Каждый май одна и та же история - цветет вишня как невеста, а к июню все осыпается! Потратил кучу времени на уход, ждал урожая, а получил горсть кислых ягодок. Раньше подкармливал как попало - то рано, то поздно, а результат один и тот же. Теперь применяю двухэтапную схему, и дерево плодоносит стабильно уже четвертый сезон подряд.
Почему вишня капризничает весной
Проблема кроется в неправильном питании дерева именно в критический период. Большинство садоводов подкармливают вишню один раз весной и думают, что этого достаточно. Но дерево проходит несколько этапов развития, и на каждом нужны разные элементы питания.
Первая ошибка - вносят все удобрения сразу в марте. Азот стимулирует рост зеленой массы, но если его много во время цветения, дерево сбрасывает цветки. Проверил на собственном опыте - в первый год потерял половину урожая именно из-за этого. Вторая ошибка - игнорируют потребности дерева после цветения. В этот период формируются завязи, и им нужен фосфор с калием. Без этих элементов молодые плоды просто отваливаются в июне.
Третья проблема - неправильные сроки внесения. Многие начинают подкормку слишком рано, когда почва еще мерзлая. Или наоборот - опаздывают, и первое питание попадает уже в период бутонизации.
За годы экспериментов понял: весенняя подкормка должна быть разделена на два четких этапа с интервалом в три недели. Только тогда дерево получает нужные элементы в правильное время. Первая порция работает на цветение, вторая - на удержание и развитие плодов.
Теперь, когда мы разобрали основные ошибки, перейдем к конкретной схеме, которая реально работает...
Мой способ двухэтапной подкормки
Первый прием провожу в конце марта для средней полосы, когда почки набухают, но еще не распустились. Главная цель - дать дереву азот для активного роста, но в ограниченном количестве. Готовлю раствор: на 10 литров воды беру 15-20 граммов мочевины и чайную ложку борной кислоты. Бор критически важен для завязывания плодов. Второй прием - ровно через три недели после первого, когда дерево отцветает и начинают формироваться мелкие завязи. Здесь уже исключаю азот полностью. Состав кардинально меняется: 20 граммов суперфосфата и столовая ложка сульфата калия на ведро воды. Фосфор укрепляет завязи, а калий повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям.
На молодое дерево до пяти лет хватает двух ведер раствора за один прием. Взрослому дереву нужно три ведра. Главное правило - никогда не лью подкормку под самый ствол, отступаю минимум полметра для молодых деревьев и метр для взрослых.
Многие спрашивают, можно ли заменить минеральные удобрения органикой. Пробовал настой коровяка, но результат хуже - азота слишком много, а микроэлементов не хватает. Минеральная весенняя подкормка дает более предсказуемый эффект.
Интервал между подкормками нарушать нельзя. Если сделать перерыв больше трех недель, эффект снижается вдвое. Проверял на разных деревьях - те, что получили питание с опозданием, дали урожай заметно меньше.
После того, как определились с составом растворов, важно правильно их внести...
Пошаговая технология внесения
Начинаю подготовку с очистки приствольного круга от прошлогодней листвы и сорняков. Радиус круга делаю по размеру кроны - у молодого дерева это полтора метра, у взрослого - до трех метров. Копаю неглубокую борозду по краю этого круга - всего на глубину 10-15 сантиметров.
Самая важная деталь - борозда должна быть кольцевой, без разрывов. Именно в нее буду заливать подкормку. Многие льют просто под дерево, но так раствор стекает мимо активных корней. А кольцевая борозда распределяет питание равномерно по всей корневой системе. Для молодых деревьев делаю борозду в полуметре от ствола. Для взрослых - в метре-полутора. Ширина борозды - 20 сантиметров, этого достаточно для равномерного распределения раствора.
Перед внесением подкормки обязательно проливаю борозду чистой водой - по ведру на каждый метр длины. Сухая земля плохо впитывает раствор, и удобрения остаются в верхнем слое. Через полчаса после полива заливаю приготовленный раствор медленно, чтобы он успевал впитываться.
После подкормки засыпаю борозду рыхлой землей и мульчирую приствольный круг скошенной травой. Мульча сохраняет влажность и не дает образоваться корке. Толщина слоя - пять сантиметров, не больше.
Теперь остается только наблюдать за тем, как дерево откликается на такую заботу...
Что происходит с деревом после подкормки
Первые изменения замечаю примерно через неделю после первой подкормки. Почки набухают активнее, становятся более яркими. Через две недели листочки начинают разворачиваться, и сразу видно - они крупнее и зеленее обычного.
Цветение проходит как обычно - пять-шесть дней, но цветки заметно крупнее. При небольших заморозках до минус градуса многие из них выживают, хотя раньше такого не было. Это уже первый признак того, что дерево стало крепче. После второй подкормки самое интересное только начинается. Завязи появляются где-то через две-три недели после цветения. Они сразу видны - плотные, зеленые, размером с мелкую горошину. Обычно часть завязей осыпается естественным образом, но теперь их остается намного больше.
К концу мая завязи уже с крупную горошину, плотные на ощупь. Главное отличие - плодоножки стали толще и короче. Раньше они были тонкими, как ниточки, а теперь крепкие.
При подсчете на одной ветке получается примерно в полтора раза больше завязей. Даже когда дует сильный ветер или идет дождь, осыпается совсем немного - процентов десять максимум. Раньше после непогоды под деревом лежал настоящий ковер из опавших завязей.
Но настоящий результат виден только к моменту сбора урожая, и тут есть что сравнить...
Результат и сравнение с другими методами
К середине июля собираю с одного взрослого дерева около трех ведер крупной вишни. Для сравнения - раньше при обычной подкормке урожай был максимум полтора ведра. Ягоды стали заметно крупнее и слаще, а главное - почти не трескаются от дождя благодаря калию во второй подкормке.
Сосед пробовал повторить мой способ, но результат получился хуже. Основная его ошибка - нарушил сроки между подкормками. Интервал должен быть строго три недели, не больше и не меньше. Он сделал перерыв в месяц, получил много зелени и мало завязей. Другая частая ошибка - использование готовых комплексных удобрений вместо раздельных. В таких смесях азот есть везде, а во второй подкормке он только вредит. Проверил на одной ветке специально - разница очевидна.
Способ не подойдет на кислых почвах. Если pH меньше 6,5, то сначала нужно известковать осенью, а весной уже применять двухэтапную схему. Также важен регулярный полив - в сухой земле даже самое лучшее удобрение не работает.
За четыре сезона применения этого метода не было ни одного плохого урожая. Даже в засушливом прошлом году собрал почти три ведра отборной вишни с одного дерева. Главное - не нарушать технологию и соблюдать точные сроки.
Спасибо за внимание к статье, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь опытом в комментариях!
Читайте также: