...И что не любит триходерма. Что не так с триходермой - и в чем мы ошиблись при ее внесении. И почему для одних она - незаменимый помощник в борьбе с огородными хворями, для других - “деньги на ветер”. Что мешает триходерме: неявные тонкости, не совсем очевидные причины.
Про триходерму, про причины ее бездействия - и про то, как сделать ее надежным союзником в борьбе за урожай.
На заметку. Триходерма относится к грибам-аскомицетам. По сути это почвенный гриб сапрофит: питаясь органическими растительными остатками, он разлагает их.
Он конкурирует с фитопатогенами, “вытесняя” их, не дает распространяться.
При этом он синтезирует антибиотики, вещества, аналогичные гормонам - ауксинам, гиббереллинам и пр.
Основная польза триходермы - разложение целлюлозы, главного компонента растительных остатков, медленно разлагающегося в грунте. И - ее конкуренция с патаненными микроорганизмами: при разложении органики популяция триходермы растет, вытесняя патогенов.
Есть мнение, что гриб способствует развитию корневой системы. Не являясь типичным микоризообразующим микроорганизмом, он таки полезен.
Так, стимулируют рост гормоноподобные вещества.
Во время жизнедеятельности гриб немного подкисляет грунт, выделяются вещества, которые являются хелатирующими для металлов, элементов питания: усиливается их поглощение корнями.
Используют триходерму и как деструктор стерни - в полевых условиях. И для разложения растительных остатков на дачных участках, при заделке сидератов, соломы и пр. И, конечно же, как комплексное средство в борьбе с хворями.
Почему же такой разный результат у всех? А с этим стоит разобраться.
Причина 1. Триходерму вносят До, а не Во время - и это не панацея
Она предупреждает грибковые хвори - но это не фунгицид.
Завышенные ожидания и повышенные требования - не есть хорошо. В стремлении использовать на участке биологические методы, садоводы стараются использовать “натуральные” средства. Так под лозунгом “никакой химии” и используют триходерму - там, где помочь она не в силах.
Триходерма в борьбе с грибными хворями не губит другие грибы. Она умеет только распространяться, занимая пространство в грунте - и не дает распространяться другим грибам.
У нее нет ничего личного против возбудителей фитофтороза, например. Она просто не даст им распространяться в грунте вокруг растений. А значит, с капельной влагой фитофтора не попадет на куст томата или картофеля.
Но: если патоген уже проник в ткани растения, если идет массовое поражение - увы: триходерма бессильна.
И сколько мы не вносили ее - она не остановит нашествие фитофторы. Как системный фунгицид, она не умеет устранять ооспоры, которые проникают в устьица листьев, переносимые капельной влагой. Она никак не истребит мицелий внутри листа - и зооспорангии, которые выходят из листа наружу для повторного поражения.
Она может только не подпустить фитофтору к томату - просто присутствуя и активно развиваясь в грунте.
Что делать? Вносить препараты триходермы заранее. Их можно вносить в грунтосмесь и за пару дней до высадки рассады, за 7-10 дней в грунт перед посадкой на постоянное место.
Можно внести и во время вегетации. Но: чем раньше - тем лучше. Триходерме нужно время, чтобы ее колония разрослась, и - “расширила границы влияния” :) Только так она может защитить наши растения от хворей - и никак иначе.
Причина 2. Несвоевременное внесение
Про температуру, влажность грунта - и про сроки внесения. И про необходимость повторного.
На эффективность триходермы влияют многие факторы.
Так, рекомендуют вносить триходерму заранее - для активации, примерно за 7-10-14 дней.
Но, как любая биота, она восприимчива к температурам. Снижает активность и может погибнуть при +30 С и выше. Слабо активна до +12…+15 С.
Оптимальная температура для ее работы +20…+23 С.
Поэтому не нужно вносить ее в грунт слишком рано, до прогрева почвы - и в самую жару.
Стоит ли вносить осенью, после уборки урожая? Мнения разные. С одной стороны, при положительных температурах она активно разлагает растительные остатки, обогащая почву, улучшая ее структуру.
С другой стороны - грядут холода. За зиму популяция всей биоты редеет, весной - снова растет, возобновляется: биота не вечна. Как поведет себя триходерма - мы не знаем.
Поэтому - можно и внести осенью, особенно для разложения растительного это полезно. Но - нужно быть готовым к повторному внесению и весной.
Внесение триходермы - ее разовая акция. Вносить ее нужно не однократно, а вносить повторно через пару месяцев.
Иначе популяция ее будет уменьшаться, и эффект защиты от патогенов снижается.
А еще - не любит она сухой грунт: для работы для разложения органики, для всех процессов жизнедеятельности триходерме нужен влажный грунт.
Недаром не рекомендуют пересушивать грунт для рассады, а держать его чуть увлажненным. Иначе биота… - уходит в лучший для биоты мир :)
Точно так и триходерма: она должна жить в достаточно увлажненном грунте не страдающим ни от нехватки влаги, не от ее избытка: триходерме тоже нужен кислород.
А еще - триходерма не любит прямых солнечных лучей.
Ультрафиолет, его длительное воздействие - он не дружественный к любым жителям грунта, скрывающимся во мраке :)
Так, микориза не терпит яркого света - и триходерма тоже.
И нет особой надобности опрыскивать раствором препаратов конструкции, поверхности.
- Во-первых - это почвенный гриб, сапрофит, питается органикой. На стенке теплицы триходерме голодно - и жить негде.
- Во-вторых - ультрафиолет, особенно в жару, расправится с нею.
Поэтому - будем уважительны к полезному грибу: лучше вносить его согласно инструкции. С поливом. Или заделывать на глубину порядка 5-10 и до 15 см.
Причина 3. У триходермы есть недруги - и немало
Кто не любит триходерму: про ее недругов.
Как уже говорили, гриб не любит жару: вносить его стоит до +28 С, а после периода высоких температур, засухи, лучше подселить еще немного триходермы.
А еще - несовместимы с триходермой фунгициды. В любом случае они попадают в грунт, они в тканях растения. И системные, и контактные (на основе меди, например) - все они недруги всех грибов.
Что делать? Увы: если фитофтора или фузариоз, другие корневые гнили - если они уже разгулялись, нужно использовать химические методы борьбы. Значит - триходерма Уже не справилась.
И - терять урожай, чтобы сохранить ее в пове - не рационально. Лучше просто пополнить популяцию через время после обработок. Но не сразу: пусть после действия фунгицида пройдет хотя бы срок ожидания (обычно это порядка 2-3 недель).
А еще не любит гриб слишком низкого и высокого pH грунта. Оптимальная кислотность - pH 5-7, т.е. нейтральная почва, слабокислая.
Нр: триходерма не любит и раскисления почвы. Она сама слегка, совсем немного подкисляет грунт - и ощелачивание ей не понравится.
Особенно локальное - внесение большого количества золы. Это здорово повышает pH в месте внесения, локально - до значения 11 порой. И далеко не всей почвенной биоте это нравится.
А это наш телеграм-канал В саду у Валентинки. Заходите в гости!
Что делать? Разнести по времени раскисление грунта и внесение триходермы. Недаром рекомендуют раскислять почву за месяц до посадки растений: чтобы нормализовалась кислотность.
Точно так и триходерму стоит вне ти хотя бы через несколько недель после ощелачивания. Чтобы она на самом деле приносили пользу - и стала верным союзником в борьбе за урожай. Вот такая вот история.
А это Дзен Премиум. Подписавшись, можно поддержать канал 💞 И поговорить про сад, про огород. Про жизнь 🌱