Учтите эти ошибки и долговечность плиточного покрытия вам обеспечена
Ремонт закончился, плитка лежит идеально, швы ровные, все блестит. Проходит год, и вы замечаете тонкую трещину на одной плитке. Потом на другой. Через полгода трещин уже пять, а мастер разводит руками: мол, плитка попалась бракованная, не его вина. На самом деле в 90% случаев плитка трескается не из-за качества самой керамики, а из-за нарушений технологии укладки. Три критические ошибки, которые делают даже опытные плиточники, и квартира превращается в минное поле из трещин.
Главное из статьи:
- Основная причина трещин — неправильная подготовка основания, а не качество плитки;
- Плитка трескается от точечных нагрузок, когда под ней остаются пустоты;
- Экономия на грунтовке и использование дешевого клея приводят к отслоению через 6-12 месяцев;
- Проверить качество укладки можно простукиванием плитки деревянной ручко;й
- Переделка одной треснувшей плитки обходится от 2000 рублей, полная замена покрытия — от 80 000 рублей.
Ошибка первая: основание выровняли на глазок
Плиточники часто пропускают этап тщательного выравнивания пола или стен, особенно если неровности не бросаются в глаза. Перепад в 5-7 мм на метр кажется незначительным, его можно скрыть толстым слоем клея. На практике это прямой путь к трещинам.
Когда плитка лежит на неровном основании, под ней образуются пустоты. В этих местах керамика не имеет опоры и держится только по краям. Стоит наступить на такой участок, и плитка прогибается, испытывает напряжение, появляется микротрещина. Сначала незаметная, через несколько месяцев она расползается на всю плитку.
По технологии основание должно быть выровнено с максимальным перепадом 2 мм на два метра. Для пола используется наливная самовыравнивающаяся смесь, для стен — штукатурка или гипсокартон на каркасе. Проверить ровность можно длинным правилом или лазерным уровнем. Если видны просветы больше 2-3 мм, основание нужно доводить до нормы.
Многие бригады экономят время и деньги заказчика, убеждая, что выровнять можно клеем. Толстый слой клея действительно скрывает неровности визуально, но создает другую проблему: клей высыхает неравномерно, в толстых местах дольше, появляются внутренние напряжения. Плитка может треснуть даже без нагрузки, просто от усадки клеевого слоя.
Еще один момент — старая стяжка. Если ремонт делается в квартире, где полу 20-30 лет, стяжка может быть рыхлой, с трещинами, отслоениями. Класть плитку на такое основание нельзя. Нужно либо полностью демонтировать старую стяжку и заливать новую, либо сделать плавающую стяжку поверх старой с разделительным слоем. Второй вариант дешевле, занимает 3-5 дней с учетом высыхания, но дает надежное основание.
Ошибка вторая: клей нанесли неправильно
Классическая ошибка начинающих плиточников — метод «ляпух». Клей наносится кучками по углам и в центре плитки, плитка прижимается к стене или полу. Расход клея минимальный, работа идет быстро, но под плиткой остаются огромные пустоты. Любой удар, падение предмета, даже просто наступание в неудачном месте — и трещина.
Правильная технология называется «двойное нанесение». Клей наносится зубчатым шпателем на основание сплошным слоем, формируются борозды. Затем тонкий слой клея наносится на обратную сторону плитки и разравнивается гладкой стороной шпателя. При укладке клей с основания и с плитки смешивается, воздух выдавливается, получается монолитное сцепление.
Размер зубцов шпателя зависит от размера плитки. Для плитки 20х20 см достаточно шпателя с зубцом 6 мм. Для плитки 30х60 см нужен зубец 8-10 мм. Для крупноформатной плитки 60х120 см — 12 мм. Если использовать мелкий шпатель для большой плитки, клея не хватит для полного заполнения пространства, останутся пустоты.
Еще важный момент — направление борозд. Если клей нанесен на основание горизонтальными бороздами, на плитку его нужно наносить вертикальными, и наоборот. Перпендикулярные борозды при укладке переплетаются, клей распределяется равномернее, пузыри воздуха выходят через канавки.
Проверить качество нанесения клея можно простым способом: уложили одну плитку, подождали минуту, оторвали обратно. На обратной стороне должно быть покрытие клеем минимум на 80% площади. Если видны сухие участки, пустоты, значит клея недостаточно или он нанесен неправильно. Переделывайте, пока не добьетесь нужного результата.
Некоторые плиточники экономят дорогой клей, добавляя в него песок или используя клей для тонкой плитки на керамограните. Такой клей держит слабо, через несколько месяцев плитка начинает отставать от основания, появляется характерный глухой звук при простукивании. Для керамогранита нужен специализированный клей с усиленной адгезией, для обычной керамики подходит стандартный плиточный клей класса С1 или С2.
Ошибка третья: пропустили грунтовку или сэкономили на ней
Грунтовка кажется необязательным этапом, от которого можно отказаться ради экономии времени и денег. На практике отсутствие грунтовки — одна из главных причин отслоения плитки и появления трещин. Грунтовка связывает пыль на поверхности основания, укрепляет верхний слой, выравнивает впитывающую способность.
Когда клей наносится на негрунтованное основание, вода из клея быстро уходит в пористый бетон или штукатурку. Клей не успевает нормально схватиться, теряет прочность. Плитка вроде бы держится, но связь слабая. Через несколько месяцев температурные расширения, вибрация от хождения, влажность — все это расшатывает соединение.
Особенно критична грунтовка на гипсовых основаниях. Гипсокартон, гипсовая штукатурка впитывают воду моментально. Без грунтовки клей высыхает за 10-15 минут, не успев сформировать нормальную связь ни с основанием, ни с плиткой. Грунтовка создает пленку, которая замедляет впитывание воды, дает клею время схватиться.
Хорошая грунтовка глубокого проникновения стоит 300-500 рублей за 10 литров, этого хватает на 50-70 квадратных метров в один слой. Экономия составляет максимум 1000-1500 рублей на стандартную ванную комнату. Цена переделки треснувшей плитки начинается от 80 000 рублей за полную замену покрытия. Разница очевидна.
Наносить грунтовку нужно в два слоя, второй после высыхания первого. Особенно важно это для сильно впитывающих оснований — газобетона, старой штукатурки, пористого бетона. Если после нанесения первого слоя поверхность все еще активно впитывает воду, наносите третий слой. Грунтовка должна создать пленку, которая немного блестит и не впитывается моментально.
Как проверить качество укладки во время работы
Первый способ — простукивание. Через час после укладки плитки аккуратно постучите по ней деревянной ручкой шпателя или костяшками пальцев. Звук должен быть глухим, одинаковым по всей площади. Если в каких-то местах звук звонкий, как будто барабан, значит там пустота. Плитку нужно снять, пока клей не схватился, добавить клея и уложить заново.
Второй способ — проверка уровня. После укладки 4-5 плиток приложите к ним длинное правило или уровень. Все плитки должны находиться в одной плоскости, без ступенек и перепадов. Допустимый перепад — 1 мм. Если одна плитка выступает или проваливается больше чем на 2 мм, выравнивайте, пока клей не застыл.
Третий способ — контроль швов. Ширина швов между плитками должна быть одинаковой по всей площади. Используйте пластиковые крестики или системы выравнивания плитки (СВП). Крестики стоят копейки, СВП дороже, но дает идеально ровную плоскость. Неровные швы говорят о том, что мастер работает на глазок, а это признак низкой квалификации.
Четвертый способ — проверка клея на обратной стороне. Попросите мастера показать, как выглядит плитка с обратной стороны после укладки. Снимите одну плитку через 30-40 минут после наклеивания. Должно быть видно, что клей покрывает всю поверхность равномерным слоем. Если есть участки без клея, техника укладки нарушена.
Пятый способ — осмотр клея в швах. Когда плитка уложена и прижата, клей должен немного выступить в швы. Если швы совсем чистые, значит клея мало. Если клей выступает слишком сильно, его избыток может помешать нормальной затирке швов. Оптимально, когда в швах виден тонкий слой клея, не больше 1 мм от поверхности плитки.
Что делать, если плитка уже треснула
Одна треснувшая плитка — не катастрофа, ее можно заменить. Понадобится болгарка с алмазным диском, зубило, молоток, новый клей и затирка в цвет старой. Процесс занимает 2-3 часа, стоимость работы мастера — 1500-3000 рублей плюс материалы.
Алмазным диском прорезаются швы вокруг треснувшей плитки на глубину 3-4 мм. Затем зубилом и молотком плитка аккуратно выбивается, стараясь не повредить соседние. Основание очищается от старого клея, грунтуется, наносится новый клей. Новая плитка укладывается на место, выравнивается по уровню соседних плиток. Через сутки швы затираются.
Сложность в том, что найти точно такую же плитку через год-два после ремонта бывает невозможно. Коллекции снимаются с производства, оттенки партий различаются. Разумно при покупке плитки брать запас 5-10% на подрезку и возможный ремонт. Лишнюю плитку храните в кладовке или на балконе.
Если треснуло 3-4 плитки в разных местах, это сигнал о системной проблеме. Скорее всего, нарушена технология укладки, и трещины будут появляться дальше. В такой ситуации разумнее переделать покрытие полностью, чем латать трещины годами. Полная замена плитки в стандартной ванной 4-5 квадратных метров стоит от 80 000 до 150 000 рублей в зависимости от сложности демонтажа и цены новой плитки.
Если ремонт делался по договору с гарантией, у вас есть право требовать бесплатного устранения дефектов. Гарантия на плиточные работы обычно составляет 1-3 года. Фиксируйте трещины фотографиями, пишите претензию подрядчику, требуйте устранения за его счет. Если подрядчик отказывается, можно обратиться в суд, но это долго и затратно.
Профилактика: на что смотреть при приемке работ
После окончания укладки плитки, но до финальной затирки швов, проведите тщательный осмотр. Простучите каждую плитку деревянной ручкой. Звонкий звук — признак пустот. Требуйте переделки таких плиток, пока не поздно. Мастер может ворчать, но лучше переделать сразу, чем через полгода менять за свои деньги.
Проверьте плоскость длинным правилом или уровнем. Приложите в разных направлениях — по диагонали, вдоль, поперек. Допустимый просвет под правилом — 2 мм. Большие перепады означают, что плитка уложена криво, это не только некрасиво, но и повышает риск сколов и трещин.
Осмотрите углы и примыкания. В углах плитка должна быть подрезана аккуратно, без сколов. Зазор между плиткой и ванной, душевым поддоном должен быть равномерным, 3-5 мм. Этот зазор потом заполняется силиконовым герметиком, который компенсирует температурные расширения. Если зазора нет, плитка может лопнуть от давления при расширении ванны.
Проверьте уклон пола в ванной. Вода должна стекать к трапу или к порогу, не скапливаться лужами. Уклон делается на этапе стяжки, плитка его сохраняет. Минимальный уклон — 1-2 см на метр длины. Проверить можно, плеснув на пол ведро воды. Вода должна течь в нужную сторону, не застаиваться.
Затирка швов — финальный этап. Швы должны быть заполнены затиркой полностью, на всю глубину. Иногда мастера экономят затирку, заполняя швы только сверху на 2-3 мм. Через несколько месяцев такая затирка проседает, в швы попадает вода, начинается разрушение клея. Правильная затирка заполняет шов на глубину минимум 5-6 мм.
После затирки швов дайте покрытию неделю на полное высыхание клея. Не ставьте на пол тяжелые предметы, не роняйте ничего тяжелого на плитку. Полную нагрузку пол выдерживает только через 7-10 дней после укладки. Стены можно эксплуатировать через 3-4 дня.
Ровное основание, правильное нанесение клея, обязательная грунтовка — три кита, на которых держится долговечность плиточного покрытия. Экономия на любом из этих этапов превращается в дорогостоящий ремонт через год-два после окончания работ.
Сейчас читают:
Спасибо, что читаете нас! ❤️
Если материал был полезен — поставьте лайк и отправьте другу.
А ещё больше интерьерных идей, советы экспертов и классные румтуры в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, вам точно понравится!