Коллекция Schiaparelli весна-лето 2026 стала одним из ключевых моментов Парижской недели моды. Центр Помпиду скоро закроется на реконструкцию, и показ Дэниэла Роузберри вошёл в число последних событий, которые увидят его залы.
Отправной точкой стала выставка Бранкузи — большая ретроспектива с реконструированной мастерской. В залах показывали не только скульптуры, но и инструменты, чертежи, фотографии, деревянную мебель. Это был опыт погружения в среду, из которого выросла коллекция: скульптура воспринимается не как объект, а как пространство вокруг вещи.
Первые выходы обозначили направление. Костюмы с юбками — отточенные, строгие — получили неожиданную деталь: подплечники и объемные элементы вынесены наружу, превращая скрытую конструкцию в визуальный акцент.
Следом выходили джемперы с активными воланами на воротниках и рукавах, платья и топы с прорезями в технике broderie anglaise, кожаные вещи со спиральным тиснением. В юбках линия талии делала мягкий изгиб и опускалась чуть ниже бедра, а топы подхватывали эту траекторию, оставляя диагональный фрагмент тела на виду — читается как мазок по холсту.
Платья выглядели уверенно и безупречно. Многие были с разрывами — прямой отсылкой к знаменитому Tears Dress, созданному Эльзой Скиапарелли и Сальвадором Дали в 1938 году. Тогда это был белый шёлк с нарисованными разрезами — иллюзия разрушенной ткани, превращенная в сюрреалистический жест. Теперь Роузберри делает эти «раны» реальными — на джерси, сетке, шёлке появляется уже не рисунок, а настоящие вырезы.
Одни из самых обсуждаемых выходов — костюм и прозрачные платья, покрытые аппликациями из короткого ворса, уложенного как миниатюрные мазки кисти. Это тот случай, когда дом работает в своей сюрреалистической манере: материал превращается в оптическую фантазию, живущую на поверхности ткани.
Роузберри тонко чувствует объём. Ткань собирается в крупные, почти бумажные складки, трикотаж уходит по диагонали и удерживает вокруг себя смятые модули. На спине черного жакета неожиданно висит длинная золотая подвеска — словно найденный артефакт. А оборка на прозрачном топе превращается в замочную скважину — фирменный символ дома.
Золото пронизывает весь показ: в овальных вставках, цепях, скульптурных подвесках, подвижных акцентах и, конечно, в ткани.
В финале вышло платье с силуэтом женского тела, «нарисованным» светлыми штрихами по чёрному фону — узнаваемый прием Эльзы Скиапарелли, где фигура становилась частью художественного образа. Рядом появились украшения, похожие на маленькие светящиеся объекты. Роузберри признался, что особенно гордится тем, что ему удалось буквально создать свет внутри аксессуаров.
Роузберри всё сильнее размывает грань между prêt-à-porter и haute couture. Вещи остаются естественными для мира Schiaparelli, но при этом удерживают ощущение высокой моды. Сам дизайнер говорит, что его клиентам важно, чтобы одежда чувствовалась как искусство — и в этом сезоне это хорошо видно.
Закулисье.
Поделитесь, как вам новая Schiaparelli — коллекция получилась яркая, и любопытно собрать разные взгляды. Если текст понравился, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы мы не терялись и могли обсуждать показы дальше.
мода, стиль, тренды весны, искусство, красота