Любите ли вы кофе, так как люблю его я? Наверняка! Из меня достаточно редкостный любитель этого напитка, а если быть точнее, в нем я совсем не разбираюсь. Без молока пить вообще не люблю, но тем не менее окультуриться, погулять по улочкам в центре Москвы и послушать прекрасного моложавого гида, рассказывающего что-то интересное о напитке, обогнавшего по популярности сам чай (так на секундочку!), в чайной то стране! Ну и что, что у нас чай практически не растет. Пьем-то мы за десятерых!
Сбор туристов намечался у 10 выхода станции метро «Площадь революции». Несмотря на осень (середина ноября), сквозь холодные столичные тучи, солнце местами пробивалось, что добавляло нашей экскурсии радости. Собралось семь любопытствующих, среди них, я оказался единственным мужчиной, остальные предпочли работать в эти часы, все-таки 11 часов дня, будний день, не каждый офисный планктон выплывет. Все началось без опозданий.
Несмотря на то, что Круглая башня в своем нынешнем виде, всего лишь имитация одноименной башни Китайгородской стены, построенной в 1535—1538 годах Петроком Малым Фрязином, что-то настоящее, того времени сохранилось. Туда мы и направлялись, на Никольскую улицу, сквозь стену.
Настоящим была бо́льшая часть прясла к востоку от башни, потому как она не мешала плану по расширению улиц и служила подпорной стенкой строениям и накопившемуся грунту за ней.
От Никольского Греческого монастыря остались лишь складские корпуса – в которых нынче располагается «Вареничная №1» и прочие торговые точки, Келья, в которых тоже не весть что, да часовня Николая Чудотворца, остальное-сквер.
Греческая тема гидом была затронута не случайна, посему как мы медленно, любуясь еще не заполненной до отвала людьми, зданиями на Никольской улице, добрались до бронзового памятника братьям Лихудам, расположившегося в Богоявленском переулке российской столицы, перед монастырем в честь и славу Богоявления Господня в 2007 году. Скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Виктор Пасенко изобразил братьев в иноческих облачениях, занятыми работой по переводу Святого Писания с греческого на церковно-славянский язык. Иоанникий сидит за столом, вглядываясь в текст на развернутой грамоте, а Софроний стоит рядом со свернутым свитком. Высота памятника вместе с постаментом - 3,7 метра.
Братья Лихуды родом с греческого острова Кефалония, потомки византийского княжеского рода царской крови. Они были православными монахами, окончили Падуанский университет, где получили докторские дипломы. Эти греческие православные монахи-просветители, жившие и работавшие в Москве в конце XVII века, стали первыми преподавателями Славяно-греко-латинской академии — первого официально утверждённого высшего учебного заведения в Русском государстве.
Лихуды прибыли в Москву 6 марта 1685 года и в этом же году стали преподавать в Богоявленском монастыре, где под их руководством, первоначально, обучались 6 учеников. На греческом и славянском языках преподавались риторика, диалектика, логика, физика, а грамматика и пиитика – только на греческом. В академии обучались многие видные деятели России: М.В. Ломоносов, Л.Ф. Магницкий, В.К. Тредиаковский, Д.Н. Бантыш-Каменский, Д.И. Виноградов и другие.
Как уверял нас гид, именно они стали одними из первых, кто привез из Греции в Россию (тогда еще Русь) кофе и стали его распространять среди обычных москвичей. Хотя, если верить определенным источникам, кофе пытались привезти и ранее, но он как-то не зашел высоким, привилегированным особам, самодержцам.
Считается, что в 1638 году первым кофе привез в Россию, в качестве презента от монгольского хана царю Михаилу Федоровичу некий дипломат. Но, по всей видимости, подарок остался неоцененным: в последующие годы нет никаких упоминаний о кофе. Следующая запись о кофе опубликована лишь в 1884 году в сборнике материалов по истории медицины в записях, датированных 20 января (по старому стилю) 1665 года.
Английский врач Сэмюэл Коллинз лечил тучного самодержца Алексея Михайловича, отца императора Петра Великого, от одышки, вздутия живота, "тоски", ослабления зрения, отеков, головных болей, сонливости и потливости. Тогда кофе расценивали больше как редкое снадобье, которое лекарь прописал царю от «главоболений» и простуды.
Среди многих прочих рекомендаций царю по снижению веса врач и упомянул кофе (орфография первоисточника полностью сохранена): "Изряднее ко отончению приспособляет вареное кафе, Персянем и Турком знаемое и обычайное после обеда, вареное чаге листу ханскому, но свежа есть изрядное лекарство против надмений, насморков и главоболений".
Прописанное Коллинзом лечение, видимо, подействовало, потому что поданное через несколько лет прошение об отставке царь удовлетворил не сразу, а когда отпустил, очень щедро отблагодарил своего лекаря. Приближенные к царю, которым приходилось пробовать напиток, были не в восторге: необычно, горько и безумно дорого. Поэт Антиох Кантемир называл его пойлом, "что шлет Индия иль везут с Китая". Тем не менее он же с глубоким знанием предмета отмечал: "Лучший кофе приходит из Аравии, но и во всех Индиях тот овощ обилен. Всем уж у нас известно, что тот овощ, сжарив, смолов мелко и сваря в воде, вместо завтрака служит, и прихотливым — в забаву после обеда".
Но еще раньше о некоем напитке «кава», который мог быть и кофе, упоминается в «Повести временных лет», относящейся вообще к XII веку. Его пил киевский князь Владимир Святославович.
Здесь гид прервал рассказ, и мы тронулись к первой точке дегустации – «Никольская Плаза». В гастропабе «Вокруг Света» возможно попробовать множество блюд со всего света, но нас в данный момент волновал только один – где делают кофе по-турецки на песке. После посадки, гид отправил нас подглядывать за необычным бариста, вернее бариста был самый что ни есть настоящий, только процесс приготовления был иным.
Магия началась сразу. Вначале молодой человек налил в медную, покрытую сверху никелем, для предотвращения окисления джезву (мы-то это называем туркой) холодную воду, затем, не моргнув не единым мускулом, засыпал сверху молотый кофе. Это турецкая классика. Высокая теплопроводность меди максимально раскрывает вкус и аромат напитка. Одновременно с этим, бариста включил платформу с высокими стенками, где уже был засыпан кварцевый песок. Песок должен нагреться. Почему именно кварц? Потому что он также обладает высокой теплопроводностью. Поэтому это измельченный материал используют чаще всего. Наш прекрасный молодой профессионал своего дела планировал сделать два вида кофе: классическое и с добавлением халвы. От сахара в обеих случаях было решено отказаться вообще. Затем все содержимое турки перемешалось один раз и с максимальной сосредоточенностью поставлено на уже прогревшейся кварцевый песочек так, чтобы дно джезвы не соприкасалось с нагревателем, между ними должен быть песок, при этом стенки кофейной тары тоже покрыты песком. Больше бариста в процессе варки кофе не мешал – это закон. Специалист медленно водил турку круговыми движениями по песку, до тех пор, пока на кофе не появилась пена. Она, как пробка, запечатывает все эфирные масла внутри напитка. Именно поэтому не рекомендуется на этом этапе перемешивать кофе. По песку джезву надо водить, для того чтобы кофе все время равномерно нагревался. Если оставить ее на одном месте, то песок, отдав тепло, начнет охлаждаться, и нагрев турки тоже начнет падать. Как только пена поднимется до краев турки, можно снимать, что, собственно, и сделал, бородатый молодой человек. Магия подошла к концу, окрыленные мы двинулись на свои места.
Гид, подобно заправскому официанту, принес на подносе в маленьких фарфоровых кофейных чашечках, обрамленных в железные щупальца, кофе два вида: классическое турецкое, показавшееся мне чрезмерно горьковатым, и кофе турецкое с добавлением халвы – мягкий, сладкий, насыщенный вкус. На отдельном подносе стояла вода – дабы вкусы перебить.
Гид не молчал, продолжал кофейную историю. Вначале он поздравил всех присутствующих с прошедшим Международным днем кофе, праздновавшейся 1 октября. Затем рассказал о разнице культуры питья напитка между южанами (это турки, греки, арабы и иже с ними) от северян (скандинавов, нас, славян) – они предпочитают жесткий кофе без добавок, чистый, а мы – смягчаем. Молочка добавить, сахарочку. Точно!
Считается, что удивительные свойства кофе первыми обнаружили эфиопы. Доказательств этому в истории кофе, тем более столь ранней, не сохранилось, поэтому все строится на предположениях и легендах. Существует устойчивое убеждение, что растение африканское и именно эфиопы в 850 году нашей эры поняли, что кофе может бодрить. Якобы, в древние времена некий эфиопский пастух заметил, как приободряются животные, поев ягоды кофейного дерева. Решил тоже попробовать и… приободрился.
Хотя нынче самый распространённый сорт кофе - Арабика, и бессменным лидером является Бразилия, вторым идет Вьетнам, который одновременно считается лидером по Робусте.
К современным техникам изготовления напитка пришли далеко не сразу, на это потребовалось сотни лет. Сначала ели ягоды, потом стали настаивать сырую мякоть и только в XII веке пришли к кофейным зернам — пока сырым. Наконец спустя еще век рецептура изготовления кофе стала напоминать современную: зерна сушили, обжаривали, измельчали, заливали водой, кипятили и настаивали.
Насладившись напитком, мы двинулись далее шаг за шагом, улица за улицей, следуя за шлейфом ароматного кофе. Позади самый короткий проезд в столице – Третьяковский, западный вестибюль станции метро «Лубянка», грандиознейшее здание ОГПУ-НКВД-КГБ на Лубянской площади». Вышли на Мясницкую улицу, остановились на пару минут возле голубой усадьбы Салтыковых-Чертковых, выполненной в стиле рококо XVII—XIX веков.
Последний владелец усадьбы имел огромное собрание редких книг. Сюда часто наведывались А. С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Л. Н Толстой, Василий Жуковский, Михаил Загоскин, Михаил Щепкин и другие видные деятели. Здесь устраивались пышные балы, концерты, чтения, выставки. И всенепременно, как предположил гид, пили кофе. После смерти в усадьбе открылась первая в России частная публичная библиотека. Такова была последняя воля Александра Черткова, которую выполнил его сын, а после революции здесь создали «Клуб красных директоров», где председательствовал Ф. Э. Дзержинский.
Далее, завернув в Милютинский переулок, мы зашли на следующую точку дегустации – в одну из сетевых кофеен «Даблби», где планировалось попробовать изысканный, вкуснейший лавандовый раф. Для нас в кофейне были забронированы столики, в ожидании приготовления горячих напитков, гид, продолжил рассказ, но на этот раз об отношении кофе в прошлом и начале этого века.
В начале XX века кофе все еще считался привилегированным напитком (когда правительство в годы Первой мировой войны ввело повышенные пошлины на роскошь, в перечень вошел и кофе). После революции и гражданской войны 1917-1922 годов наступила эпоха сурового дефицита. Натуральный кофе исчез с полок магазинов, уступив место дешевым заменителям вроде цикория или желудевого кофе. Настоящие зерна остались прерогативой партийной верхушки и дипломатов, ведь его цена составляла 11 рублей за килограмм зерен (на 1 рубль в 1920 году можно было купить 2 кг картофеля). Во время Великой Отечественной войны и последующие годы напиток снова оказался в дефиците, поэтому стала появляться растворимая форма кофе, доступная большинству советских граждан, ведь заварить его получалось быстро и просто. Производство освоили крупные заводы. Один из них — Днепропетровский комбинат пищевых концентратов. В 1972 году на предприятии появилась технологическая линия для производства растворимого кофе датской фирмы «NIRO». Так начался выпуск продукта, который упаковывали в жестяные банки. Ох, уж эти знаменитые красные баночки «Nescafé» и «Cafe Pele», стоявшие на кухне каждой второй квартиры.
В позднем СССР кофе по-прежнему оставался дорогим - где-то 4 рублей за 250 г, но наши советские граждане чего только не придумывали! Например, был широко распространен «Кофейный напиток Летний", который включал в состав 20% натурального кофе и 80% ячменя. 100-граммовая банка в 1980-е годы стоила 2 рубля (на эту сумму тогда можно было купить чуть меньше килограмма докторской колбасы). Еще в 1980-е годы в СССР считалось модным пить чёрный кофе с лимоном. Это было необычное, но распространённое сочетание, так как качественный кофе, повторюсь, в дефиците. Лимон помогал улучшить напиток, усиливал приятный аромат, смягчал горечь и придавал нотки свежести. Сегодня популярность такого дуэта почти угасла, хотя его можно найти в меню некоторых кофеен под названием «кофе романо». Кстати, первые эспрессо-машины завезли к Московской Олимпиаде 1980 года.
После распада СССР в Россию хлынул поток импорта. В 1996 году открылся первый Starbucks. Появились локальные сети: «Кофе Хауз» и «Шоколадница». По телевидению все чаще крутили рекламу «Nescafe» и «Maxwell», где герои вдыхают аромат чашки, стоя у окна с видом на город. Так кофе стал модным и массовым продуктом. С 2010-х в России начался новый виток кофейной культуры. Акцент был сделан на высоком качестве зерна (specialty). Традиционные эспрессо-машины уступают место другим методам: аэропрессу, кемексу и сифонам, хотя молочные напитки на основе эспрессо все еще значительно выигрывают по объему потребления.
Specialty coffee — кофе высокого качества с уникальными характеристиками: сорт, аромат, вкус. Статус присваивается отдельной партии, а не всему урожаю. Зерна должны быть зрелыми, без повреждений. Также растет популярность альтернативных методов заваривания.
Ныне кофейни – это атмосферные заведения различного формата, а ассортимент поражает даже самое смелое воображение, в одном из таких мы только что были. Вышли со стаканчиками на улицу, в ноябрьский день чашечка лавандового рафа самое-то! Но гид нас дальше не отпустил. Выстроил в шеренгу и выдал любопытную информацию о кофе. Согласно его мнению, лавандовый раф – это один из гастрономических столичных брендов, успевший стать героем мемов и любимчиком не только модниц, но и спортивных бруталов.
Появился он не с бухты-барахты, изобретательница лавандового рафа, соосновательница кофейного предприятия Smart Coffee - Анна Серова. По её словам, напиток был придуман в 2013 году в сети «Даблби», в кофейне на территории бара «Мандарин». В Лондоне Анна попробовала картофельный хлеб с лавандой, который ей очень понравился. Она решила добавить лаванду в кофе из Эфиопии, в котором много цветочных нот. Результат ей понравился, и Анна придумала добавить молотую лаванду в сахар и использовать эту смесь для приготовления рафа. Во время взбивания лаванда заваривается как чай, и напиток приобретает нежный вкус и аромат. Анна также изобретательница цитрусового рафа.
Цитрусовый раф Анна придумала в 2012 году, когда работала в кафе «Кофеин». В продаже как раз появилась арабика с цитрусовыми нотами, что натолкнуло девушку на мысль о новом напитке. Она перемолола свежую цедру лайма и апельсина с тростниковым сахаром и смешала со сливками.
Экскурсия продолжалась. Далее нас ожидал французский квартал – он шел далее по этому же переулку, сразу же за внушительным зданием московской Центральной телефонной станции Шведско-Датско-Русского телефонного акционерного общества. Здание было возведено на основе железобетонного каркаса. Имея высоту 76 м, оно стало самым высоким на тот момент гражданским сооружением города. В оформлении использованы скандинавские готические мотивы. Оно имеет глухие стены с арками-нишами и резными башенками на торцах крыши. Парадный фасад, выходящий на переулок, симметричен. В его центре — полукруглая арка, облицованная красным гранитом. По краям арки гротескные скульптуры разгневанного мужчины и весёлой женщины, разговаривающих по телефону.
Квартал назван «французским» неофициально, разумеется, просто здесь находятся несколько зданий, имеющих отношение к французам. Первый – это Храм Святого Людовика Французского — римско-католический храм в Москве, один из трёх действующих католических храмов столицы.
В 1812 году аббат этого храма Андриен Сюррюг отказался от встречи с Наполеоном. Он спас храм от разграбления, выйдя к мародерам в парадном облачении с распятием в руках. В храме служат мессы на русском, французском, литовском, английском, итальянском и вьетнамском языках.
Следующим зданием был французский лицей, где, понятное дело, учатся по большей части, французы. О французах была поднята тема не случайно, как нас заверил гид. Дело в том, что именно с позволения императрицы Екатерины Второй в Немецкой слободе удалось добиться строительства церкви для французских купцов, а кофейнями в те времена владели германцы, бельгийцы, англичане и голландцы, поэтому здесь кофе текло ручьем, и кто знает, может именно здесь Императрица и попробовала столь приятный напиток.
Екатерина II известна своей любовью к кофе. Говорили, что императрица выпивала ежедневно около шести чашечек крепко заваренного напитка. Именно она ввела моду на элитные сорта кофе, закупаемые из Европы специально для дворца. Правительница так любила кофе, что могла пить его во время церковной службы, делового совещания или светской беседы. Кофе стал неотъемлемым атрибутом ее гостеприимства. Так, на одной из деловых встреч статс-секретарь императрицы Сергей Козьмин, выпив предложенную чашку кофе, почувствовал себя плохо и упал в обморок. Его с трудом привели в чувство, после чего потребовалось лечение.
Сохранилась даже рецептура для императрицы Екатерины II:
· Свежеобжаренные кофейные зерна — 400 грамм (5 чашек по 80 грамм на каждую).
· Холодная вода — 500 мл.
· Жирные сливки.
Кофе мелко смалывали, заливали водой и долго томили, но не доводили до кипения. Подавали кофе императрице в фарфоре с бисквитами или миндальными гренками. Ну а мы пошли дальше. Вновь вышли на Лубянскую площадь и оказались на Пушечной улице.
На секунду стало страшновато, гид повернул в подворотню исторического здания, где сам Константин Сергеевич Станиславский в 1891 году осуществил первые режиссерский работы в спектаклях общества искусства и литературы, об этом гласит соответствующая мемориальная доска. Остановились возле встроенного закрытого помещения, которая ранее, судя по всему, являлось торговой точкой. В далеком 1996 году тут работала московская кофейня «Coffee Bean», здесь же рядом находился ночной клуб, всякие палатки, проходное место было, поэтому клиентов хватало, в том числе и постоянных. Среди таковых, был некий Рафаэль, он приходил в кофейню пообщаться, но ему не нравилось ничего из меню. Тогда бариста заведения Глеб Невейкин приготовить что-то отличающееся от стандартных предложений. Сначала для Рафаэля готовили кофе с молоком и ванильным сахаром. Затем молоко заменили сливками, все содержимое подогревали паровиком.
Соединив эспрессо, сливки и ванильный сахар, бариста получили кремовую текстуру с нежным кофейным послевкусием. Рафаэлю понравился напиток со вкусом подтаявшего мороженого, и он стал заказывать его постоянно. Напиток стали называть «кофе, как у Рафа». Так как сливки всё ещё были бесплатными, люди продолжали платить как за эспрессо. Заказы на «кофе как Рафу» росли с каждым днём, сливки быстро заканчивались. В итоге в меню сделали отдельную позицию «как Рафу». Сначала людей не устраивало изменение цены, но напиток продолжали заказывать. Спустя время бариста поняли, что «как Рафу» звучит некрасиво, и сократили название до «Раф». Так на кофейной карте мира появился новый уникальный напиток «Раф», который до сих пор пользуется большущей популярностью.
«Раф» появился в 1998 году, а в 2001 году в Москве открылась первая «Кофемания» и команда бариста перекочевала туда, вместе с рафом. Иными словами, его «застабилили» как рецепт. В народ «раф» пошёл именно благодаря «Кофемании», то есть приходили гости, а мы им: «Попробуйте раф».
Кстати, российская кофейная культура также может похвастаться еще одним своим авторским рецептом бамбла — апельсинового кофе, известного под названием «шмель». Считается, что этот напиток является исключительно столичным изобретением: впервые он появился в меню сети «Кофемания» в 2001 году, а авторство рецепта принадлежит работавшему там тогда бариста Роману Гордееву. Своеобразное название коктейль получил благодаря полосатому окрасу, который возникает при сочетании кофе, апельсинового сока, карамельного сиропа и льда.
Закончив повествование, гид заторопился снова на Пушечную улицу, не успевшей еще как следует подготовиться к новогодней иллюминации. Никто в группе не возражал, мы направились к последней дегустационной точке.
Теперь в рассказе очередь дошла до того, кто же в конце концов, стал главным популяризатором этого напитка в нашей стране? Кофе в XVI веке продолжил свою мировую экспансию, теперь помимо Персии, Турции, симпатию стала проявлять и Европа. И тут как раз весной 1697 года будущий император Петр Алексеевич с послами Лефортом, Головиным, Возницыным и солидной свитой отправились искать государству союзников в войне с турецкой Османской империей, попутно перенимая знания и опыт в совершенно разных сферах жизни. Во время пребывания в Голландии будущий император познакомился с европейскими обычаями, где пристрастился к бодрящему напитку. Важнейшее в истории страны путешествие оказало не только геополитическое влияние, но принесло другие нововведения. С тех пор Петр Первый, посещая своих приближенных, требовал угостить его чашкой горячего кофе, и тогда частенько случался конфуз — организованной торговли кофе в Государстве Российском на тот момент не было и в помине.
Самому будущему императору кофе преподносили как богатый дар. Например, воевода, а впоследствии губернатор Таганрога, основанного Петром I за несколько лет до Петербурга и ставшего первой военно-морской базой и первым морским портом России, Иван Толстой отправлял царю с курьером "полпуда кофе". В конце XVIII века традиция сохранилась: в 1791 году турки в качестве дипломатического подарка русской делегации преподнесли уже 37 пудов кофе и драгоценности.
Кофе Петр Великий обожал и всячески его продвигал, делая привычным продуктом русской аристократии. Так, к примеру, открывая Библиотеку (ту самую, которая "…начала собиратися по всевысочайшему указу государя императора Петра Великого с 1714 года...") и Кунсткамеру в новой столице — Петербурге, — он приказал не только пускать посетителей бесплатно, "но и если кто приедет с компаниею смотреть редкости, то угощать их на мой счет чашкою кофе, рюмкою вина или водки, либо чем-нибудь иным, в самых этих комнатах". На это предусматривались отдельные ассигнования. Так кофе постепенно вошел в быт знати и дворянства, превратившись из лекарства в обязательный элемент светских мероприятий. Но особого успеха эти меры не имели: зерна для приготовления столь «богомерзкого» напитка, не одобренного даже церковью, бояре покупали лишь для того, чтобы не прогневать царя, который при визите в дома знати требовал подать ему чашечку кофе. Источником удовольствия и бодрости кофе в те времена был лишь для иностранцев, приехавших в Россию.
В 1724 году по указу Петра в Северной столице России появились трактиры для иностранцев, где стал подаваться кофе.
Мы оказались в Столешниковом переулке. Завернули снова в подворотню, но в этот раз в светлую, больше смахивающий на питерский двор-колодец. Искали уютное итальянское кафе «Тото». Нашли. Разделись. И стали ждать очередную чашечку кофе.
Монолог гида тем временем продолжился. В жизнь последующих императоров напиток вошел еще более крепко и прочно. Считается, что по указу Анны Иоанновны, очень любившей кофе, в 1740 году в Петербурге открыли первый кофейный дом. А тем временем кофейни стали открываться одна за одной, не без доброй воли правителей. Владельцами их были в основной массе европейцы, кофе варили в медных или жестяных кофейниках, пили либо в чистом виде, либо добавляли мед, шоколад или сахар, часто еще взбивали сливки. В XVIII веке кофе перестал быть привилегией исключительно знати, но все равно оставался очень дорогим. Чашка кофе в питейных заведениях стоила 2 копейки — на эту сумму в 1710 году можно было приобрести двух живых куриц.
С 1762 года слово "кофе" закрепилось в словарях несмотря на то, что в обиходе его иногда называли не "кофе", а "кофий" или "кофей, что говорит о том, что определиться с родом этого существительного не могли уже тогда. Споры об этом не утихают и поныне, однако наиболее употребительным считается мужской род. Хотя наши чиновники и средний род уже допустили, среднего пальца на них не хватает!
С вхождением в состав России Приазовья, Крыма и Кавказа донские и кубанские казаки-пограничники среди военных трофеев находили мешки с кофейными зернами и джезвы, которые русские стали называть турками. Оттуда и пошло название «Турка». В тех местах в рецептуру привнесли каймак (густые жирные сливки), кардамон и черный перец. Уральские казаки "басурманское пойло" не признали и считали, что "чай проклят на трех соборах, а кофе на семи".
Широко по империи кофе разошелся только в XIX столетии, после Отечественной войны — появились даже специальные, состоящие из двух секций самовары-кофейники (наверху находилась отдельная емкость для кофе). Однако позволить кофе могли себе не все, к концу XIX века стакан со сливками или молоком стоил 5-11 копеек. К примеру, бокал пива в те времена обходился вдвое, а то и втрое дешевле. Поэтому, если на кофе денег не было, варили поджаренную ячменную муку, измельченные в порошок желуди, свеклу и прочие неожиданные ингредиенты. В то время как аристократия наслаждалась ароматным напитком в своих салонах, простой народ в России не просто не доверял кофе — он был для него финансово недоступен. Крестьяне считали кофе «барской причудой» и даже «дьявольским зельем». В деревнях, «чтобы взбодриться», варили отвары из подручных средств: ботвы моркови, тыквы, полыни или даже герани. В городских трактирах для создания иллюзии кофейного вкуса подавали суррогаты на основе цикория или желудей.
Самый важный этап для него наступил после отмены крепостного права в середине XIX века. Теперь доступ к заморскому напитку получили широкие слои населения. Кофе ушел в народ. Пить его начали простые люди. Появилось больше возможностей выращивать качественное сырье в Бразилии и Индонезии, увеличивая объемы поставок в российские порты.
В XIX веке кофейни стали настоящими центрами интеллектуальной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. За чашкой ароматного напитка велись литературные споры и появлялись идеи для литературных произведений. Так, одним из знаменитых заведений Санкт-Петербурга было «Кафе Вольфа и Беранже». Здесь пили кофе Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Алексей Плещеев, Николай Чернышевский и многие другие литераторы.
Переломным моментом стал 1884 год. В рамках Международной выставки садоводства в Петербурге состоялась первая масштабная презентация сортового кофе. Бразильские производители привезли около тысячи образцов отборных зерен, демонстрируя все разнообразие вкусов и ароматов. Этот показ стал настоящей сенсацией для российских ценителей. Умелая подача и качество продукции произвели такое впечатление, что по итогам выставки были заключены первые крупные контракты. После этой выставки импорт кофе в Россию увеличился — с 8 до 12 тонн.
В начале XX столетия ежегодно в Россию стал завозить кофе на 5 млн рублей, в основном, бразильский и более дорогостоящий аравийский сорт «Мокко». Вплоть до революции 1917 года популярность напитка только росла.
Казаки, известные своей воинской доблестью и свободолюбием, также внесли свой вклад в историю кофе в России. Во время многочисленных походов казаки переняли у турок и персов привычку пить крепкий кофе с пряностями (кардамоном, корицей). В XIX веке на Дону и Кубани кофе варили в медных турках на углях, добавляя иногда соль или сливочное масло для сытности. Существовала легенда, что перед боем казаки пили кофе с коньяком или виноградной водкой для храбрости. Кофе стал символом гостеприимства в казачьих станицах. Гостей обязательно угощали горячим кофе с медом и орехами.
Нас тоже угостили – кофе «Леччезе» - итальянский кофе-экспрессо с миндальным молоком и марципаном. Вкуснотище! Вкусив из милых фарфоровых чашечек кофе, с гидом мы попрощались, и каждый разошелся по своим делам. Теперь, главное, чтобы ночью удалось уснуть, а то, столько кофеина в день выпивать не доводилось. Достаточно редкостный любитель этого напитка.
Тут я, пожалуй, покину вас ненадолго. Статья закончена.
Спасибо, что дочитали до конца.
Подписывайтесь на мой канал, я обещаю Вас радовать новыми очерками.