Классическая ситуация: автомобиль заводится, работает пару сек. и тут же глохнет. Батарея свежая, стартер бодрый, а результата нет. Диагностика показывает виновника: датчик температуры антифриза врал, передавая в блок управления данные о прогретом моторе вместо холодного. ЭБУ готовил обедненную смесь, которая просто не могла воспламениться в остывших цилиндрах. Копеечная деталь, а машина стояла колом.
Большинство водителей при проблемах с утренним запуском сразу лезут проверять аккумулятор. Ход мыслей понятный, но часто ошибочный. Да, в сильный мороз даже свежая батарея способна потерять около 50% емкости. Но когда стартер уверенно вращает коленвал, а мотор все равно отказывается работать, искать нужно в другом направлении.
Топливная система умеет подкидывать сюрпризы посерьезнее. На японских внедорожниках нередко встречается одна и та же картина: утром машина еле заводится, потом работает идеально, но стоит заглушить на 15 мин. и снова долгий запуск. Манометр показывает, что давление в рампе стравливается почти мгновенно. Виновник обычно находится внутри бензонасоса: изношенное уплотнительное кольцо или неисправный обратный клапан.
Дизельные моторы добавляют в эту копилку собственные проблемы. Достаточно один раз заправиться неподходящим топливом поздней осенью, и вся зима превращается в борьбу с двигателем. Мотор схватывает через раз, из выхлопной валит густой белый дым. А ведь до этого машина исправно служила больше 10 лет без единой проблемы. Корень зла в парафине: в летней солярке он при температуре ниже -5C превращается в желе и наглухо забивает фильтр.
У дизелей есть еще одна коварная неисправность: подсос воздуха в топливную магистраль. Картина типичная: с утра не завести, после ручной прокачки все работает, а через день-два история повторяется. На старых Audi с мотором 2.5 TDI часто дает течь уплотнение между корпусом ТНВД и его электронным блоком. Микроскопическая щель, которую и не увидишь, а воздух через нее сосет исправно.
Бензиновые двигатели страдают от залитых свечей. Механизм простой: мотор не схватил с первой попытки, топливо осело на электродах, искра пропала, и с каждой новой попыткой становится только хуже. Особенно часто это случается зимой, когда блок управления специально обогащает смесь для холодного пуска. Выход есть: нажать педаль газа до упора перед запуском. Электроника отключит подачу топлива, и свежий воздух продует камеры сгорания.
Влага в топливном баке - враг тихий, но упорный. Она накапливается из-за конденсата, особенно если постоянно ездить с полупустым баком. При минусовой температуре вода превращается в лед и перекрывает топливопроводы. Опытные владельцы отечественных машин раз в сезон заливают в бак 200-400 гр. изопропилового спирта: он смешивается с водой и выводит ее через систему питания.
Изношенная поршневая группа зимой показывает себя во всей красе. Увеличенные зазоры между поршнями и цилиндрами означают низкую компрессию, а без нее топливо просто не воспламеняется. Верный признак - мокрые от бензина свечи после безуспешных попыток запуска. Временное решение: залить через свечные отверстия по 5 мл моторного масла в каждый цилиндр, оно на время уплотнит зазоры.
Газобаллонное оборудование способно испортить холодный пуск даже исправному мотору. Неплотный электромагнитный клапан в редукторе пропускает газ во впускной коллектор, и двигатель получает странную смесь вместо чистого бензина. Лечится установкой дополнительного запорного клапана на газовую магистраль. Параллельно стоит промыть бензиновые форсунки: на машинах с ГБО они работают редко и успевают закоксоваться.