Мы стремимся к красоте. Хотим достигнуть цвета на какой-то прверхности. И часто стремимся к глубине цвета,...примерно как у этой гортеннзии.
Но глубина цвета и толщина слоя - это не всегда зависимые категории.
Поэтому, вот в этой большой теме, навеяной сюжетом о покраске дачной мебели на дружественном блоге СтройФлешка, я попробую предложить прикладные знания для домашних строек и ремонтов.
Все типы покрытий могут быть разделены на толстослойные и тонкослойные. Прежде всего по способу их нанесения и по самой консистенции/вязкости, густоте красок.
Это могут быть:
- краски на растворителе по дереву, по минеральным поверхностям и по металлу - оптимальное нанесение краскопультом. Слой тонкий. Краски и краскогрунты на растворителе обеспечивают адгезию к вышеперечисленным как впитывающим, так и к не впитывающим поверхностям.
- краски на водной основе - валик, кисть, безвоздушное напыление (самый тонкий слой)...Эти краски практически не липнут к невпитывающим поверхностям. Сейчас существуют формулы на водно-полимерной основе, которые подходят для, например, радиаторов отопления или для пластиков. Однако, как правило - через грунтующий слой. Оптимально такие краски раьотают по минеральным покрытиям - шпакоевкам, штукаиуркам, бетону и кирпичу. Высокая впитываемость оснований позволяет достигать высокой аднезии. Толщина слоя, в принципе произвольна. Но при сильно толстых слоях послелующие слои собирают/сдирают предыдущие, порождая трещины.
- декоративные покрытия на полимерной основе - структурный "картушный" пистолет - это касается всех красок с наполнителем, и так же могут быть нанесены, например, на шифер, на гипсокартон резиновые краски - толстослойные априори и наносятся валиком и кистью. Или силикатные и силиконовые краски - тоже с достаточно толстым стартовым слоем.
- соединения типа лаков НЦ на нитро-целлюлозной основе - валик и кисть из-за высокой токсичности распылению как правило не подлежат. Паркетные лаки современных формул наносятся низвоворсовым (4-6 мм) валиком. Распыляют такие составы редко, если только в промышленных условиях. Сейчас появились прозрачные грунтовки, усиливающие цвет дерева.
- масла и воски - это блокирующие материалы для сильно-впитывающих поверхностей. Они редко идут на что-то кроме дерева.
- морилки и лакоморилки - краскопульт или кисть. Морилка или биозащита - очень жидкие составы и направлены на впитывание в структуру дерева. Лакоморилки - это скорее - колерованный лак, чем лакированная морилка. И поэтому пигменты дают слой и густоту. Материалы эти интересны тем, что их наносят падами, хлопковой тканью, краскопультами и валиками....Если это лакоморилка на растворителе - это очень прочное покрытие, как правило - фасадное.
При этом не важно....сам слой тонкий или толстый, но может быть сделан не один слой, что меняет физику и химию самой адгезии, так как снижается впитываемость и адгезия идет уже как ЛКМ к ЛКМ.
На этом моменте я начну самую существенную часть статьи, которую надо понимать, приступая к окраске....Речь пойдет оего величестве - шагрени, которая выступает итогом действия сил поверхностного натяжения высыхающей краски. Именно эти силы и их равновесие дают внешний зрительный эффект от покрасочных работ. Но и одновременно, в погоне за глубиной и толщиной - силы поверхностного натяжения часто рвут краску...(а иногда и вместе со шпаклевкой) ...а иногда и выгибают даже тонкую фанеру или тонкий погонаж из дерева....
На металле - кто красил Жигули или покупал их новыми - видна была эта самая лёгкая шагренька на боковом солнечном свете...... Даже из-под краскопульта....
А вот когда толстый слой краски собирает себя сам в капли, то шагрень будет с эффектом апельсиновой корки - крупная.
И вот физика процесса: Если толстый слой на впитывающей поверхности - то пока он сохнет - одновременно впитывается...(деревяшка, штукатурка, кирпич)
И часть слоя краски в шпаклевку или в дерево - впиталась и составила адгезию, не смотря на то, что верхний слой всё это время пытался собраться в капли за счет сил поверхностного натяжения.....
В случае с невпитывающим металлом:
- пленкообразование быстрое,
- впитываемость - нулевая,
- адгезия к поверхности (к любой по качеству).
И поэтому - адгезия к ржавчине + сила поверхностного натяжения + высыхание на воздухе - и дадут потом вот такие как на фото лопухи отодранной затвердевшей краски.
Оторванный лопух краски с обратной стороны ржавый, а края загнуты как у старого сыра в холодильнике.
Причина - те же силы поверхностного натяжения.
Поэтому когда речь идет о зачистке и грунтовании - это чтоб силы поверхностного натяжения не оторвали тот верхний рыхлый слой старого металла....
Когда все видят надпись "3 в 1" и "прямо по ржавчине" - это означает, что формула растворит и поглотит нано-слой начала ржавения трубы...Но слой сформировавшейся ржавчины всеравно оторвется.....
При толстослойном нанесении на металл - скорее, ибо нерастекшаяся краска в толстом слое рвет себя сама, а потом в микротрещины попадает влага и добивает всё покрытие на сезонных расширениях.
Выводы:
1. Надо чётко понимать назначение краски и ее способ применения. Особенно не заигрывать с водно-дисперсионными составами. Скажу по секрету, мы все используем водоэмульсионки для древесины, но не на всех написано, что они для древесины предназначены. Производители красок - не дураки, чтобы "забыть" про дерево....Просто они понимают, что сучки, смоляные карманы и сама плотность породы лерева - могут давать непредсказуемые эффекты и требовать другого расхода, чем на минеральных поверхностях, другого грунтования и еше многих других руко-зависимых параметров.
2. Надо чётко оценивать свое мастерство маляра....Именно поэтому, во многих странах частные домохозяйства имеют у себя в инструментах воздушные, компрессорные или безвоздушные окрасочные аппараты, которые дают скорость и производительность и улучшают визуальную и физико-химическую эффективность ЛКМ.
3. Лучше всего использовать системы ЛКМ....Грунт+краска, морилка+лак, краско-грунт+финишная краска....При колерованном в цвет финишной краски краскогрунте, цвет получится глубокий....как у гортензии на фото к статье.
Не очень сложно получилось?