — тонкий слой фиксирует порошок. Высушиваем и обжигаем. Повторяем слои до нужной толщины и ровности.
Что мы видим во время обжига? Учимся читать стадии
Когда печь горячая, изменения происходят быстро. Не бойтесь вынимать заготовку и смотреть — это лучший учитель.
- Стадия 1. Первые 30–50 секунд. Поверхность темнеет, зёрнышки начинают слегка спекаться между собой, но всё ещё выглядят как мокрый сахарный песок или матовый войлок. Эмаль ещё не прилипла к металлу по-настоящему.
- Стадия 2. Следующие 20–40 секунд. Зёрна начинают плавиться, поверхность становится бугристой и блестящей, точно как кожура апельсина. На этой фазе эмаль уже надёжно схватилась с медью — можно спокойно вынимать, остужать, чистить от окалины и добавлять следующий слой.
- Стадия 3. Ещё чуть подержать — поверхность слегка волнистая, мягкая на вид, как тонкая кожа или замша. Эмаль течёт и расслабляется, но ещё не полностью глянцевая.
- Стадия 4. Финал. Поверхность ровная, зеркальная, с лёгкой рябью (если слой не слишком толстый). Именно сюда мы обычно стремимся для большинства работ. Если слой кажется тонковатым или есть неровности — добавляем ещё один слой порошка и доводим до глянца снова.
Важно: можно остановиться на любой стадии, если вам нравится текстурная или зернистая поверхность. Главное — эмаль должна полностью сплавиться с металлом. Слишком тонкий слой — прогорает, слишком толстый — трескается.
Если нужно снять или выровнять эмаль — шлифуем поверхность
Иногда покрытие получается неровным, слишком толстым, с пузырями или хочется прозрачный слой поверх, чтобы просвечивал металл. Тогда приходится сошлифовывать.
Варианты инструментов:
- Белый корундовый камень (оксид алюминия, зерно ~220) — хорошо снимает большие участки; работаем с водой, потом тщательно промываем жёсткой щёткой
- Алмазные надфили или боры (наборы продаются в ювелирных и гравёрных магазинах, иногда в строительных) — удобно с гравером типа Dremel; добавляем воду, потом промываем
- Алмазная сетка или шлифовальные подложки с алмазным напылением (разные зерна от грубого 120 до очень тонкого 1800) — крепим на деревянную или пластиковую основу; тоже с водой
- Карборундовые (наждачные) камни разных зернистостей — тёмно-серые могут оставлять пыль, поэтому после шлифовки особенно тщательно моем
Совет для идеальной чистоты перед новым обжигом. После любой шлифовки: тщательно промываем жёсткой щёткой под проточной водой. Для максимальной уверенности кипятим 1–2 минуты в растворе кальцинированной соды (1 столовая ложка на ~200–250 мл воды, продается в хозяйственных магазинах). Потом ополаскиваем и только тогда — новый обжиг.
Пробуйте эти базовые упражнения на маленьких пластинках — они дадут вам ощущение материала и печи. Нюансы кажутся мелкими, но именно они превращают «что-то пошло не так» в «я контролирую процесс». Фотографируйте свои стадии процесса (особенно «кожу» и переход к глянцу) и пишите в комментариях — что у вас получилось быстрее всего освоить: визуальный контроль печи или работу с дисплеем? А может, уже есть любимый инструмент для шлифовки? 💎🔥
Вместе мы делаем каждый обжиг увереннее. До новых уроков и ваших потрясающих работ! 🔥 Впереди много интересного, подписывайтесь!
Все наши статьи по декору здесь.