Почему дизель не заводится в мороз
Дизель не заводится в мороз — классическая проблема, с которой сталкивается каждый второй владелец дизельного авто в России. Главная причина — загустевание топлива при минусовых температурах, когда парафины в солярке кристаллизуются и забивают фильтр. Плюс аккумулятор на холоде теряет до 40% мощности, а дизелю нужен мощный стартер для создания высокого давления в цилиндрах. Еще добавляются проблемы со свечами накала, которые должны прогревать камеру сгорания перед запуском.
Найти нормальный сервис для диагностики дизеля зимой — та еще задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — работают с дизельными двигателями профессионально, все процессы отлажены с 2012 года, плюс можете наблюдать за диагностикой через онлайн-трансляцию из бокса. Проверят и компрессию, и свечи накала, и давление в топливной системе. А главное — диагностика у них бесплатная, это реально выгодно. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
По опыту скажу — если летом дизель крутит и заводится с пол-оборота, то в минус 20 градусов та же машина может вообще не подать признаков жизни. Причем проблема комплексная: редко бывает одна причина, обычно накладываются сразу несколько факторов. Разберем каждый подробно, чтобы вы понимали что происходит и что можно проверить самостоятельно.
Основные причины плохого запуска дизеля на холоде
Загустевшее топливо — враг номер один
Это самая частая причина, процентов 60-70 всех случаев. Дизельное топливо бывает летнее, зимнее и арктическое — они отличаются температурой застывания. Летняя солярка начинает мутнеть уже при минус 5 градусах, а при минус 10 превращается в гель. Зимняя держится до минус 25-30, арктическая — до минус 45.
Проблема в том, что на заправках часто продают не то что надо. В октябре-ноябре могут лить еще летнюю, а весной слишком рано переходят на летнюю. Плюс недобросовестные заправки разбавляют зимнюю летней для экономии. Парафины выпадают в осадок, забивают топливный фильтр — и насос не может прокачать солярку к форсункам.
Как проверить: если машина накануне заводилась нормально, а утром после морозной ночи крутит но не схватывает — скорее всего дело в топливе. Стартер крутит бодро, аккумулятор живой, но вспышек в цилиндрах нет. Можно попробовать отогреть топливный фильтр — обернуть тряпкой и полить горячей водой из чайника (аккуратно, не на сам двигатель). Если после этого завелась — точно топливо.
Слабый или старый аккумулятор
На морозе емкость аккумулятора падает критически. При минус 20 градусах батарея выдает всего 60% от номинала, а при минус 30 — вообще процентов 40. Дизелю же нужен мощный уверенный проворот коленвала, чтобы создать высокую степень сжатия в цилиндрах — только тогда воздух нагреется до температуры воспламенения топлива.
Если аккумулятору больше 4-5 лет, или он разряжен хотя бы наполовину — зимой будут проблемы. Дизельный двигатель имеет высокую степень сжатия (обычно 16-23 против 9-11 у бензинового), крутить его тяжелее. Плюс на холоде масло густеет, сопротивление возрастает еще больше.
Диагностика простая: включите зажигание и смотрите на приборку. Если индикаторы горят ярко, а при попытке запуска стартер крутит бодро без просадок — аккумулятор нормальный. Если при включении стартера свет тускнеет, стартер крутит медленно или через раз — батарея слабая. Еще признак: стартер крутит секунд 5-7, потом начинает замедляться — заряда не хватает.
Неисправные свечи накала
Свечи накаливания — это такие электрические нагреватели в камере сгорания каждого цилиндра. Они разогревают воздух перед запуском, чтобы температура достигла нужных 300-400 градусов для воспламенения топлива. Летом дизель может завестись и без них, но зимой свечи критически важны.
Эти свечи постепенно выгорают, покрываются нагаром, их спирали перегорают. На машинах с пробегом больше 100-120 тысяч хотя бы одна свеча обычно уже нерабочая. Если из четырех цилиндров греют только два — запуск зимой будет проблемным. Двигатель может схватить, потрясти, но не завестись.
Как понять: на приборной панели есть индикатор свечей накала (обычно спиралька). Включаете зажигание — он должен загореться секунд на 5-15 (зависит от температуры), потом погаснуть. Это значит свечи прогрелись. Если лампочка гаснет сразу или мигает — проблема в системе накала. Но даже если индикатор работает правильно, сами свечи могут быть неисправны — реле может не видеть эту проблему.
Проблемы с компрессией двигателя
Дизель работает за счет высокой степени сжатия — воздух сжимается так сильно, что нагревается до температуры самовоспламенения топлива. Если компрессия упала (изношены кольца, цилиндры, клапаны), давления не хватает для достаточного нагрева.
Летом при плюс 20 градусах даже со сниженной компрессией дизель еще может работать — стартовая температура воздуха выше, не нужно так сильно его нагревать. Но зимой, когда на улице минус 20, воздух в цилиндре холодный, и пониженной компрессии уже не хватает. Видел такое сотни раз: машина летом работает, хозяин даже не подозревает о проблеме, а зимой — сюрприз.
Типичная картина: стартер крутит нормально, аккумулятор свежий, топливо зимнее, а двигатель не заводится или заводится после долгих мучений. Это обычно двигатели с пробегами за 200-250 тысяч или после неудачного ремонта.
Без специального оборудования компрессию не проверишь, нужен компрессометр для дизеля (они другие, не как для бензиновых моторов). Косвенный признак — сизый дым при запуске, повышенный расход масла.
Воздух или вода в топливной системе
Воздух может подсасываться через микротрещины в топливных шлангах, неплотности соединений. На дизеле топливная система очень чувствительна к завоздушиванию — если туда попал воздух, насос не может создать нужное давление. Зимой резиновые шланги дубеют, трещины расширяются, проблема усиливается.
Вода попадает в бак с некачественным топливом или из-за конденсата. При минусовой температуре эта вода замерзает кристалликами льда прямо в фильтре или топливопроводах. Получается ледяная пробка — топливо не проходит.
Если есть подозрение на воду — нужно смотреть отстойник топливного фильтра (если он прозрачный). Вода тяжелее солярки, она скапливается внизу. Можно слить немного через сливной краник в прозрачную емкость — если увидите расслоение или мутную жижу, там точно вода.
Забитый воздушный фильтр или впуск
Реже, но бывает. Если воздушный фильтр сильно загрязнен, двигателю не хватает воздуха для нормального сжатия и сгорания. Зимой проблема усиливается: при морозе плотность воздуха выше, сопротивление забитого фильтра возрастает.
Проверить просто: откройте корпус воздушного фильтра, посмотрите его состояние. Если он черный, в масле или вообще забит листьями-грязью — однозначно менять. Можно попробовать завести вообще без фильтра (на пару секунд, для теста) — если завелась легче, дело было в нем.
Что можно проверить самостоятельно без специального оборудования
Перед походом в сервис можно провести базовую диагностику — это поможет хотя бы примерно понять масштаб проблемы.
Проверка аккумулятора: Включите зажигание, не заводя двигатель. Индикаторы на приборке должны гореть ярко. Включите дальний свет — если фары светят нормально, батарея заряжена прилично. Теперь попросите кого-то покрутить стартер, пока вы смотрите на фары — если они сильно тускнеют или почти гаснут, аккумулятор слабый. Можно попробовать прикурить от другой машины или зарядить батарею — если после этого завелась, причина была в аккумуляторе.
Проверка свечей накала: Поверните ключ в положение зажигания (не заводя). На приборке должна загореться спиралька и гореть несколько секунд. Чем холоднее на улице, тем дольше она горит — это нормально. После того как погасла, попробуйте завести. Если индикатор мигает или вообще не загорается — точно проблема в системе накала.
Оценка качества топлива: Если есть возможность, загляните в горловину бака (фонариком). Зимняя солярка должна быть прозрачной, текучей. Если увидите мутную взвесь, желеобразную массу — топливо загустело. Можно попробовать отогреть топливный фильтр горячей водой из чайника — обернуть тряпкой и аккуратно полить. Только не лейте кипяток на пластиковые детали и электрику. Если после прогрева фильтра двигатель завелся — проблема точно в топливе.
Слушайте работу стартера: Когда крутите стартер, слушайте внимательно. Он должен крутить ровно, с одинаковой скоростью, без посторонних звуков. Если слышен металлический скрежет — проблема в самом стартере или венце маховика. Если стартер крутит бодро первые 3-4 секунды, потом начинает замедляться — аккумулятор садится прямо в процессе запуска, заряда не хватает.
Понюхайте выхлоп: Если из выхлопной трубы идет белый густой дым при попытке запуска — это пар от несгоревшего топлива, значит топливо поступает, но не воспламеняется. Проблема либо в свечах накала, либо в компрессии. Если дыма вообще нет — возможно, топливо не поступает (забит фильтр, проблема с насосом).
Как отличить одну причину от другой по симптомам
Стартер крутит медленно, фары тускнеют: Это слабый аккумулятор, тут без вариантов. Причем дизелю нужен особенно мощный проворот, поэтому даже полуживой батареи, которая бензиновый двигатель еще заведет, дизелю не хватит. Решение — зарядить или прикурить от донора.
Стартер крутит бодро, но ни одной вспышки: Скорее всего не поступает топливо (забит фильтр загустевшей соляркой) или сдохли все свечи накала. Если на улице минус 15 и холоднее — ставлю на топливо. Если мороз несильный (минус 5-10), а машина давно не проходила ТО — могут быть свечи.
Двигатель схватывает, трясется, но глохнет: Это может быть частичная проблема — работает часть свечей накала, или топливо поступает с перебоями из-за начинающегося загустевания. Еще вариант — завоздушивание системы. Двигатель пытается запуститься на части цилиндров, но тяги не хватает.
Белый густой дым из выхлопной, но не заводится: Топливо поступает (раз дым есть), но не воспламеняется. Либо неисправны свечи накала, либо упала компрессия. Если машине больше 200 тысяч пробега и есть другие симптомы износа (сизый дым при работе, жор масла) — скорее всего компрессия.
Завелась, работает с перебоями, дымит: Часть цилиндров работает нормально, часть нет. Может быть неисправность форсунок (одна-две не распыляют топливо нормально), проблема со свечами накала, или разная компрессия по цилиндрам. После прогрева работа выравнивается — это классика для изношенных дизелей или проблемных форсунок.
Вчера завелась, сегодня нет, хотя ничего не менялось: За ночь случился скачок температуры вниз, и летнее топливо загустело. Или конденсат в баке замерз и перекрыл топливопровод. Или севший аккумулятор окончательно потерял заряд на морозе.
Когда точно нужна профессиональная диагностика
Есть ситуации, когда самодиагностика бессильна — нужно специальное оборудование и опыт мастера.
Компьютерная диагностика необходима: Современные дизели напичканы электроникой. Блок управления двигателем видит показания десятков датчиков — температура, давление топлива, положение распредвала, датчик коленвала, лямбда-зонды. Если где-то сбой, ЭБУ может заблокировать запуск или перевести мотор в аварийный режим. Без считывания ошибок из блока управления не понять что конкретно не так.
Замер компрессии: Это делается специальным компрессометром для дизелей (они рассчитаны на высокое давление, до 40-50 атмосфер). Нормальная компрессия для дизеля — от 28 до 35 атмосфер в зависимости от модели двигателя. Если меньше 24-25 — запуск зимой будет проблемным, нужен ремонт. Разброс между цилиндрами больше 3-4 атмосфер — тоже плохо.
Проверка свечей накала: Их можно выкрутить и проверить мультиметром (сопротивление должно быть 0.6-2 Ома в зависимости от типа свечи), но лучше проверять под нагрузкой специальным тестером. Еще мастера проверяют потребление тока — исправная свеча жрет 5-18 ампер при прогреве, если меньше — сгорела спираль.
Диагностика топливной системы: Проверяют давление в топливной рампе (Common Rail системы работают под давлением 1500-2000 бар), производительность ТНВД (топливного насоса высокого давления), распыл форсунок. Если форсунки льют струей вместо того чтобы распылять туман — нормального сгорания не будет. Это все требует специальных стендов.
Когда нельзя тянуть: Если при попытке запуска слышен металлический стук или скрежет — немедленно прекращайте. Это может быть задир в цилиндрах, проблема с поршневой группой, или стартер грызет венец маховика. Дальнейшие попытки запуска убьют двигатель окончательно.
Если видите подтеки топлива где-то в районе двигателя — не пытайтесь заводить. На морозе могло треснуть топливопровод или фильтр, а дизельное топливо под высоким давлением может воспламениться.
Если после 10-15 попыток запуска ничего не изменилось — остановитесь. Вы только посадите аккумулятор окончательно и зальете цилиндры топливом. Нужна квалифицированная помощь.
Компьютерная диагностика покажет ошибки которые визуально не определить — датчики, форсунки, работу систем. Если решите ехать в сервис — рекомендую Автосервисы Вилгуд, там приятно работают с клиентами, процессы отлажены. Считают все системы дизеля профессионально, можете наблюдать весь процесс через камеру онлайн — это удобно и дает контроль. Диагностика бесплатная, что реально экономит бюджет. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Частые ошибки владельцев дизелей зимой
Заливают в бак всякую химию от соседа: Антигели, размораживатели, присадки «для легкого пуска». Да, есть нормальные антигели от проверенных производителей — они реально помогают, если топливо уже начало мутнеть. Но лить их надо до того как ударил мороз, в теплое топливо. Если солярка уже загустела — антигель бесполезен, он не растворит парафины обратно. А всякие сомнительные присадки могут вообще убить форсунки.
Греют топливный фильтр открытым огнем: Видел случай, когда мужик паяльной лампой грел фильтр. Дизельное топливо — горючее, давление в системе высокое. Малейшая протечка, искра — и привет пожару. Максимум что можно — горячая вода, и то аккуратно, не на электрику и не на пластиковые детали.
Долго крутят стартером: Пытаются завести, крутят по 20-30 секунд подряд. Так вы только убиваете стартер и насос. Правильно: крутить максимум 10-15 секунд, потом пауза хотя бы минуту, чтобы стартер остыл. Если после 5-7 попыток не завелась — прекращайте, нужна диагностика.
Игнорируют проблему пока не грянет: Летом заметили что стала хуже заводиться, компрессия упала, аккумулятору лет пять — но ездит же, значит ничего. А зимой сюрприз. По опыту скажу — если летом появились признаки (долго крутит стартер, дымит при запуске, плохо тянет), готовьтесь к проблемам зимой. Лучше продиагностировать и устранить причины заранее, до морозов.
Заливают летнее топливо зимой «потому что дешевле»: Видел таких экономистов. Нашли гаражную заправку где летняя солярка на 3 рубля дешевле — и радуются экономии. А потом в минус 15 машина встает колом, замерзает фильтр, ТНВД сосет гель и может сломаться. Ремонт топливной дизеля — удовольствие не из дешевых, экономия выходит боком.
Не меняют вовремя свечи накала: Их ресурс обычно 80-120 тысяч км, но многие ездят пока совсем не откажут. Свечи выгорают постепенно, греют все хуже. Летом разницы не заметно, а зимой — машина не заводится. Меняются обычно комплектом, все сразу, даже если одна еще живая.
Надеются на «авось само пройдет»: Завелась с трудом, потрясла, но завелась — значит нормально. Нет, не нормально. Если дизель заводится с проблемами — это сигнал что что-то не так. Может быть начинающееся загустевание топлива, слабые свечи, падающая компрессия. Если не разобраться сейчас, через пару дней не заведется вообще.
Что важно знать о профилактике
Большинство проблем с запуском дизеля в мороз можно предотвратить простой подготовкой к зиме.
Заправляйтесь на проверенных АЗС: Зимой качество топлива критично. Сетевые заправки (Лукойл, Газпром, Роснефть, Татнефть) обычно следят за сезонностью топлива, переходят на зимнее вовремя. Шарашкины конторы могут лить летнюю до декабря. Если есть сомнения — берите немного арктической солярки на всякий случай, она точно не загустеет.
Подготовьте аккумулятор: Перед зимой обязательно проверьте заряд и плотность электролита. Если батарее больше 4 лет — лучше поменять заранее, не дожидаясь пока встанете где-нибудь в минус 25. Держите аккумулятор заряженным — короткие городские поездки зимой не дают генератору полностью зарядить батарею, периодически ставьте на зарядку дома.
Замените свечи накала: Если пробег больше 100 тысяч и свечи ни разу не менялись — самое время. Это недорого, меняются быстро, зато уверенность в запуске зимой. Лучше поменять все четыре сразу, комплектом.
Следите за топливным фильтром: Меняйте по регламенту или чаще. Забитый фильтр — это не только проблемы с запуском, но и риск для ТНВД. Перед зимой обязательно свежий фильтр, чтобы пропускная способность была максимальной.
Заливайте антигель заранее: Если метеорологи обещают резкое похолодание, залейте антигель в бак заранее, пока топливо теплое. Он понизит температуру застывания на 5-10 градусов. Только покупайте нормальную химию от известных производителей, не китайскую подделку с рынка.
Не оставляйте бак полупустым: В полупустом баке активно образуется конденсат, особенно при перепадах температуры. Эта вода потом замерзает в фильтре и топливопроводах. Держите бак минимум наполовину заполненным, а лучше — под горло.
Профессиональная диагностика перед зимой часто выявляет то, что пропустишь сам — начинающееся падение компрессии, слабые свечи, проблемы с форсунками. Если решите подготовить машину в сервисе — рекомендую Автосервисы Вилгуд: они работают с дизелями с 2012 года, все процессы отлажены до мелочей, плюс есть онлайн-трансляция из бокса — видите всё что делают с вашей машиной. Гарантия на работы 2 года, а диагностика у них бесплатная — проверят все системы, и платите только за то что действительно нужно починить. Это надежно и выгодно. Позвоните прямо сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Резюмируя основные моменты
Дизель не заводится в мороз чаще всего из-за загустевшего топлива — это процентов 70 случаев. На втором месте слабый аккумулятор, который на холоде теряет половину мощности. Дальше идут неисправные свечи накала, упавшая компрессия, завоздушивание или обмерзание топливной системы.
Самостоятельно можно проверить состояние аккумулятора (как крутит стартер, не тускнеют ли фары), работу свечей накала (горит ли индикатор на приборке), попробовать отогреть топливный фильтр горячей водой. Это даст понимание направления проблемы.
Но для точной диагностики компрессии, давления в топливной системе, состояния форсунок, считывания ошибок ЭБУ — нужно специальное оборудование. Не пытайтесь заводить бесконечно, крутя стартер — так можно убить и стартер, и ТНВД, и залить цилиндры топливом.
Подготовка к зиме решает 90% проблем: свежий заряженный аккумулятор, новые свечи накала если пробег большой, качественное зимнее топливо, чистый топливный фильтр. Это базовые вещи, которые обеспечат беспроблемный запуск даже в серьезные морозы.
По опыту скажу — если дизель начал заводиться с проблемами, не тяните. Чем раньше найдете причину, тем дешевле обойдется решение. А если проблема появилась резко, в один момент — скорее всего это либо топливо загустело, либо аккумулятор окончательно сдался на морозе.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.
