Я обычно предпочитаю сажать виноград саженцами с полноценными корнями… если их не пересушить, приживаемость будет почти 100%. Да и тогда первое плодоношение наступает на год раньше, чем при укоренении черенков. Однако некоторые дефицитные сорта удается приобрести только черенками. Один мой коллега принципиально не покупает саженцы. Смотрит, что мы купили, какие плоды и урожайность, и тогда нарезает черенки у понравившихся кустов.
Это самый надежный и мало затратный способ обновления сортов на винограднике. И самое главное – он позволяет получить нужные саженцы без малейшей пересортицы. К сожалению, через интернет часто приобретается «кот в мешке».
Однако далеко не всегда у начинающих садоводов получается вырастить саженцы из черенков. В чем причины неудач и как их преодолеть, хотелось бы поговорить подробнее.
№1 – качество черенков
Недавно товарищ прислал мне черенки 3 сортов. Брависсимо дал корешки на всех черенках, Гамлет только на трети, а Цимус не дал корней вообще. Укоренял я их на тонком слое воды (2-3см), как обычно. Поэтому позвонил виноградарю, с вопросом: «В чем причина?» Он сразу сказал, что черенки скорее всего были плохо вызревшими. Так, что качество черенков влияет на очень многое.
Кроме вызревания, черенок должен быть не слишком толстым и не слишком тонким. Диаметр с обычный карандаш – идеальная для него «фигура». Обычно нарезают черенки с 3-мя глазками, но это не значит, что нельзя укоренить 2-х-глазковые или даже 1-глазковые.
№2 – восполнить влагу
Как бы хорошо не хранились и не транспортировались черенки, их надо на 1-3 суток поместить в холодную воду. Чтобы черенки не всплывали, их надо придавить грузом. Тогда результат будет наилучшим.
№3 – правильный срез
Низ черенка обрезаем так, чтобы срез был ниже на 10 мм от первого глазка, верхний срез делаем выше верхней почки на 3 см. Этот пенек будет кладовой для глазка, как питательных веществ, так и влаги. Оба среза должны быть живыми, зеленого цвета.
№4 – метод укоренения
Особой разницы нет, где укоренять черенки, в воде по методу Радчевского, либо в опилке или другом субстрате. Я всегда выбираю воду – дешево и результат неизменно хороший. Слой воды должен быть 2 см… Воду на таком уровне надо держать постоянно, так как корни образуются на переходе воды и воздуха. Если этот переход гуляет, растениям будет значительно труднее дать корешки, вплоть до гибели черенка.
№5 – не спешите
У многих садоводов руки чешутся, дай им чего поукоренять. Я эту работу начинаю не раньше марта. В это время солнца будет больше и досвечивание можно свести к минимуму. Кстати, мое мнение, что дефицит света полностью не компенсирует никакая досветка.
№6 – сквозняки и стимуляторы
Сильно тормозят укоренение сквозняки, которыми могут грешить даже пластиковые окна. Поэтому перед установкой на укоренение сквозняки надо устранить.
Применять стимуляторы или нет – выбор ваш. После нормального стимулятора корни получаются более густыми и короткими. Это очень важно, так как длинные корни обламываются при пересадке в стаканчики с грунтом и черенки погибают. Идеальная длина корней для пересадки 3-5 мм. Так что стимуляторы тут играют нам на руку.
№7 – берегите глазки
Идут споры, вырезать при установке в воду нижний глазок или нет. Мне кажется – его лучше оставить, если верхний по какой-то причине погибнет, всегда выручит нижний. Если же его вырезать, второго шанса у черенка не будет.
Еще один спорный вопрос: бороздовать нижнюю часть черенка или нет? Особой разницы обычно нет, когда образуется раневая ткань (каллус), кора на черенке и сама потрескается.
И последнее. Вырастив саженцы, не спешите их высаживать. 3 дня подержите их в тени на участке, пусть они привыкнут к ультрафиолету. Да и после посадки полезно саженцы на 1-2 недели притенить.
Вот в принципе и все небольшие секреты черенкования винограда. То есть ничего сложного в этой работе нет.