Зима в разгаре. Где-то холодно и пасмурно, а в каких-то местах ярко светит солнце. В этом и заключается красота и мудрость нашей планеты.
ЛУКСОР, ЕГИПЕТ
Положа руку на сердце, не все любят исторические путешествия. Для того чтобы прочувствовать глубину 3500-летней давности, нужно обладать богатым воображением, но Луксор – особый случай. Здесь всё перед глазами, словно случилось вчера. Другой погоды, кроме солнечной, тут не бывает; как и тысячелетия назад, в водах Нила отражается голубое небо; у туристического причала пришвартованы в шесть рядов круизные лайнеры.
Древние говорили: «Египет – дар Нила». Только мощная река, одна из самых протяженных в мире, позволила родиться в пустыне величайшей цивилизации. Ежегодные разливы приносили в засушливые края плодородный ил, вдоль берегов процветало земледелие. По реке корабли перевозили различные грузы, от зерна до каменных блоков для пирамид, возводимых ниже по течению, в дельте.
Сегодня гость Луксора легко может почувствовать себя древним египтянином, арендовав на пару часов фелуку – традиционную легкую лодку. Она здесь не роскошь, а средство передвижения. Город расположен на обоих берегах Нила. На восточной стороне шумят базары, крякают клаксоны, люди в кафе пьют кофе и решают свои насущные проблемы. На западном берегу – город мертвых, Долина царей и многие другие памятники. Правители Нового царства – среди них Тутанхамон, Рамзес IIIи Тутмос III – решили переместить в Западные Фивы (так назывался Луксор) гробницы фараонов и своих близких. Усыпальницы вырубали глубоко в скалах, входы маскировали от грабителей так хорошо, что некоторые дошли до нас в сохранности.
В 1817 году в этих местах обнаружили захоронение фараона Сети I, но настоящей сенсацией стала практически нетронутая гробница Тутанхамона, найденная в 1922 году британским археологом Говардом Картером. Всего к настоящему моменту открыто 65 захоронений фараонов и знати периода Нового царства (XVI–XI вв. до н. э.). Рисунки на стенах пещер рассказывают о жизни после смерти, опасностях загробного мира и божественном суде.
В Луксоре находится самый большой древнеегипетский храм-святилище Амона-Ра. Его достраивали на протяжении почти двух тысячелетий, в результате площадь храма сопоставима с площадью 30 футбольных полей.
Львиная доля туристов приезжает в Луксор всего на день на автобусах с морских курортов или кораблях во время круизов по Нилу. А между тем, если прожить в Луксоре несколько неторопливых дней, это станет отдельным увлекательным путешествием. Побродить по базару, торгуясь за псевдодревние безделушки – папирус, ожерелья, алебастровые фигурки, ароматические масла. Заглянуть в безлюдный музей мумий – получить столь же бесценное, сколь и бесполезное знание о процессе мумификации, изучить найденные мумии животных и людей. Прокатиться на велосипеде вдоль Нила по деревушкам, живущим обычной, нетуристической жизнью. Прохладным вечером, укутавшись в плед, смотреть световое шоу на камнях храма Амона-Ра. А на рассвете подняться в небо на воздушном шаре и окинуть взглядом суетливый город, розовую пустыню, голубую ленту Нила и Долину царей.
Возможно, с высоты будет видна Асуанская плотина, а также высеченные в скале древние храмы Абу-Симбела, которые во время строительства плотины переместили на 210 метров дальше от берега. Похоже, придется задержаться здесь, чтобы рассмотреть всё это.
*НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Храм царицы Хатшепсут в Долине царей – одна из самых грандиозных усыпальниц, созданных руками человека. Три террасы, украшенные колоннами, вырублены в скалах. Когда-то здесь цвели сады и блестели зеркала бассейнов, жрецов встречали аллея сфинксов и статуя самой Хатшепсут (тоже в виде сфинкса) столь колоссальных размеров, что ее видели с кораблей, шедших по Нилу.
АЛГАРВЕ, ПОРТУГАЛИЯ
Скалистый берег провинции Алгарве на юге Португалии, о который разбиваются волны Атлантики, – настоящий край Европы. Красноватые, изъеденные морской коррозией утесы, покрытые причудливой растительностью, обрываются вниз на сотню метров. K океану можно спуститься на лифте, неширокая полоса безлюдного пляжа тянется от края до края горизонта.
Алгарве – практически синоним безлюдного пляжа. Береговая линия развернулась на 150 километров, людей здесь и летом-то не так чтобы много, зимой же вообще ни души. По наблюдениям метеорологов, зимний световой день длится десять часов, средняя температура – 15–20 °C. Солнце и светит, и греет.
Можно прилететь в столицу провинции, город Фару, и оттуда сразу же отправиться в отель на побережье. Гостиница почти пустая. В больших холлах уютно горят напольные лампы, в огромных окнах расстилается до горизонта перламутровая гладь океана, будто плывешь на круизном лайнере…
В патио изумрудные деревья усыпаны шарами спелых апельсинов. С утра, выпив крепкий кофе со сливочным паштел-де-ната, самое время прогуляться по берегу. Ведь главное занятие в зимнем Алгарве – бесконечно бродить по тропам и дорожкам вдоль океана, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз по красным марсианским скалам. Обязательно дойти до Риа-Формоза – заповедника в лагуне, где на заболоченных землях и дюнах обитают всевозможные околоводные создания: от цапель и фламинго до черепах и водяных собак.
В Алгарве популярны два вида спорта, которые можно назвать самыми «одинокими» из длинного перечня спортивных дисциплин. Это серфинг и гольф, настоящие антагонисты командных игр. Как ни странно, зимой они даже популярнее, чем летом. Январские волны более сильные и стабильные (например, на пляжах в Сагриш и Прайя-ду-Амадо), температура воды – 15–17 °C, что вполне комфортно ощущается в гидрокостюме. Работают тут и школы серфинга.
Что касается гольфа, то на побережье Алгарве расположились едва ли не самые престижные в Европе, спроектированные известными гольф-архитекторами поля – в общей сложности их больше 30. Многие площадки принимают мировые турниры. Идеальное медитативное времяпрепровождение. А можно целыми днями просто кататься по дорогам вдоль океана, заезжать в винодельни и дегустировать молодое вино или нежиться в горячих термальных источниках в горах возле поселка Моншики, пробовать в деревенских тавернах региональные специалитеты, в которых, как в крошечном зеркальце, отражается былая великая история.
Ни одного названия маленьких городков на пути – c обязательной крепостью, белым кафедральным собором и узкими средневековыми улочками – вы, вероятнее всего, никогда не слышали. Хотя из Лагуша, к примеру, выходили (читай: в неизвестность) многие морские экспедиции эпохи Великих географических открытий. Главными талантами португальцев 500 лет назад были неутомимая страсть к приключениям и безудержная отвага – и во времена, когда «кто первый нашел, тот и взял», им принадлежало полмира, от Бразилии до Мозамбика и Гоа.
Сейчас это тихая окраина: бело-голубые изразцы азулежу, развешанное белье, граффити, жаренные на гриле сардины, терпкий запах эвкалиптов, серферы, чайки, рыбаки, свежий ветер с океана…
*НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Пещера Бенажил – скала, накрывшая побережье и создавшая загадочный каменный лабиринт. Пройти по нему на лодке можно и зимой. В одном месте купол, похожий на крышку, накрыл пляж – самый уединенный в Алгарве. Солнце освещает его сквозь идеально круглую дыру в «своде», отсылающую к римскому Пантеону. Но в данном случае это чудо – творение исключительно природы.
ПХУКЕТ, ТАИЛАНД
Зимой следовать за солнцем в Юго-Восточную Азию – самый очевидный и беспроигрышный ход. Например, на Пхукет, где пляжи с кокосовыми пальмами, а еще буддийские ступы, плавучие деревни, жемчужные фермы, шелковые мастерские – приключения, которые затмят отдых у бассейна.
Дорога тянется через плантации каучука и ананасов, проходит через городки, где машина едва не задевает зеркальцем стены домов. Тут витают ароматы жареной утки, заливаются трелями канарейки в клетках, подвешенных над крыльцом. Слышен стук бильярдных шаров под навесами из пальмовых листьев. Давным-давно, еще до туристов, на Пхукет приехало много китайцев – работать на оловянных рудниках. Китайское присутствие на острове ощущается до сих пор – от архитектуры до еды. Впрочем, как и португальское.
Минивэн притормаживает у маленькой пристани, где на воде качается лодка – она отвезет гостей к устричной ферме, там работники достают из воды и открывают ракушки, поросшие тиной. Одна, другая, третья… Наконец в самой крупной обнаруживается перламутровый шарик – жемчужина!
Маршруты по острову можно составить так, чтобы на пути оказалось несколько интересных точек (расстояния тут измеряются самое большее несколькими десятками километров). Прогулку по старому городу Пхукета можно совместить с поездкой к буддистскому храму Ват Чалонг и в мусульманскую плавучую деревню Ко Паньи. Деревня была основана в XVIII веке семьями индонезийских рыбаков, здесь есть не только мечеть и рынок, но даже свой футбольный клуб – всё это живет своей жизнью отнюдь не ради туристов.
На Пхукете вам вряд ли придется скучать. Тут работают медитационные центры, кулинарные школы, где учат готовить аутентичные том ям и пад тай, школы тайского бокса, дайвинга, чайных церемоний, ателье, куда можно прийти с картинкой из модного журнала, выбрать ткань, снять мерки и через несколько дней забрать платье точь-в-точь как на фотографии. Разумеется, есть салоны тайского массажа и – практически в каждом хорошем отеле – атмосферные спа, где бунгало под пальмами, шелковые подушки, благовония, шарики с травяными компрессами. И горячие камни, и цветы, и масла, и бесшумная массажистка в саронге готова начать ритуал. К слову, считается, что сеанс хорошего тайского массажа равноценен сессии йоги.
Вечером стоит отправиться в Патонг, известный как самое тусовочное место острова. Когда начинает темнеть, торговцы раскладывают на прилавках вдоль всей Бангла-роуд сотни экзотических товаров, можно купить каких-нибудь карамелизованных лягушек на палочках и грызть их по дороге, наблюдая за бойкой базарной суетой.
Дорога упирается в пляж, где ребята продают большие фонари из рисовой бумаги. Покупаешь, зажигаешь фитиль и отправляешь в небо собственный светящийся лантерн. Он неторопливо нагревается, поднимается вверх, превращается в едва различимую точку, вспыхивает и звездой падает в море.
*НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Развлекательный парк Phuket FantaSea оформлен в лучших традициях тайского китча, но финальное шоу окупает всё. После того как посетители покатались на аттракционах в стиле древнего королевства Сукхотай, поужинали в большой столовой, накупили ненужных сувениров в виде тайских корон и скипетров, все стягиваются к главному дворцу, чтобы посмотреть шоу танцующих слонов.
ДОМБАЙ, РОССИЯ
Об организации путешествия на Домбай стоит позаботиться заранее – в декабре, когда начнется период катания, на весь сезон бронируется практически 100 % «номерного фонда».
Возможно, это неочевидно, но каждый горнолыжник и сноубордист знает: лучшее солнце зимой – в горах. Воздух тут разрежен, уровень ультрафиолета выше и излучение интенсивнее. И тучи остаются внизу. Солнце отражается от снега (если быть точным, снег отражает до 80 % солнечных лучей), а мороз и ветер создают обманчивое ощущение, будто загореть в такой холод невозможно. Однако первое, что кладут бывалые спортсмены в рюкзак для поездки в горы, – солнцезащитный крем.
Поселок Домбай в Карачаево-Черкесии расположен на склонах горы Мусса-Ачитара на высоте 1620 метров в долине, которую формируют три ущелья: Алибек, Домбай-Ульген, Аманауз. Хребет Мусса-Ачитара тянется параллельно Главному Кавказскому хребту. До Эльбруса по прямой – всего 65 километров. Добираются сюда обычно из аэропорта Минеральных Вод, дорога занимает пять-шесть часов на автобусе.
Из заснеженной долины, обрамленной по краям высокими соснами, открывается захватывающий вид на ледник – красивые пейзажи многие называют главной причиной влюбленности в этот край. Остроконечная вершина Белалакая (3861 метр) определенно узнается среди других пиков в белых шапках – за внешнее сходство с альпийской сестрой ее называют «русский Маттерхорн».
А вот и самая высокая вершина – Домбай-Ульген, 4046 метров. Названия, кстати, придают местности особый колорит. Само слово «Домбай» происходит от слова «зубр» – когда-то в здешних лесах паслись неисчислимые стада кавказских зубров.
Другая причина возвращаться сюда – отличное катание. В первую очередь его обеспечивает развитая инфраструктура. На Домбае около 20 километров трасс разного уровня сложности, есть и фрирайд-маршруты для экстремалов. Девять соединенных в единую транспортную систему подъемников доставляют лыжников на высоту до 3200 метров. Первые бугели появились тут еще в 1970-е (десятилетием раньше поселок приметили любители-альпинисты). В те годы это был знаменитый курорт, про домбайские горы слагали песни Визбор и Высоцкий.
Сегодня 60 отелей и гостевых домов принимают до пяти тысяч лыжников и сноубордистов. На склонах работают 250 инструкторов. В кафе и ресторанах на разных уровнях трасс готовят с пылу с жару пироги хычины, варят шурпу, лагман и харчо, наливают согревающие глинтвейны и травяные чаи.
А еще на Домбае отличная тусовка: ведь даже после целого дня катания энергия продолжает бурлить. Для посетителей высокогорных дискотек, как, например, клуба «Андерсен» на высоте 2300 метров, ночами специально включают подъемники. Эпицентр веселой жизни – на поляне тусовок «Домбай Вегас», расположенной между пересадкой с четвертой на пятую очередь канатной дороги. Кстати, название это прижилось, теперь так иронично называют весь Домбай, намекая на его активную развлекательную жизнь.
*НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Гостиница «Тарелка» – легендарный пластмассовый домик-префаб, созданный финским архитектором Матти Сууроненом в 1968 году из нового перспективного материала. Всего таких префабов выпустили около ста, и они разлетелись по всему свету. Один Финляндия подарила СССР в знак дружбы, теперь он принимает гостей на заснеженном склоне.
ОСТРОВА САН-БЛАС, ПАНАМА
В ноябре закончился сезон дождей, с декабря по апрель небо тут безоблачное, солнце жарит в полную силу, так что, прилетев в столицу, первым делом покупаем широкополую панаму из волокон пальмы. В городе, впрочем, задерживаться не стоит, лучше сразу ехать на карибское побережье, к островам Сан-Блас.
Мы привыкли к тому, что все тропические острова в так называемом стиле «баунти» узурпировал люкс и за несколько дней в раю с белоснежным песком нужно выложить круглую сумму. Но все же далеко-далеко, на другом краю света доступные для отдыха уголки существуют. В частности, острова Сан-Блас.
Всего в архипелаге, разбросанном вдоль северного побережья Панамы, их около 360. На многих нет электричества, горячей воды и привычных удобств, да и жилье выглядит весьма аскетично – бунгало с крышами из пальмовых листьев. Нет дорогих ресторанов, зато есть вкуснейшая рыба, приготовленная на гриле, нет шумных дискотек, но есть снорклинг в коралловых рифах, дайвинг и серфинг. Нет спа-резортов, но есть эколоджи. Как получилось, что люкс не добрался до столь лакомого местечка? Просто островами до сих пор управляет племя куна – коренные жители. И надо сказать, делает это вполне разумно.
Куна в современном мире удалось сохранить и свободу, и самобытность. Правительство Панамы признает их автономию, они сами устанавливают законы для себя и гостей островов. Им нравится жить прежней жизнью, не пуская цивилизацию на свою территорию: куна рыбачат, занимаются сельским хозяйством и ремеслами, бережно расходуя природные ресурсы. Их женщины вручную ткут мола – традиционные аппликации с яркими геометрическими узорами. В древней, полной символов культуре куна эти мола – уникальный способ невербальной передачи знаний от поколения к поколению (у племени не было письменности, лишь в последние годы язык куна начали записывать в учебниках, дети в школах его учат наряду с испанским).
Удивительно, что эта патриархальная жизнь течет всего в нескольких часах езды на автомобиле и пароме от столицы (либо в получасе полета). Гиды привозят сюда туры выходного дня – порыбачить, прокатиться на велосипеде по джунглям, поглазеть на попугаев и обезьян. Но как же хочется погрузиться с головой в этот беспечный, по-хорошему первобытный образ жизни! Забыть про новости, про то, что мир раскалился и уставшая планета грозит сбросить всех пассажиров с орбиты.
А здесь, на Сан-Бласе, безмятежное солнечное утро, лазурная вода и белый песок, дощатый настил причала, допотопная весельная лодка с домотканым парусом и купальник – единственная форма одежды. Крошечные необитаемые островки с тремя взъерошенными пальмами (такие рисуют на карикатурах), гамак, ледяной коктейль и суп из утреннего улова со специями, рисом и кокосовым молоком. Глаз приучается видеть мир в радостных красках – здесь ведь только такие в палитре.
Люди из племени куна в тысячу раз больше нашего знают о том, что значит жить счастливо и в гармонии с природой.
*НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Оказавшись в Панаме, невозможно пропустить Панамский канал. Наряду с Асуанской плотиной это один из самых сложных инженерных проектов в истории. Сто с лишним лет назад был открыт 82-километровый путь из Карибского моря в Панамский залив. Всего в 20 минутах езды от столицы можно увидеть, как круизные лайнеры и нефтяные танкеры совершают переход из Тихого океана в Атлантический.
НАХЧЫВАН, АЗЕРБАЙДЖАН
Знаете ли вы, какое место, по данным синоптиков, считается самым солнечным в Азербайджане? Тут серьезная конкуренция, за победу бьются Абшеронский полуостров, степи и предгорья, но абсолютным рекордсменом выходит Приаразская равнина в Нахчыване. 2600–2800 часов солнца в году! В том числе в зимние месяцы.
Аракс – можно сказать, камерная река. От истоков на склонах хребта Бингёль довольно долго она бежит по труднодоступным горным ущельям, потом много раз сворачивает, меняя направление, пересекает Карское плоскогорье, Араратскую долину, затем выходит на равнину в Нахчыване.
На языках стран, по землям которых река несет свои воды, название звучит по-разному: Арос, Арас, Араз. Устоявшееся в русском языке название «Аракс» происходит от ее древнегреческого имени, но это не мешает нам парадоксальным образом использовать обозначение «Приаразская», когда речь идет о географическом контексте Азербайджана.
Несмотря на свои неширокие «бока» и не слишком долгую протяженность (1072 километра), Аракс – очень важная водная артерия, в том числе для мировой истории. Например, именно в Приаразской равнине по реке была проведена граница между двумя великими империями, Российской и Персидской, – сначала по Гюлистанскому (1813), а позже по Туркманчайскому (1828) мирным договорам.
По этой причине у города Джульфа, куда мы приезжаем смотреть самый крупный сохранившийся караван-сарай, есть близнец – город Джульфа на иранском берегу. Они смотрят друг на друга словно в зеркало.
Когда-то эти места были очень оживленными, тут проходил Великий шелковый путь. Путешественники оставляли свидетельства – вот что один из них написал в манускрипте XIII века Ajaib ad-Dunya («Чудеса мира»): «Это большой и оживленный город, он находится на холме и хорошо укреплен. В нем много дворцов, замков и айванов. Есть каменная крепость, в крепости – мечети и медресе, приятный источник свежей воды. Все здания построены из обожженных кирпичей и покрыты штукатуркой… Город окружают приятные места, свежая вода, множество садов и лугов. Река Араз протекает через город, там вкусные фрукты. Говорят, нет вкуснее винограда, чем в Нахчыване».
Теперь Нахчыванская Автономная Республика – по любым меркам очень тихий уголок. Луга по обе стороны реки кажутся выцветшими рыжеватыми коврами, горячее солнце высушило травы, почти полностью приглушило краски – до следующей весны.
Те немногие счастливчики, что добираются сюда (Нахчыван – эксклав, полностью окруженный территорией других стран), можно сказать, приезжают послушать тишину и, если повезет, камни. В Приаразской долине сохранилось более 1200 исторических и археологических памятников – от петроглифов и языческих каменных овнов до башен-усыпальниц и гигантской крепости Алинджагала, которую войска Тамерлана осаждали 14 лет. В селе Гюлистан прямо на берегу Аракса стоит мавзолей XII–XIIIвеков – карандаш, нацеленный в небо, изящный образец нахчыванской архитектуры, отличающийся изысканными орнаментами и тончайшей резьбой, в которой были особенно искусны местные мастера.
Если подниматься вдоль реки вверх по течению, можно читать историю – не глазами, сердцем.
*НЕ ПРОПУСТИТЕ!
От великого зодчего Аджеми Нахчивани, жившего в XII веке, осталось всего два шедевра. Один из них – мавзолей Момине-Хатун, десятигранная башня из обожженного кирпича на цоколе из красного туфа. Каждая грань украшена своим резным орнаментом и инкрустациями. На фризе сохранилось своеобразное завещание архитектора: «Мы уйдем – мир останется, мы умрем – это останется памятью».
Читайте еще:
Цвета и узоры: древние мавзолеи Нахчывана
Всех благ! В отпуск без телефонов, автомобилей и других даров цивилизации
Текст: Елена Голованова