Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Зима уже не за горами, но многие дела требуют внимание дачника. Несмотря на приближение постоянных холодов, дел еще хватает.
Смешивайте - не бойтесь: как правильно обрабатывать деревья смесью карбамида и медного купороса
НАЧАТЬ ПОНЕМНОГУ ГОТОВИТЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ
Пока на разных сайтах продолжаются черные пятницы, нужно успеть к новому дачному сезону купить максимально полезные, иногда даже незаменимые вещи. Конечно, начать следует непосредственно с семян. А дальше перейти к инвентарю.
По возможности нужно купить хорошие торфяные таблетки обязательно с оболочкой, чтобы они были именно торфяными таблетками, а не просто прессованным субстратом. Диаметр лучше брать 39 миллиметров и более.
Также стоит приобрести недостающий инструмент, например если нужен - хороший секатор.
Аккумуляторный опрыскиватель не нагружает спину. Работать с аккумуляторным опрыскивателем намного удобнее, лучше, комфортнее, быстрее, эффективнее.
Необходимо приобрести базовое полнокомплектное водорастворимое минеральное удобрение, например, NPK 19−19−19. Есть удобрения «Фертика», «Кристалон». Такие удобрения можно использовать на любом этапе роста и развития растений от рассадного периода до плодоношения.
Любое удобрение с пропорцией NPK примерно 10-40-10 – используется для молодой рассады с целью активации наращивания корневой системы.
Удобрение с пропорцией NPK примерно 30-5-15 – вносится на этапе развития растений в самом начале плодоношения, если недостаточно хорошо развита зеленая масса.
Любое минеральное удобрение с пропорцией NPK примерно 5-10-40 – используется в случае жирования побегов на этапе плодоношения, большой процент калия в составе увеличивает количество и размер плодов, а общее развитие зеленой массы немного притормаживается.
Далее желательно купить какое-нибудь удобрение с аминокислотами.
Обязательно должен быть в наличии сульфат магния, потому что дефицит магния – это вообще один из самых распространенных микроэлементных дефицитов, его проще всего поправить, но нужен сульфат магния. Удобнее всего маленькие упаковки, так как это удобрение очень сильно слеживается.
Нужно обязательно фосфорно-калийное удобрение. Это может быть, допустим, монофосфат калия. Монофосфат калия – безазотное минеральное удобрение, используется в основном в самом конце вегетации растений на этапе цветения или плодоношения для увеличения размеров цветов и плодов, на этапе выращивания рассады может применяться в случае сильного вытягивания ростков в условиях недостаточного освещения для приостановки их роста.
В осеннем удобрении, например, может быть калия 29, фосфора 16 и нет азота. Базовое осеннее удобрение можно использовать даже весной. Сульфат калия – это стандартный источник калия для растений.
Медный купорос подойдет для обработки сада весной. Им же можно обрабатывать, промывать стаканы до/после рассады, чтобы растения ничем не болели.
Если сроки храние еще большие, можно купить химические препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений. «Актара» в качестве стандартного системного препарата для декоративных культур или для ранней весенней обработки кустарников, смородины, от тли и разных других.
Биопрепараты, кроме очень редких и специфических, покупать еще рановато.
Янтарная кислота – можно использовать в качестве добавки в подкормки, идеально работает на всех культурах в любые этапы роста и развития.
РАБОТЫ В В ДОМЕ, ВО ДВОРЕ, В ЦВЕТНИКЕ.
Особое внимание осенью стоит уделить наведению порядка во дворе. Чистота и отсутствие лишнего хлама – залог приятного настроения. Все ненужное нужно убрать: что-то распилить, что-то попрятать, что-то выбросить. Постоянное поддержание порядка делает пребывание на участке гораздо приятнее. Почему именно сейчас? Потому что весной начнется активная пора: обрезка сада, посадки, работа с рассадой. В это время на такие генеральные уборки просто не хватит времени.
Нужно не забыть позаботиться о садовом инвентаре. Все инструменты нужно тщательно вымыть и продезинфицировать. Для обеззараживания отлично подойдет отбеливатель "Белизна", что идеально для обработки секаторов, сучкорезов и прочего. После дезинфекции инструмент необходимо хорошо просушить, а затем желательно смазать моторным маслом или отработкой. После этого инструменты отправляются на хранение в сухое место.
Из емкостей для полива, которые использовались летом – будь то бочки, пластиковые кубы или старые чугунные ванны, перед зимой обязательно нужно слить всю воду. Иначе, когда вода замерзнет, она расширится и может повредить даже прочные емкости, например, расколоть чугунную ванну. Пластик тем более не выдержит.
Еще одна важная задача – консервация скважин. Крайне важно залезть в колодец и перекрыть краны. Если этого не сделать, вода останется в трубе, замерзнет зимой и может ее порвать.
Наводя порядок в цветнике не стоит хвататься за секатор и грабли в конце осени.
Во-первых, не нужно обрезать многолетники под корень. Дельфиниумы, флоксы, эхинацеи, – лучше оставить их стебли зимовать. Они будут служить естественным снегозадержателем, защищая почки растений от вымерзания, особенно в малоснежные зимы или при внезапных февральских морозах. Даже если это выглядит не слишком аккуратно, польза для растений очевидна. Чтобы минимизировать риск распространения болезней, можно обработать остатки растений искореняющими препаратами, как это делается с плодовыми деревьями. Весной нужно внести в почву триходерму, чтобы активизировать разложение органики.
В цветнике особое внимание нужно уделить розам, особенно плетистым. Их длинные и жесткие стебли сложно пригнуть к земле, поэтому важно сделать это заранее, пока побеги еще гибкие. Если оставить их в вертикальном положении и просто обмотать спанбондом, сильные морозы могут их погубить. Чтобы надежно защитить розы, их пригибают к земле, фиксируя скобами. Обрабатываю 3% раствором купороса, затем устанавливают дуги и планируют укрытие двумя слоями спанбонда.
Не стоит спешить с укрытием, если погода влажная и сырая. Лучше подождать, пока земля немного подсохнет, возможно, даже слегка подморозит. Небольшие заморозки до нескольких градусов мороза розам не страшны. Главное – пригнуть побеги до того, как они станут хрупкими на морозе.
Часть цветов можно высевать под зиму, соблюдая определенные правила. Земля обязательно должна подмерзнуть на три-четыре сантиметра в глубину, в противном случае посеянные семена быстро начнут набухать, прорастают и погибают при первом же морозе.
Цветы, которые можно сеять под зиму, должны относиться к холодостойким культурам или требовать стратификации. Из многолетников для осеннего посева подходят колокольчик, тысячелистник, гвоздика и гипсофила, горечавка, примула и лаванда, астры альпийские и новобельгийские, молочай, гейхера. Из однолетних цветов можно высевать поздней осеню люпин и мак, настурции, эшшольцию, астры и лаватеру.
Некоторые культуры, такие как космея, алиссум и календула, хорошо растут именно при подзимних посевах. Календула, например, беспроблемная и обязательно взойдет. Эти однолетники можно сеять и весной. Многолетние растения, требующие стратификации, лучше сеять под зиму. Если почва мерзлая, то можно посеять семена прямо по ней и прикрыть сверху рыхлой землей. Вот такой простой способ посева.
Можно посеять васильки. Они вообще размножаются самосевом, они не занимают много места и красиво смотрятся. Многолетний лен и эхинацея также подходят для подзимнего посева. Эхинацею можно сеять по мерзлой почве, просто прикрыв сухой землей.
Эхинацеи, эти прекрасные ромашки бывают разных оттенков, от белоснежного до нежно-розового. Это действительно элитные цветы, и что особенно приятно, они многолетние, то есть будут радовать на одном месте из года в год. Еще один замечательный цветок – рудбекия. Она бывает как двулетняя, так и многолетняя, и ее тоже можно посеять под зиму. Чтобы ничего не забыть и не перекопать случайно грядку с посевами, можно использовать какие-нибудь метки.
В качестве эксперимента можно посеять под зиму лириодендрон (тюльпанное дерево), родственника магнолии. Весенний посев этого растения имеет низкую всхожесть, а подзимний, по некоторым данным, значительно увеличивает вероятность успеха.
Часто пишут, что семена после подзимнего посева не всходят, даже самые простые цветы. Основная ошибка – ранний срок посева. В конце ноября температура колеблется, и семена могут прорасти и погибнуть. При подзимних посевах семена должны лечь в почву и не прорасти, а зимовать в спокойном состоянии. Если оболочка семени лопнет и корешок прорастет, он не переживет зиму. Сеять нужно в замерзшую почву, семена разбрасывать и засыпать сухой землей, которую можно взять из теплицы или купить в магазине.
Следует заранее подготовить траншею и прикрыть ее любым материалом (например, пленкой), чтобы почва не размокала. Также в заранее подготовленные посевные бороздки можно перед зимой разложить семена цветов, после чего присыпать их запасенным теплым грунтом и не поливать.
Проводить подзимний посев можно и в горшки.
В подготовленные горшки среднего размера нужно насыпать почвосмесь из садовой земли, торфа, перлита, компота и золы. Посеять семена на нужную глубину, присыпать грунтом (кроме очень мелких семян мака и примулы), слегка уплотнить поверхность и не поливать, обязательно разместить бирку с названием культуры. Все горшки вынести на улицу, после чего прикопать в землю теплицы, не укрывая сверху пленкой (почва в горшках должна замерзнуть, чтобы семена не пошли в рост). При очень сильных морозах горшки можно будет прикрыть картоном, а в конце зимы закидать горшки с посевами снегом. Весной семена взойдут и до момента пикировки будут расти в парнике (в экстремальных условиях можно будет забрать растения в домашние условия), поэтому будут готовы к высадке на постоянное место гораздо раньше.
Дельфиниумы – многолетние растения, которые можно сеять без стратификации, если семена свежие. И есть 2 варианта, как можно провести посев. Разбросать семена по мерзлой почве и прикрыть сухой землей. Или посадить семена в горшочек и закопать его. Это поможет контролировать всходы, так как семена могут прорасти позже. Из горшочка можно будет пересадить рассаду на постоянное место.
Для посева понадобится горшок с хорошими дренажными отверстиями. Это критично, чтобы избежать застоя воды, который может навредить семенам. Также важна стратификация, когда талая вода проходит через почву, что способствует всхожести.
Аккуратно высыпают семена на поверхность уплотненной земли. В некоторых пакетиках может быть всего несколько семян, особенно если речь идет о дорогих сортах, таких как новозеландские дельфиниумы. Эти семена лучше раскладывать по одному, уделяя особое внимание каждому семечку.
После посева семена слегка присыпаются землей. Такой способ подходит для посева любых многолетников, которые хочется вырастить.
Как не дать слизням перезимовать: как уничтожить слизней под мульчей и различными укрытиями растений
В самом конце осени есть возможность посадить некоторые луковичные цветы, например, нарциссы. На маркетплейсах сейчас можно найти отличные предложения, и доставка луковиц занимает всего несколько дней. Успеть посадить их можно буквально в последний момент.
Есть нарциссы, которые имеют большие луковицы, и их нужно сажать на глубину около 10-12 сантиметров. Если углубить немного больше, это не будет ошибкой, но слишком глубоко сажать не стоит. Часто спрашивают, почему нарциссы не цветут, а только дают листья — это может быть связано как раз с неправильной глубиной посадки. Нарциссы тратят все силы на рост листьев, и цветения не происходит. Общая рекомендация – сажать на глубину, равную двум-трем высотам луковицы, в зависимости от плотности почвы. На легких песчаных грунтах можно углубить посадку на 3 высоты луковицы. Именно на такую глубину лучше всего и размещать луковицы.
Почву нужно разрыхлить, чтобы корешки могли свободно развиваться в рыхлом грунте. Так же нужно добавить удобрение. Удобрение нужно выбирать длительного действия, и добавить его в лунку, перемешав с землей. Это важно, чтобы корешки не столкнулись с высокой концентрацией удобрений, когда начнут расти. Все должно быть хорошо перемешано, чтобы обеспечить растениям комфортные условия для роста. Есть удобрения специально разработанное для лука и чеснока. Но нарциссы тоже относятся к луковичным растениям, и им требуется аналогичное питание.
Можно комбинировать посадки нарциссов и крокусов. Нарциссы сажаются глубже, а крокусы выше, и они цветут в разное время. Таким образом, растения не будут конкурировать за свет и питательные вещества, особенно если использовать качественные удобрения.
Расстояние между луковицами должно быть небольшим, чтобы в будущем можно было рассадить их. Если есть и маленькие луковки, их нужно посадить немного мельче, а крупные на нужную глубину. В итоге получится красивый букет из нарциссов.
Не стоит переживать, если не вносилось удобрение при посадке луковичных. Это легко исправить. Нужно просто аккуратно разрыхлить почву вокруг посадок, добавить удобрение, а затем присыпать землей. Так луковицы получат питание весной, когда начнут активно расти. Поливать луковицы после посадки не нужно – весенний снег обеспечит достаточно влаги.
Поздняя осенью листопадные рододендроны сбросили листву, вечнозеленые радуют глаз крупными, набухшими цветочными почками. Не стоит беспокоиться: это нормальное состояние для рододендронов, они уходят в зиму с зачатками будущих цветов.
Необычно теплая и дождливая осень спровоцировала преждевременное пробуждение почек у многих растений, включая рододендроны. Это явление, вызванное погодными условиями, остановить невозможно. Остается только надеяться, что предстоящие заморозки остановят ростовые процессы.
Отсутствие цветения может быть вызвано вымерзанием цветочных почек (листовые почки более морозостойки) или неподходящей кислотностью почвы.
Укрытие обязательно для рододендронов, растущих на солнце. Нужно использовать спанбонд, закрепленный дугами. Укрытие защищает от иссушения листьев под весенним солнцем.
Сильно утеплять рододендроны на зиму не стоит, они выдерживают морозы до -24 градусов (с укрытием – до -35 градусов). Рододендроны хорошо мульчировать хвойным опадом. Можно вносить подкисляющие удобрения.
Начинающим лучше начать с листопадных рододендронов – они не требуют укрытия и хорошо зимуют.
Время посадки рододендронов – лучше всего весной. Несмотря на осенние скидки, рододендроны требуют особого подхода. Но если растение плохо растет, можно пересадить его и весной и осенью, но с большим комом земли, в правильную почву и с обильным мульчированием.
Почва должна быть специальная, кислая (pH 3.5-5), смесь кислого торфа и хвойного опада. Не нужно сажать в глину или маленькие ямки – так сложно следить за кислотность грунта.
Декабрьские посевы: что можно и нужно посеять в декабре на рассаду и на грядки
Еще не поздно вытравить мох с газона. Его считают тихим врагом садов и огородов. Речь о мхе и близких к нему печеночных мхах, или печеночниках. Мхи – довольно распространенное явление на участках. Как правило, где появляются мхи, там можно найти и печеночников. Это зеленые листовидные образования, которые могут развиваться в больших количествах.
Особенно много хлопот мхи доставляют владельцам газонов, стремящимся к изумрудной зелени. Конечно, можно использовать концентрированный раствор железного купороса (3% летом или 5% осенью) и обработать газон. Купорос быстро вызывает почернение мха, но газонные травы и другие растения уже не так чувствительны к такой концентрации, особенно осенью. Однако борьба с мхами и печеночниками купоросом – это устранение симптомов, а не причины. Сам по себе мох не является врагом растений.
Обильное распространение мха говорит о проблемах с почвой, ее плодородием и условиями выращивания растений. Мнение о том, что мох растет только на кислой почве – ошибочно. Он хорошо растет на кислых, но на дачном участке может расти и на нейтральной. Главная причина обильного роста мхов – неблагоприятные условия для других растений: недостаток света или питательных веществ, например, азота. Мох сигнализирует о том, что растения могут погибнуть, если не создать подходящие условия.
Вычесывание мха с газона малоэффективно – он появится снова. Лучше использовать азотные, фосфорные или комплексные удобрения для подкормки. Весной можно использовать мочевину, а осенью – калийно-фосфорные удобрения. Обрезка деревьев, создающая больше света, также поможет избавиться от мха. Если мхи появились в теплице после уборки урожая, это значит, что земля осталась голой. Сидераты могли бы предотвратить их появление.
Стоит помнить, что мхи – природные накопители полезных микроорганизмов, помогающих растениям. Пока еще тепло, можно собрать мох и приготовить из него моховую бражку или просто высушить и добавлять в небольших количествах (10-15%) в землю для рассады, чтобы улучшить ее воздухопроницаемость и влагоудержание, создавая благоприятные условия для развития корневой системы.
Шпаргалка на декабрь - дачные работы декабря: заботы садовода и огородника в декабре
ПОЗДНЕОСЕННИЕ РАБОТЫ В ПЛОДОВОМ САДУ
В последнее время у дачников возникает вопрос, что делать, если растения куплены или получены почтой с опозданием. Стоит ли сажать их или прикопать в теплице?
На самом деле, лучше всего постараться высадить растение на постоянное место. Если почва еще не промерзла, можно сажать. Растение находится в состоянии покоя и весной, на новом месте, оно проснется. Главное – добавить удобрения и тщательно подготовить посадочную яму, чтобы весной растение почувствовало заботу.
Важно, несмотря на влажность осенней земли, не забыть полить растение. Это частая ошибка. Из-за щелей между комьями земли зимний холод может повредить корни. Полив уплотняет землю и защищает корни от вымерзания. После полива нужно обязательно замульчировать. Это относится к многолетним цветам, к деревьям, и кустарникам.
Если же заморозки близко, а саженцы еще не пришли, можно подготовить посадочную яму, удобрить ее и накрыть пленкой, укрывным материалом или, например, шифером. Приготовить пару ведер земли, чтобы засыпать корни. Их можно поставить в теплицу или занести в дом.
Можно посадить растение в ведро и оставить в теплице на зиму, но не просто так. Правильно – закопать горшок в землю до краев, замульчировать и укутать само растение. Простое укрытие в теплице – сухие листья.
Существует метод прикопки саженцев в теплице, избавляющий от необходимости утепления листвой. Выкапывается яма по размеру горшка, который устанавливается вровень с землей.
Однако, весной теплица сильно прогревается, что может вызвать преждевременное пробуждение растений. Во избежание этого, теплицу нужно проветривать, открывая двери, и забрасывать внутрь снег.
Надежнее прикапывать растения в траншее, укладывая саженцы наклонно и засыпая землей, оставляя макушку. В крайнем случае, когда все замерзло, растения можно сохранить в холодном погребе. Пионы, например, укладываются ростками вверх в горшки с увлажненной снегом землей. Горшки помещаются в коробку на пенопласте, засыпаются землей и переносятся в подвал. Весной, если ростки тронутся в рост, горшки выставляются на светлый подоконник. Главное – не повредить корневую систему. Альтернативный вариант – хранение на холодной террасе под укрывным материалом.
Почему рецепты классического садового вара не актуальны в современных условиях
Если до это не убрали в компост, то уже не нужно сгребать в саду опавшую листву. Это ценный источник органики и естественная мульча для почвы. Можно оставить листья там, где они упали, но чтобы ускорить их разложение и предотвратить зимовку вредителей, можно обработать листву раствором мочевины (300-500 грамм на 10 литров воды) и к весне от прошлогодней листвы не останется и следа. Это также поможет в борьбе с болезнями, например, с паршой в саду. Для ускорения разложения листвы можно использовать триходерму
Конечно, сад с неубранными листьями может выглядеть менее «причесанным», но это естественное и функциональное состояние, которое способствует здоровью и устойчивости растений.
Если все же не покидает желание куда либо пристроить опавшую листву, то ее можно смело использовать на огороде, даже без предварительной обработки мочевиной или другими средствами - болезни деревьев не передаются огородным растениям. Листья можно собрать, перенести на огород и перекопать. Это отличный способ увеличить содержание гумуса в почве. Листва служит прекрасным питанием для почвенных микроорганизмов. Она не только обогащает почву, повышая ее плодородие, но и разрыхляет ее при перегнивании.
Если не хочется перекапывать весь огород, можно сделать траншею, заполнить ее листвой и присыпать землей. За зиму листья перегниют, а весной можно будет поливать помидоры в эту траншею между рядами, улучшая почву.
Если перекопка с листвой не приемлема, можно сложить листья в кучу, переслаивая их с землей – получится листовая земля. Постепенно получается прекрасный материал для добавления в землю при пересадке растений.
Тонкие ветки, обрезанные побеги малины, разные органические былки нужно также использовать с пользой. Костры на участке категорически запрещены, и за их разведение предусмотрены штрафы, причём немаленькие. Но есть несколько способов избавиться от крупных растительных остатков.
Самый простой способ — создать компостную кучу из всех органических отходов. В результате вы получите отличное удобрение для вашего сада.
Что можно нужно оправить в садовый измельчитель. Этот инструмент требует вложений, но он значительно облегчит работу. Измельчённые ветки можно использовать как мульчу, добавлять в компост или просто заделывать в почву. Особенно удобно с помощью измельчителя справляться с колючими побегами роз, которые так сложно убирать вручную.
Не только в огороде можно создать органическую траншею. Органическая траншея со всяким органическим хламом станет отличной основой для будущих грядок под малину, розы, клубнику и другие растения. Поверх траншеи засыпают землю, и к весне у вас будет плодородная почва.
В саду, в огороде, в доме: важные дачные заботы у садоводов и огородников в декабре
Зимой природа засыпает, однако есть то, что не должно замирать даже в холодное время года – это компост.
При умеренно низкой температуре, в центре компостной кучи все еще продолжаются микробные процессы. Но как только мороз усиливается, активность микроорганизмов снижается. Они ждут, когда температура снова поднимется. Нужно, чтобы компост работал как можно дольше, поэтому потребуется создать особые условия для его активности.
Удобно готовить компост в специальных компостных ящиках, и их высота не должна превышать метра, чтобы они не промерзали полностью. Важно стремиться к тому, чтобы к весне вся масса превратилась в качественный компост. Для этого нужно активировать микроорганизмы, которые будут разлагать органику.
Первым делом понадобится ведро воды и стакан удобрения, например, карбамида или мочевины. Можно использовать и аммиачную селитру – это тоже подойдет. Все это нужно растворить и вылить в компостную кучу. Одного ведра досточно.
Через несколько дней понадобятся полезные микроорганизмы - триходерма. Которую нужно заселить в центр кучи.
Правильно обработанный компост будет теплым и хорошо разлагаться, благодаря полезным микроорганизмам. Это поможет избежать появления нежелательных бактерий и обеспечит получение качественного удобрения. Использование таких простых «зажигалок» для компоста позволит ему активно работать даже в зимний период, превращая органические отходы в ценное удобрение для сада и огорода.
Пока нет снега, можно активно заниматься другими садовыми работами. Например, подготовкой посадочных ям для голубики. Если готовить ямы весной, они могут сильно просесть, и во время летних дождей в них может застаиваться вода, что приведет к загниванию корней. При подготовке посадочных ям для голубики размером 80х80 сантиметров и глубиной 50 сантиметров с расстоянием между кустами 1,5 метра, важно заправлять их заранее. Ямы засыпают смесью коры и верхового кислого торфа, а затем мульчируют щепой.
Небольшие углубления оставляют для весенней высадки кустиков. Весной останется только подсыпать недостающий объем щепы и торфа.
Кусты голубики, можно смело мульчировать корой или щепой. Мороз не помеха для этой процедуры, главное – отсутствие снега.
В ноябре следует обрезать все побеги ремонтантной малины до уровня земли и обязательно замульчировать малину толстым слоем питательной органики (например, куриным пометом вперемешку с землей, зрелым компостом, навозом любой стадии перепревания). Это отлично утеплит корневую систему растений и улучшит их зимовку, а под воздействием осадков (дождя и снега) питательные вещества из органики постепенно перейдут в почву, создав на весну отличный стартовый запас питания для активного роста побегов малины. При мульчировании ягодных кустов толстым слоем компоста или навоза потребность в дополнительном внесении минеральных удобрений отпадает.
Если оградить посадки малины деревянными бревнами, уложенными на земле вдоль кустов, то молодая поросль не будет расползаться по сторонам и останется в пределах малинника. Также со временем бревна немного подгнивают, при регулярном внесении триходермы в почву под кустами малины полезные грибы начинают активно питаться древесиной, разрушая ее и переводя в доступное питание для растений, а также защищая их корни от болезнетворных патогенов.
Свободное пространство между рядами кустов малины можно засыпать опилками крупной фракции или застелить толстым слоем соломы (двадцать-тридцать сантиметров) для защиты почвы от роста сорняков. При наличии на участке многолетних сорняков (сныти, пырея) полезно под слой мульчи постелить черный спанбонд, чтобы корни сорных культур не проникали в малинник, забирая у кустарников питание и влагу.
ПОЗДНЕОСЕННИЕ РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
В течение сезона растениями из почвы было вынесено большое количество элементов питания, поэтому осенью огороднику следует предпринять определенные меры для восполнения и повышения плодородия грунта, а также для улучшения его структуры. С этой целью поздней осенью нужно внести свежий навоз или недозрелые перегной из расчета десять килограмм на один квадратный метр земли – эти удобрения имеет пролонгированное действие и оказывает позитивное воздействие на почву еще в течение трех-пяти лет, поэтому в следующие годы необходимо поддерживать действие удобрения и добавлять в грунт чуть меньше органики (до пяти килограмм на квадратный метр).
Качественны перегной очень полезно вносить перегной в лёгкую песчаную и тяжелую глинистую почву для улучшения ее структуры и удержания влаги внутри грунта, что будет способствовать более активному росту надземной части растений.
В качестве дополнительного питания вместе с органикой следует осенью вносить в землю органо-минеральное удобрение (например, на основе золы подсолнечника) с большим содержанием калия и кальция, небольшой долей фосфора и набором различных микроэлементов питания (в том числе гуминовых веществ).
Поздняя осень – время, когда стоит задуматься о борьбе с белокрылкой, как бы неожиданно это ни звучало. Если в этом сезоне капуста, клубника, томаты или огурцы пострадали от этого вредителя: сейчас он готовится к зимовке. Белокрылка уходит в землю в виде особых пупариев (личинок), и благодаря теплым зимам прекрасно там перезимовывает.
Хорошая новость в том, что пупарии белокрылки не могут пережить зиму в одиночку. Им необходима связь с растительными остатками. Если они остаются без них, то погибают.
Как же избавиться от этой напасти? Все просто: убирая растительные остатки, огородник убирает и белокрылку. Однако, большая часть растительных остатков уже находится в земле. Даже если их сейчас собрать, значительное количество пупариев все равно останется в почве.
Что же делать? Как всегда, в деле ускорения разложения и уничтожения растительных остатков, в том числе зараженных белокрылкой, на помощь приходит триходерма. Помимо триходермы, против белокрылки эффективны и другие биологические препараты. Например, боверия и метаризиум.
Даже если на участке белокрылки нет, никому не хотелось бы, чтобы она появилась, поэтому ежегодно осенью нужно проводить такую профилактику. Ведь от соседей она может прилететь в любой момент. Вокруг, в теплицах у людей, она есть повсеместно. К сожалению, многие не знают, как от нее избавиться. А чтобы ее победить, нужно действовать именно так, как было сказано выше.
В конце ноября наступает время для подзимних посевов. Можно проводить поздние подзимние посевы, заранее подготовив рядочки и отметив их колышками.
По снегу сеют быстро всходящие редис и салат, а также щавель, лук (чернушку и многолетний), морковь, укроп и кориандр. Лук-севок так же не поздно высаживать по снегу.
Подзимние посевы значительно разгружают весенние работы. Морковь, посеянная таким способом, готова к прореживанию уже в конце мая – начале июня, что требует укрытия при весеннем посеве. Редис, высеянный под зиму, формирует крупные корнеплоды при небольшой ботве.
Можно подсеть, но уже в теплицу под зиму семена ранних невысоких томатов. Выращенная таким образом томатная рассада отлично приживется. Дело в том, что такое закаливание делает семена более крепкими. Семена, хоть и находятся в состоянии покоя, все же реагируют на низкие температуры.
Неслучайно самосев томатов в теплице дает такую сильную и здоровую рассаду, которая всегда радует. Так можно начать активно выращивать рассаду во второй половине марта, без необходимости дополнительного освещения.
Сеем томаты в начале декабря: начало зимы - идеальное время для подзимнего посева томатов
При посадке под зиму лук всходит раньше и меньше поражается луковой мухой Для посадки под зиму следует брать лук-севок, диаметр которого не превышает один сантиметр. Такой посадочный материал даст отличную репку и с очень малой долей вероятности пойдет в стрелку. Перед посадкой лук обязательно нужно подержать некоторое время (два-три часа) с целью обеззараживания спор болезнетворных грибков в растворе препарата-протравителя (например, «Максим», «Фундазол», «Фитоспорин» или концентрированный раствор марганцовки).
Грядку и землю для посадки лука под зиму следует готовить заранее. Эта культура плохо переносит закисленные почвы (луковицы очень плохо развиваются в таком субстрате), при уровне рН грунта ниже шести следует провести его раскисление, внеся доломитовую муку или золу под рыхление перед посадкой лука. Очень важно хорошо удобрить почву, внеся большую порцию перегноя (можно заменить на компост с добавлением гранул сухого конского навоза), так как эта культура весной быстро идет в рост и активно наращивает луковицы. Также будет полезно дополнительно внести в почву любое органо-минеральное удобрение с пометкой «осеннее» (сорок-пятьдесят грамм на один квадратный метр) для восполнения минеральных элементов, вынесенных растениями из земли в процессе роста в течение летнего сезона.
Все внесенные в грядку компоненты следует зарыхлить в землю, после чего сформировать посадочные бороздки и обильно пролить их водой. Проводить посадку лука-севка следует на такую глубину, чтобы луковки были присыпаны землей на три-четыре сантиметра – это не очень глубоко. Расстояние между соседними луковками должно быть таким, чтобы выросшие взрослые луковицы не соприкасаться своими боками. Между соседними рядами (посадочными бороздами) должно сохраняться расстояние не менее двадцати сантиметров или чтобы между рядами при прополке легко проходила тяпка).
Если еще не посажен чеснок его можно помадить аналогично. Если, к примеру, есть ценный сорт, можно просто равномерно распределить зубчики по грядке, присыпать землей и весной будут всходы.
При необходимости защитить проснувшиеся лук или чеснок. Многие огородники, по привычке высадившие лук и чеснок в октябре, сейчас столкнулись с тем, что их культуры уже проросли, тогда как морозы в регионах еще не наступили. В таком случае необходимо присыпать появившиеся зеленые побеги толстым слоем рыхлого органического мульчирующего материала (например, опавшими листьями, рыхлым компостом или лесным перегноем) и повторно высадить еще два или три ряда севка лука и чеснока.
Мульчирование грядок озимого чеснока обязательно, в первую очередь, для удержания влаги в почве и защиты от эрозии. Но главное – это минимизация температурных колебаний в течение зимы. Это критически важно не только для чеснока, но и для подзимнего лука.
Для мульчирования подходят разнообразные материалы: старая ботва, опавшие листья и все прочие обычные мульчирующие компоненты. Можно использовать опилки, так как это удобный и эффективный мульчирующий материал. Опилки создают плотный слой мульчи, его лучше делать толщиной около 5-7 сантиметров. Такая толщина благоприятно влияет на чеснок, способствуя формированию длинной шейки. Длинная шейка, в свою очередь, значительно повышает устойчивость чеснока к различным гнилям и болезням. Это естественный метод защиты, позволяющий избежать опрыскиваний и протравливаний. Правильное мульчирование значительно повышает устойчивость к болезням.
Известно, что опилки подкисляют почву и поглощают азот. Поэтому перед мульчированием чеснока опилками нужно внести в почву мочевину. Может показаться необычным использование азотного удобрения поздней осенью, но в случае с чесноком это вполне оправдано. Это необходимо не только для обогащения почвы азотом и нейтрализации кислотности. Это еще важный агротехнический прием. Дозировка мочевины составит 25-30 грамм на квадратный метр.
Сроки мульчирования зависят от погоды и времени посадки чеснока. Если чеснок посажен вовремя и хорошо укоренился, то мульчировать следует с наступлением первых морозов, чтобы создать эффект термоса и стабилизировать температуру. Если же посадка была поздней, то мульчировать нужно сразу, чтобы почва остывала медленнее и у чеснока было больше времени для укоренения. Таким образом, при оптимальных сроках посадки мульчируют после морозов, а при поздних – сразу после посадки.
Почвенную смесь для выращивания рассады нужно начинать готовить в конце осени. Это самое подходящее время для подготовки.
Существует множество покупных рассадных субстратов, но не все идеальны. Например, кокосовое волокно и верховой торф бедны питательными веществами и требуют дополнительных добавок.
Лучше всего «собирать» почву из четырех компонентов: чернозем (или огородная земля), перегной, речной песок и торф. Вместо чернозема можно взять часть земли в лесополосах.
Перегной – это хорошо перепревший коровий навоз, который перегнивал в течение 2-3 лет. Получается рассыпчатый перегной. Песок – обычный речной песок. Торф скорее всего придется купить. Все это смешивают в равных частях. Эти 4 равные части просеивают через сетку, в результате получается достаточно крупнозернистая почва. Чернозем плохо просеивается, перегной содержит крупные фракции, листья и остатки дерева. Такая почва вполне подходит для заполнения стаканов для рассады, потому что корневая система развитой рассады легко проникает через все эти фракции, особенно при поливе.
Огородная земля – проверенный вариант выращивания рассады. Раньше садоводы успешно использовали обычную огородную землю. Чтобы избежать болезней и вредителей, ее обеззараживали (пропаривали, заливали кипятком). Главные преимущества огородной земли – естественное обогащение органикой и привычная среда для растений, что снижает стресс при пересадке.
В грунт нужно добавить универсальное органическое удобрение для медленного высвобождения питательных веществ (азот, фосфор, калий, микроэлементы).
Универсальный улучшитель для абсолютно любого почвогрунта – лиственный перегной.
Почва должна сжиматься в комок, но не течь и не рассыпаться. Подготовленные почвогрунты хранят в полиэтиленовых мешках на улице. Благоприятные условия будут способствовать развитию полезных микроорганизмов и обеззараживанию.
Для улучшения грунта для рассады добавляют агроперлит (15-20% от объема), вермикулит (для разрыхления) и цеолит (для разрыхления и удержания питательных веществ). Цеолит можно заменить древесным углем. Уголь и цеолит можно предварительно замочить в растворе удобрений для обогащения.
Черная ножка – частая проблема рассады, поражающая даже капусту, томаты и астры. Для ее предотвращения можно использовать древесную золу. Весной, при посеве, насыпать на поверхность субстрата (домашнего или покупного) слой золы толщиной 3-5 миллилитров и полить теплой водой. Зола, растворяясь, создаст щелочную среду, губительную для возбудителей черной ножки и других гнилей. Результат – рассада будет крепкой и здоровой.
Для профилактики болезней добавляют триходерму. Важно обеспечить доступ воздуха для работы триходермы. Только при наличии влаги почва может считаться живой. Если она будет сухой, как порох, то в ней не будут происходить никакие процессы жизнедеятельности микроорганизмов.
Так же нужно очистить грунт от возможных вредителей, использовать препарат «Метаризиум + Боверия».
Лучший грунт для рассады – из леса или огорода: как правильно заготовить грунт для рассады осенью
ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
Даже в период межсезонья начиная с ноября можно выращивать некоторые культуры на подоконнике или стеллажами под искусственным освещением (например, огурцы, редис и томаты).
Подготовить почву для растений и красивые горшки нужно заранее. Полезно приобретать горшки с дренажными отверстиями, идущие в комплекте с поддонами для воды.
Также важно правильно подготовить семена – следует отдавать предпочтение карликовым сортам-гибридам, легко переносящим дефицит освещения. Можно использовать семена следующих сортов культур: сладкий перед «Никки F1» (высота куста пятьдесят-шестьдесят сантиметров, вес плодов около пятидесяти грамм), огурец «Крош F1» (плоды небольшие, размещаются в пучках по три-четыре штуки, высокая урожайность побега), томат «Балконное чудо (жёлтое)». Также для домашнего огорода отлично подходит майоран, базилик (например, «Мистер Грин»), капуста кольраби и редис на микрозелень.
Заполнить ячейки в рассадной кассете любым универсальным грунтом (можно использовать остатки земли с весенних посевов рассады), сформировать с помощью карандаша посадочные лунки и разложить в них семена по одной или две штуки в ячейку (томаты помещаются на глубину пять миллиметров, огурцы – на один сантиметр), после чего заделать грунтом. Уплотнить поверхность субстрата и провести обильный полив, накрыть кассету с посевами плотной пленкой и поместить в место с температурой не ниже плюс двадцать градусов. Уже к наступлению нового года можно будет получить первый урожай огурцов, а редис – еще раньше.
Разместить зимний сад и огород в условиях городской квартиры одновременно красиво и функционально – задача не самая легкая и дешевая в реализации. Зимний сад лучше заполнять растениями постепенно, а ближе к весне в него добавится еще рассада овощных культур, но присутствие комнатных цветов сразу же придаст саду декоративный и эстетичный внешний вид. Отлично украсят и разнообразят композицию сада декоративные фигурки и статуэтки.
В ноябре или декабре в самом темном углу квартиры, где нет окон и солнечного света, можно создать зимний сад, для поддержания которого будут использоваться лампы досветки. Площадь столов обычно достаточно невелика и не позволяет разместить на нем все желаемые растения, поэтому очень полезно установить вдоль стены над столом стеллаж с несколькими полками (или сборную этажерку) для увеличения полезной площади в несколько раз. Если высота полок на этажерке будет одинаковой и не слишком большой, то они отлично подойдут для выращивания зелени и низких растений, микрозелени, а также цветов. Для каждой полки стеллажа потребуется отдельная лампа подсветки, которые можно включать и выключать независимо друг от друга. Не будет лишним подвесить над зимним садом один общий светильник. Дополнительно добавить свет можно с помощью установки стены из готовых зеркальных панелей. Желательно, чтобы все полки стеллажа, горшки для растений и скатерть, укрывающая стол, были светлого оттенка (хорошо отражает свет от ламп).
Для выращивания в зимнем огороде исключительно зелени вполне можно обойтись горшками и ёмкостями небольшого объема, тогда как для растений томатов, перцев и огурцов минимальный объем кашпо должен быть от семи до двенадцати литров. Для придания всей композиции более стильного вида можно брать кашпо различного объема, фактуры и формы, но одной цветовой палитры.
Важно учитывать тот факт, что в процессе выращивании зимнего сада и огорода обязательно нужно будет проводить обработки растений по листу, а значит влага из пульверизатора будет попадать на расположенные рядом стены и настенные покрытия (обои, краску, штукатурку). Можно защитить стену за зимним огородом легкой светлой стеновой панелью, материал которой характеризуются высокой влагостойкостью.
Выращивать свежую микрозелень у себя дома, можно даже без земли. Понадобится прозрачная банка – чем больше, тем лучше – и горшочек, который идеально впишется в нее так, чтобы его дно слегка касалось воды. Горшочек наполняют субстратом, например, обычной строительной ватой – просто отрезают кусочек, смачивают его и высевают семена.
В банку заливают питательный раствор. Его легко приготовить, растворив комплексное минеральное удобрение (например, «Кристалон» или любое другое, богатое фосфором, калием и азотом, а главное – с микроэлементами) в воде согласно инструкции. Обычно это около 15-20 грамм на 5 литров воды. Такие удобрения хорошо растворяются и не содержат лишних примесей.
Горшочек ставят в банку, чтобы его дно оказалось в растворе. Размещают мини-грядку в теплом, солнечном месте. Уже через 2 недели можно будет наслаждаться свежей, ароматной микрозеленью, выращенной своими руками. Главное – не забывать еженедельно менять раствор на свежий, сохраняя ту же концентрацию удобрений.
Этот метод отлично подходит не только для микрозелени петрушки, но и для салата, укропа и даже для выращивания рассады некоторых овощей, например, пекинской капусты. Так что даже если за окном снег и мороз, всегда можно порадовать себя свежей зеленью и витаминами.
Выращивание базилика в домашних условиях стало настоящим открытием для многих любителей зелени. Это ароматное травянистое растение можно легко культивировать как микрозелень, без необходимости в земле и горшках. Такой способ подходит как для праздников, так и для повседневного использования.
Для начала понадобится стеклянная емкость с подходящим горлышком, в которое можно поместить сеточку, в которой обычно продается зелень. В качестве основы для семян подойдет обычная кухонная губка – даже использованная. Сначала нужно смочить в растворе удобрения , чтобы она хорошо пропиталась. Затем в центр губки положить семена базилика.
После этого поместить губку с семенами в сетку, чтобы обеспечить растению достаточное количество света и тепла.
Важно убедиться, что губка с семенами слегка погружена в раствор. Базилик предпочитает яркий свет, поэтому лучше всего разместить его в самом светлом месте дома, возможно, даже с дополнительной подсветкой. Если уровень воды снижается, нужно просто доливать свежий раствор.
Можно создать целую коллекцию из нескольких бутылок с различными травами – укропом, петрушкой или салатом. Таким образом, всегда будет под рукой свежая зелень, которая украсит блюда и наполнит дом приятным ароматом.
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii