На прошлой неделе знакомый отдал 2500 рублей автоэлектрику. Диагноз — окислившаяся клемма на аккумуляторе. Пять минут работы наждачкой. А ведь мог проверить сам.
Примерно 80% обращений к автоэлектрикам - это простейшие проблемы. Сгоревший предохранитель, плохой контакт массы, разряженный аккумулятор.
Всё это можно найти самостоятельно, если знать куда смотреть. И для этого не нужно профильное образование , достаточно мультиметра за 500-1500 рублей и базового понимания, как работает электрика в машине.
РЕШЕНИЕ: 7 ПРОВЕРОК, КОТОРЫЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОМУ
1. Клеммы аккумулятора
Начинать всегда нужно отсюда. Белый или зеленоватый налёт на клеммах, это окисел, который создаёт сопротивление. Из-за него стартер крутит вяло, а электроника глючит.
Что делать: снять клеммы (сначала минус!), почистить наждачкой или специальной щёткой за 100-300 рублей. Затянуть ключом на 10. Обработать смазкой или литолом. Вся процедура занимает 5 минут.
2. Напряжение на аккумуляторе
Мультиметр ставим на постоянное напряжение (DC V), щупы на клеммы. Норма для заглушенного двигателя - 12.4-12.7 вольт. Ниже 12.2 = аккумулятор разряжен. Ниже 11.8 = почти мёртв.
А теперь важный момент. Заводим двигатель и снова меряем. Должно быть 14.0-14.5 вольт. Если меньше 13.8, генератор не даёт нужный заряд. Если больше 15, регулятор напряжения вышел из строя. Причём оба варианта убивают аккумулятор.
3. Предохранители
В любой машине есть минимум два блока предохранителей, под капотом и в салоне. Расположение указано в инструкции к автомобилю или на крышке блока.
Сгоревший предохранитель видно визуально, перегоревшая нить внутри. Но иногда нить целая, а контакт пропал. Поэтому лучше проверять мультиметром в режиме прозвонки. Не звонится - меняем. Набор предохранителей стоит 150-400 рублей.
Важно: если новый предохранитель сразу сгорает, проблема глубже. Где-то короткое замыкание. Вот тут уже к электрику.
4. Реле
Реле - это электромагнитный выключатель. Когда оно работает, при включении потребителя слышен характерный щелчок. Не щёлкает, либо на реле не приходит сигнал, либо само реле сдохло.
Проверить просто: меняем местами одинаковые реле. Например, реле бензонасоса и реле кондиционера часто взаимозаменяемы. Если после замены бензонасос заработал, реле под замену.
5. Масса (минус кузова)
Минусовой провод от аккумулятора идёт на кузов. И уже от кузова минус расходится по всей машине. Если контакт в месте крепления провода к кузову окислился, начинаются странные глюки.
Тускнеют фары при включении поворотников, плавают обороты, не работает что-то одно.
Находим точку крепления массы (обычно на лонжероне или стакане), откручиваем, зачищаем до блеска и контакт, и площадку на кузове. Затягиваем. В 30% случаев это решает непонятные электрические проблемы.
6. Лампочки
Казалось бы, очевидно. Но многие везут машину на диагностику с жалобой "не работает поворотник", а там просто лампочка перегорела.
Причём в некоторых машинах из-за сгоревшей лампы начинает быстро моргать указатель на приборной панели — и владелец думает, что сломалось реле.
Достаём лампу, смотрим нить. Если визуально не видно - проверяем мультиметром.
7. Считывание ошибок через OBD-2
У каждой машины с 2001 года выпуска (в России, обязательно с 2006) есть диагностический разъём OBD-2. Обычно он под рулём, слева.
Покупаем адаптер ELM327 за 300-800 рублей, скачиваем бесплатное приложение на смартфон (Torque, Car Scanner). Подключаемся и видим коды ошибок. Расшифровку легко найти в интернете.
Это не заменит полноценную диагностику у специалиста, но направление поиска покажет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ...
- Не лезьте в блоки управления. Перепрошивка, адаптация - это работа для профессионала с дилерским оборудованием.
- Не меняйте предохранители на бо́льший номинал. Сгорит проводка, ремонт обойдётся в десятки тысяч.
- Не отключайте аккумулятор на машинах с кучей электроники без понимания последствий. Может потребоваться адаптация стеклоподъёмников, АКПП, сброситься магнитола с кодом.
КОГДА ВСЁ-ТАКИ К ЭЛЕКТРИКУ?
Идти к специалисту нужно, если:
- предохранитель сгорает повторно (короткое замыкание)
- проблема плавающая и не воспроизводится стабильно
- ошибка по CAN-шине или блокам управления
- нужна работа с иммобилайзером, ключами, сигнализацией
- проблемы с проводкой в труднодоступных местах (двери, потолок)
Мультиметр, адаптер OBD-2 и полчаса времени, вот всё, что нужно для базовой диагностики. Общие затраты: 800-2300 рублей один раз.
Против 1500-3000 рублей за каждый визит к электрику.
Простые проблемы - окисление, предохранители, лампочки, реле, можно и нужно проверять самому. А сэкономленные деньги лучше потратить на что-то полезное.
Но вот вопрос к вам: пробовали сами диагностировать электрику? Или всё же проще отдать специалисту и не тратить своё время?
Вы согласны с доводами данной статьи? Надеюсь она была вам полезна и принесет много пользы. Делитесь личным опытом и поддержите канал лайком, подпиской и комментарием, вам е трудно, а мне приятно