Как понять что воздушный фильтр двигателя забит: главные признаки
Забитый воздушный фильтр двигателя проявляется потерей динамики, повышенным расходом топлива и вялым разгоном — мотор буквально задыхается от недостатка воздуха. По опыту скажу, что большинство автовладельцев вообще забывают про этот элемент, пока машина не начнет совсем плохо ехать. А ведь вовремя замененный фильтр экономит топливо и сохраняет ресурс двигателя.
Найти нормальный сервис для комплексной проверки топливной системы — та еще задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — работают с 2012 года, все процессы отлажены, плюс можно наблюдать за работой мастеров через онлайн-трансляцию из бокса. Проверят всю систему питания профессионально, а диагностика у них бесплатная — это реально выгодно. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Воздушный фильтр — это легкие вашего автомобиля. Для нормального сгорания одного литра бензина двигателю нужно около 15 килограммов воздуха. Забитый фильтр создает сопротивление потоку, и мотор начинает работать на обогащенной смеси. Отсюда все проблемы: от повышенного расхода до преждевременного выхода из строя свечей зажигания.
В этой статье разберем, какие симптомы точно указывают на забитый фильтр, как проверить его состояние за пару минут, и когда пора менять. Кстати, на наших дорогах с их пылью фильтр забивается куда быстрее регламентных сроков — проверял не раз.
Основные признаки забитого воздушного фильтра
Первое что замечаешь — машина стала тупить при разгоне. Жмешь на газ, а она как будто думает секунду-две, потом нехотя набирает обороты. Это классика забитого фильтра. Двигателю не хватает воздуха, смесь получается слишком богатой, и мощность падает. Особенно заметно это при обгонах или выезде на трассу с полной загрузкой.
Второй верный признак — расход топлива вырос на 1-2 литра на сотню без видимых причин. Электроника пытается компенсировать недостаток воздуха увеличенной подачей топлива, чтобы хоть как-то поддержать динамику. Получается замкнутый круг: фильтр забит, смесь богатая, расход растет. Видел случаи, когда на сильно забитом фильтре расход подскакивал на 3-4 литра.
Изменения в работе двигателя
Холодный пуск становится затрудненным — мотор схватывает не сразу, приходится крутить стартером дольше обычного. При забитом фильтре на холодную смесь вообще переобогащается, свечи заливает, и запуск превращается в лотерею. Зимой это особенно заметно.
Плавающие обороты на холостом ходу — еще один симптом. Стрелка тахометра прыгает между 700 и 1000 оборотами, двигатель работает неровно, иногда даже глохнет на светофорах. Это происходит потому что блок управления не может нормально регулировать состав смеси при недостатке воздуха. Обычно проблема усиливается по мере прогрева.
Черный дым из выхлопной трубы при перегазовке — прямое указание на переобогащенную смесь. Несгоревшее топливо вылетает в трубу, оставляя черный нагар на бампере вокруг выхлопа. Сам не раз сталкивался с ситуацией, когда владелец грешил на форсунки, а дело было в банально убитом фильтре.
Визуальные и сопутствующие симптомы
Чек энджин может загореться при критически забитом фильтре. Датчик кислорода фиксирует постоянно богатую смесь и записывает ошибку в память ЭБУ. Коды обычно связаны с топливоподачей — P0171, P0172 и подобные. Но тут нюанс: чек может вылезти уже когда фильтр забит процентов на 90, до этого машина просто будет плохо ехать без ошибок.
Запах бензина в салоне или около машины — тревожный звонок. Несгоревшее топливо дает характерный едкий запах из выхлопной. Если чувствуете что машина воняет бензином сильнее обычного, обязательно проверьте фильтр в числе первых.
Увеличенный нагар на свечах зажигания — это уже последствие долгой езды с забитым фильтром. Свечи покрываются черным бархатистым нагаром, зазоры забиваются. В результате ухудшается искрообразование, появляются пропуски зажигания, мотор троит. Меняешь свечи, а через 5-10 тысяч ситуация повторяется. Корень проблемы — в фильтре, который давно пора выбросить.
Почему забивается воздушный фильтр раньше срока
По регламенту производители рекомендуют менять воздушный фильтр каждые 15-30 тысяч километров в зависимости от модели. Но это для идеальных европейских условий. У нас в России с грунтовыми дорогами, пылью и стройками фильтр может забиться и за 7-8 тысяч. Особенно если живешь за городом или часто ездишь по проселкам.
Летом в сухую погоду пыль въедается в фильтрующий элемент моментально. Одна поездка по грунтовке в жару — и белый фильтр становится рыжим от пыли. Зимой ситуация чуть лучше, но реагенты и грязь все равно делают свое дело. Плюс влага может попадать в корпус фильтра, и тогда он просто слипается, теряя пропускную способность.
Условия эксплуатации влияющие на загрязнение
Городская езда с постоянными пробками на удивление быстро убивает фильтр. Машина же часами стоит на холостых в плотном потоке, вдыхая выхлопные газы других авто. Частицы сажи и несгоревшего топлива оседают на фильтре, забивая поры. За год активной городской езды фильтр превращается в черную тряпку.
Езда по грунтовым дорогам — это вообще убийца номер один для воздушного фильтра. После дачного сезона фильтры приходят в таком состоянии, что их только выбрасывать. Мелкая пыль проникает даже в герметичные корпуса, а крупные частицы застревают в складках бумаги.
Передвижение за фурами и грузовиками на трассе — тоже фактор риска. Большегрузы поднимают тучи пыли, особенно в сухую погоду. Если регулярно ездишь по трассе за фурами, проверяй фильтр чаще обычного.
Как проверить состояние воздушного фильтра самостоятельно
Проверка воздушного фильтра занимает буквально 5 минут и не требует никаких инструментов. На большинстве автомобилей корпус фильтра расположен под капотом в пластиковом боксе рядом с двигателем. Обычно это черный квадратный или прямоугольный короб с защелками или винтами.
Откройте капот, найдите корпус воздушного фильтра — от него идет большая гофрированная труба к дроссельной заслонке. На современных машинах корпус чаще всего крепится на защелках, которые отстегиваются рукой без инструментов. На старых иномарках и отечественных авто могут быть винты под отвертку или барашковые гайки.
Визуальная оценка загрязнения
Достаньте фильтр из корпуса и посмотрите на просвет. Возьмите его и поднимите к свету — должны хорошо просматриваться складки фильтрующего элемента. Если видите свет через бумагу — фильтр еще живой. Если просветов мало или их вообще нет — пора менять.
Цвет фильтра говорит о многом. Новый фильтр белый или светло-желтый. Рабочий фильтр после 10-15 тысяч будет серым или светло-коричневым — это нормально. Черный, рыжий от пыли или с масляными пятнами фильтр однозначно под замену. Масло на фильтре, кстати, может указывать на проблемы с вентиляцией картера — тут уже нужна диагностика.
Потрясите фильтр над чистой поверхностью — если сыпется песок и мусор, значит загрязнение критическое. Попробуйте аккуратно постучать фильтром о ладонь — летит пыль облаком? Точно пора менять.
Простой тест на пропускную способность
Поднесите фильтр ко рту и попробуйте подуть через него. Воздух должен проходить свободно, без усилий. Если приходится дуть с напряжением, а воздух идет с трудом — фильтр забит и душит двигатель. Это примитивный, но рабочий способ оценки состояния.
Проверьте также состояние резинового уплотнителя по периметру фильтра. Он должен быть мягким и эластичным. Задубевшая, потрескавшаяся резина не обеспечит герметичность, и мимо фильтра в двигатель будет засасываться неочищенный воздух с пылью. Это прямой путь к ускоренному износу поршневой группы.
Осмотрите корпус фильтра изнутри. Там не должно быть скопления листьев, веток, мусора. Бывает что в корпус забираются мыши и строят гнезда — тогда вообще караул. Видел случай, когда мыши натащили в корпус фильтра полкило семечек, и машина просто не заводилась.
Когда нужна профессиональная диагностика
Если после замены фильтра симптомы остались — расход высокий, динамика плохая, плавают обороты — это повод для комплексной диагностики. Возможно забитый фильтр был не единственной проблемой, а за время езды с ним пострадали другие элементы системы питания.
Чек энджин горит постоянно даже после замены фильтра — нужна компьютерная диагностика. Возможно электроника зафиксировала ошибки по датчикам кислорода, расходомеру воздуха или топливоподаче. Эти коды нужно считать, расшифровать и устранить причину. Без диагностического сканера тут не обойтись.
Сопутствующие неисправности требующие внимания
Если на фильтре обнаружили масло, обязательно проверьте систему вентиляции картера. Масло попадает в воздушный тракт из-за забитого маслоотделителя или клапана PCV. Это уже более серьезная проблема, требующая вмешательства механиков.
Повышенный расход масла вместе с забитым фильтром может указывать на износ поршневой группы. Картерные газы прорываются в большом количестве, увеличивается давление в картере, масло выдавливает через вентиляцию в воздушный тракт. Тут уже нужна диагностика компрессии и состояния цилиндропоршневой группы.
Треснувший или деформированный корпус воздушного фильтра приводит к подсосу неочищенного воздуха. Визуально это не всегда заметно, а вот специалисты в сервисе могут провести тест на герметичность впускного тракта. Подсос воздуха мимо фильтра — прямая дорога к износу двигателя.
Последствия длительной езды с забитым фильтром
Самое неприятное последствие — ускоренный износ цилиндропоршневой группы. Недостаток воздуха приводит к неполному сгоранию топлива, образуется нагар на поршнях и в камере сгорания. Нагар царапает стенки цилиндров как абразив, увеличивает зазоры, появляется жор масла. Через 50-100 тысяч километров езды с постоянно забитым фильтром можно получить двигатель под капиталку.
Катализатор страдает от богатой смеси. Несгоревшее топливо догорает в катализаторе, перегревая его соты. Со временем керамические соты оплавляются, катализатор разрушается. А его замена стоит от 30 до 150 тысяч рублей в зависимости от модели. Проще следить за фильтром.
Проблемы с системой зажигания
Свечи зажигания при богатой смеси покрываются нагаром буквально за 5-10 тысяч километров вместо положенных 30-40 тысяч. Постоянная замена свечей влетает в копеечку, да и динамика страдает. Видел машины, где свечи менялись по 2-3 раза за межсервисный интервал, а владельцы грешили на плохое топливо. Поменяли фильтр — проблема ушла.
Катушки зажигания тоже получают повышенную нагрузку при работе на богатой смеси с закопченными свечами. Искра пробивается с трудом, катушка перегревается и может выйти из строя раньше срока. Замена комплекта катушек на современной иномарке — удовольствие не из дешевых.
Влияние на топливную систему
Форсунки забиваются продуктами неполного сгорания. При богатой смеси образуются смолистые отложения, которые оседают на распылителях форсунок. Ухудшается распыл, страдает смесеобразование — получается замкнутый круг. Чистка форсунок или их замена влетят в сумму соизмеримую со стоимостью десятков воздушных фильтров.
Лямбда-зонды выходят из строя от постоянной работы в условиях богатой смеси. Датчик кислорода рассчитан на определенный температурный режим, а несгоревшее топливо меняет его рабочие условия. Ресурс сокращается, появляются ошибки, расход топлива растет еще больше.
Если решите провести диагностику всей топливной системы после длительной езды с забитым фильтром — рекомендую обратиться в Автосервисы Вилгуд. Там отлаженные процессы, мастера с опытом, плюс можете наблюдать за всем процессом онлайн. Проверят форсунки, датчики, катализатор, посмотрят состояние системы зажигания. А диагностика там бесплатная, что немаловажно. Телефон для записи: +7 (495) 065-51-54.
Типичные ошибки при обслуживании воздушного фильтра
Первая и самая распространенная ошибка — продувка старого фильтра компрессором вместо замены. Да, визуально фильтр после продувки выглядит чище, но микроскопические поры забиты намертво. Пропускная способность не восстанавливается, это самообман. Продувка имеет смысл только как временная мера, если фильтр забился в поездке и нужно доехать до магазина за новым.
Стирка фильтра в воде или с моющими средствами — вообще убийство. Бумажный фильтрующий элемент после намокания теряет форму, расслаивается, его можно сразу выбрасывать. Некоторые умельцы еще пытаются высушить его феном — толку ноль. Не экономьте на мелочах, новый фильтр стоит от 300 до 800 рублей в зависимости от модели авто.
Неправильная установка нового фильтра
Установка фильтра неправильной стороной — встречается сплошь и рядом. У большинства фильтров есть направление установки, указанное стрелками на торце. Перепутаешь — нарушится правильный поток воздуха, эффективность очистки снизится. Обычно более плотная сторона должна смотреть в сторону двигателя.
Плохая фиксация крышки корпуса фильтра приводит к подсосу неочищенного воздуха. Защелки не защелкнуты до конца, винты недотянуты — и мимо фильтра идет подсос пыльного воздуха. Причем визуально это не заметно, а двигатель постепенно изнашивается. После установки фильтра обязательно проверьте, что все защелки закрыты, а крышка плотно прилегает.
Забывают проверить состояние резинового уплотнителя фильтра. Даже на новом фильтре резинка может быть задубевшая или неправильной формы, если он долго лежал на складе. Некачественные аналоги грешат плохой резиной. Перед установкой обязательно осмотрите уплотнитель — он должен быть мягким, эластичным, без трещин.
Неправильный выбор фильтра
Покупка дешевых no-name фильтров часто оборачивается проблемами. Бумага низкого качества либо быстро забивается, либо наоборот — плохо фильтрует, пропуская пыль. Видел случаи, когда после установки дешевого фильтра двигатель начинал жрать масло — абразивные частицы проходили в цилиндры.
Установка спортивных фильтров нулевого сопротивления на обычный гражданский автомобиль — спорный момент. Да, они дают чуть больше воздуха и немного прибавляют мощности на высоких оборотах. Но фильтруют хуже, требуют регулярной пропитки специальным маслом, стоят в разы дороже. Для обычной городской езды это просто выброшенные деньги.
Покупка фильтра не по каталожному номеру, а на глаз по размеру — путь к проблемам. Фильтр может внешне подходить по габаритам, но иметь другую высоту или форму уплотнителя. В результате не будет герметичности, возможен подсос воздуха. Всегда проверяйте соответствие каталожному номеру или VIN-коду автомобиля.
Профилактика загрязнения воздушного фильтра
Регулярная проверка состояния фильтра — лучшая профилактика. Не ждите регламента в 15-30 тысяч километров, загляните под капот каждые 5-7 тысяч. Это займет пять минут, зато вовремя заметите проблему. Особенно актуально для тех, кто часто ездит по грунтовкам или живет за городом.
После поездок по пыльным дорогам имеет смысл заглянуть в корпус фильтра и стряхнуть крупную пыль. Не продувать компрессором, а просто аккуратно вытряхнуть песок и мусор. Это немного продлит ресурс фильтра. Но если видите что фильтр уже серый или рыжий от пыли — не жалейте, меняйте.
Особенности эксплуатации в разных условиях
В городе с плотным трафиком проверяйте фильтр каждые 10 тысяч километров минимум. Выхлопные газы других машин, пыль от тормозных колодок, частицы резины от шин — все это оседает на фильтре быстрее чем кажется. На машинах в мегаполисах с большими пробками фильтр часто превращается в черную тряпку уже к 15 тысячам.
За городом на грунтовых дорогах меняйте фильтр вдвое чаще регламента. Если ездите на дачу каждые выходные по проселку — ставьте новый фильтр раз в 7-10 тысяч километров. Да, затраты выше, но это несоизмеримо дешевле ремонта двигателя от попадания пыли.
Перед дальней поездкой обязательно проверьте состояние фильтра. Застрять где-то в глуши с забитым фильтром и падающей мощностью — то еще удовольствие. Лучше поставить новый перед длительной поездкой и быть спокойным.
Профессиональная проверка впускной системы раз в год не помешает — мастера оценят не только фильтр, но и герметичность всего тракта, состояние патрубков, отсутствие трещин. Это комплексный подход к здоровью двигателя. Если решите обратиться к профи — рекомендую Автосервисы Вилгуд: надежно, все процессы отлажены как часы, плюс можете контролировать работу через онлайн-трансляцию. Гарантия 2 года на все работы, а диагностика бесплатная — это действительно выгодно. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Что нужно запомнить о воздушном фильтре
Подводя итог — забитый воздушный фильтр штука коварная. Он не ломается сразу, а постепенно душит двигатель, увеличивает расход, убивает свечи и катализатор. Основные признаки: вялая динамика, повышенный расход топлива на 1-2 литра, затрудненный холодный пуск, плавающие обороты и черный дым при перегазовке.
Проверить фильтр можно за пять минут под капотом — достаньте его из корпуса и посмотрите на просвет. Если света не видно, фильтр черный или рыжий от пыли — меняйте не раздумывая. Не пытайтесь продувать или стирать старый фильтр, это не работает. Новый стоит 300-800 рублей — это копейки по сравнению с возможным ремонтом.
В российских условиях меняйте фильтр чаще регламента: в городе каждые 10-15 тысяч, за городом на грунтовках — каждые 7-10 тысяч километров. После дачного сезона с поездками по пыльным дорогам обязательно проверьте состояние. Это простая профилактика, которая сэкономит вам кучу денег на ремонте.
Главное что хочу сказать по опыту: не игнорируйте симптомы. Если машина стала хуже ехать, расход вырос, появились плавающие обороты — первым делом проверьте воздушный фильтр. В половине случаев проблема решается заменой фильтра за 500 рублей и 10 минут работы. А если симптомы остались после замены — тогда уже езжайте на комплексную диагностику в нормальный сервис.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.