Чуть не бросил заниматься рассадой после того фиаско! Несколько десятков томатов превратились в хилые, вытянутые прутики с корнями как у травы. Злился на себя целую неделю - столько времени и денег на ветер.
Раньше высевал в обычные стаканы и ждал до высадки в грунт. Теперь меняю тару для рассады каждые 20 дней и получаю результат, о котором мечтал много лет.
Проблема крылась в том, что растения быстро осваивают весь объем почвы в емкости. Корни начинают закручиваться по кругу, образуя плотный ком. Такая корневая система плохо приживается после высадки и медленно развивается. Растение тратит энергию на поддержание жизни, а не на рост. Особенно страдают высокорослые сорта томатов. У них мощная корневая система, которая требует постоянного расширения пространства.
В тесной таре корни начинают конкурировать сами с собой за питание. Результат предсказуем - вытянутые стебли, мелкие листья и слабое цветение. Статичная тара создает еще одну проблему - неравномерное развитие корней.
Основная масса корневых отростков концентрируется у дна емкости. Верхняя часть кома остается слабо освоенной. При пересадке такой ком легко рассыпается, травмируя растение.
Понял это после неудачного сезона, когда из 30 кустов томатов нормально прижились только 20. Остальные болели, медленно росли и дали урожай вдвое меньше ожидаемого. Стал искать причину и наткнулся на информацию о системе поэтапных пересадок.
Что происходит с корнями в статичной таре
Первые две недели все выглядит нормально - семена прорастают, появляются настоящие листья, рассада активно растет. Но уже к 25-30 дню начинаются проблемы. Корни достигают дна емкости и начинают закручиваться по периметру. Процесс деградации корневой системы запускается быстро. Основные корни образуют спираль, а мелкие отростки переплетаются между собой. Получается плотный войлок, который плохо впитывает воду и питательные вещества.
Растение начинает голодать в буквальном смысле, находясь в питательном грунте.
Проводил простой эксперимент - выращивал одинаковые сорта томатов в разных условиях. В статичных стаканах объемом 500 мл корни полностью оплетали ком за 35-40 дней. При этом толщина корневых отростков не превышала 1 мм.
В системе с пересадками корни того же возраста достигали толщины 2-3 мм и имели множество боковых ответвлений. Разница впечатляющая.
Еще один негативный эффект - нарушение газообмена в грунте. Плотно сплетенные корни препятствуют поступлению кислорода к нижним слоям почвы. Начинаются процессы загнивания, развиваются патогенные микроорганизмы. Рассада становится восприимчивой к черной ножке и корневым гнилям. Особенно страдает верхняя часть растения. Листья становятся светло-зелеными, стебель вытягивается и истончается. Междоузлия увеличиваются до 6-8 см вместо нормальных 3-4 см. Такая рассада плохо переносит пересадку и долго болеет после высадки.
Теперь понимаете, почему система регулярных пересадок дает такой эффект?
Какую тару заготавливаю для системы пересадок
Для эффективной системы пересадок готовлю четыре типа емкостей разного объема. Начинаю с кассет по 50 мл для посева, затем перехожу на стаканы 200 мл, 500 мл и завершаю литровыми контейнерами. Такая градация позволяет корням развиваться постепенно, без стресса.
Кассеты для первого этапа беру только с дренажными отверстиями. Пластик должен быть достаточно жестким, чтобы не деформироваться при поливе. Проверенный вариант - кассеты размером 4х4 см и глубиной 5 см. В таких емкостях рассада комфортно растет первые 20 дней. Стаканы объемом 200 мл использую прозрачные. Через стенки хорошо видно состояние корневой системы и момент, когда пора пересаживать. Делаю 4-5 отверстий в дне горячим шилом. Диаметр отверстий 3-4 мм - этого достаточно для дренажа и предотвращения вымывания грунта.
Для третьего этапа подходят емкости 500 мл. Лучше всего зарекомендовали себя стаканы от сметаны - они устойчивые и имеют оптимальные пропорции. Высота такой емкости 8-9 см, что позволяет корням развиваться вглубь.
На 100 кустов томатов заготавливаю 120 емкостей каждого размера - всегда держу запас на случай повреждений. Все емкости промываю хозяйственным мылом и ошпариваю кипятком для дезинфекции.
Обязательно подписываю каждую емкость несмываемым маркером - указываю сорт и дату посева. Храню заготовленную тару в сухом месте, сложенную стопками по размерам. Так удобнее находить нужную емкость во время пересадки. Подготовка тары занимает целый вечер, но этот этап критически важен для успеха всей системы.
Пошаговая схема пересадок каждые 20 дней
Система начинается с посева в кассеты объемом 50 мл. В каждую ячейку помещаю по 2-3 семени на глубину 1 см. Температуру поддерживаю 22-25 градусов до появления всходов. После прорастания оставляю самый сильный росток, остальные удаляю ножницами. К 20 дню корни полностью осваивают объем кассеты - это сигнал для первой пересадки. Признак готовности: белые корешки показываются из дренажных отверстий. Аккуратно извлекаю растение с комом земли и переношу в стакан 200 мл. Заглубляю не более чем на треть стебля - это стимулирует образование дополнительных корней.
Вторая пересадка происходит на 40 день. К этому времени корни снова полностью оплетают ком в стакане 200 мл. Переваливаю в емкость 500 мл, добавляю свежий грунт по бокам и сверху. Заглубляю стебель еще на 1-2 см - томаты это отлично переносят.
Финальная пересадка в литровую тару нужна не всегда. Если до высадки в грунт остается меньше 25 дней, можно оставить растения в полулитровых емкостях. При необходимости длительного доращивания использую контейнеры объемом 1 литр.
Каждую пересадку провожу в пасмурную погоду или вечером. Поливаю теплой водой через 2-3 часа после процедуры. Первые два дня держу рассаду в полутени, затем возвращаю на обычное место. Меняю тару для рассады строго по графику - это ключ к успеху всей системы.
Стимуляторы корнеобразования использую только при первой пересадке. Развожу по инструкции и поливаю под корень. При последующих пересадках корневая система уже достаточно развита и не нуждается в дополнительной стимуляции.
Почему корни оплетают объем за 15 дней
После того как начал применять эту систему, заметил серьезные изменения. Корни и правда осваивают новую емкость быстрее - примерно за 18-20 дней против месяца при обычном способе. Дело в том, что пересадка заставляет растение активнее наращивать корневую массу.
Объясню, что происходит. Когда пересаживаю в свежую землю, корни попадают в более питательную среду. Они сразу начинают разрастаться во все стороны, пытаясь освоить новое пространство. Старые корни при этом продолжают работать нормально. Еще один момент - земля после пересадки становится рыхлее. В рыхлой почве корням легче расти, они получают больше воздуха. Видно, что корни становятся толще и появляется много мелких боковых отростков.
Когда заглубляю стебель на сантиметр-два, томат выпускает дополнительные корни прямо из стебля. Получается не один центральный корень, а целая сеть по всему объему горшка.
Что получается в итоге. Рассада после высадки приживается лучше - процентов на 85-90 вместо обычных 70-75. Плодоносить начинает дней на пять раньше. Урожай тоже больше, примерно на 15-18 процентов с куста. Где можно ошибиться. Главное - не пропускать сроки пересадки. Опоздал на неделю - половину эффекта потеряешь. Второе - аккуратность при извлечении, чтобы ком не развалился. Третье - земля должна быть комнатной температуры, не холодная.
Способ работает и с перцами, и с баклажанами. Правда, они растут медленнее, поэтому пересаживаю их на пять дней позже по срокам. Затраты на дополнительную тару окупаются хорошим урожаем и тем, что рассада почти не гибнет.
Спасибо, что дочитали до конца, ставьте лайки и пишите в комментариях свой опыт!
Читайте также: