Там, где заканчивается Красноярск, вверх вдоль Енисея тянется холмистая тайга, в зелени которой, однако, порой промелькнёт то автомобиль, то электричка:
А потом из тайги вдруг выходит Слизневский Бык - последним словом на Енисее называют приречные утёсы:
Этот примечателен смотровой площадкой, и снизу не видать стоящий на ней памятник "Царь-рыба" (2004):
На левом берегу ему противолежит Караульный бык - поменьше, но повычурнее:
Рядом с ним и первый от Красноярска причал Известковый. Вернее, в расписании значится ещё Караульный, но он видимо по требованию - капитан чуть сбросил ход, и убедившись, что подбирать и высаживать некого, двинул "Зарю" дальше.
А домики напротив, за Слизневский быком - это Овсянка (2,2 тыс. жителей), над избами которой высится Мемориальный комплекс Виктора Астафьева, дополнивший в 2024-м году более старые дома-музеи и библиотеку. Да, писатель родом отсюда, и хотя по его рассказам о детстве возникает ощущение таёжной глуши, на самом деле всё это происходило в прямой видимости города.
В нашей литературоцентричной стране родина Астафьева не могла не стать одной из главных достопримечательностей Красноярья. Периодически её благоустраивают в соответствии с актуальными трендами - деревянный храм Иннокентия Иркутского (1997-98) построен ещё при жизни писателя, а вот набережную сделали с года на год:
Как и мне под Пермью, Виктору Петровичу в деревне детства здорово повезло с пейзажем:
Над Караульным быком сидит то ли Беркут, то ли Голубка - в разных версиях у местных жителей:
Левее вроде безымянная скала, но как живописно в неё встроена чья-то дача!
Прошлые три кадра сняты с берега Овсянки, почти от причала - с воды видно всё то же самое, но чуть менее удачно. Дальше далеко тянутся Караульные стенки, а по бурунам у бакена можно ценить скорость течения Енисея:
Но "Заря" скользит против течения, причём, кажется, не сильно от него завися: время в пути вверх и вниз отличается всего на 5 минут, тогда как у водоизмещённого теплохода в Дудинку - почти на треть (3,5 суток против 5 с небольшим).
На правом берегу из леса выступает Манский бык:
А на левом ещё две пристани, - Телефонистов и Боровое за полкилометра друг от друга, - до которых "Заря" везёт 9/10 всех пассажиров: ведь на правобережье есть автобусы и электрички, а тут - лишь грунтовка вдоль скал. Дальше на борту остаются в основном туристы, взявшие, как и мы, билеты в обе стороны, а бритый налысо охранник резко становится дружелюбным и вежливым.
Вот так выглядят сами пристани - простой отлогий берег, на котором "Заря" сама себе причал, да иногда навесы вроде автобусных остановок:
Вода в Енисее выше Красноярска потрясающе чиста - хотя там дальше ведь и Абакан, и весьма сельскохозяйственная Хакасия:
Конечная близка - мост (1961-64) на фоне скал чуть выше устья Маны:
На последнем перегоне, когда "Заря" пересекает Енисей, открывается вид на Дивные горы - "фасад" малоизвестных Мининских Столбов. Напротив них показываются многоэтажки Дивногорска - до его центра "Заря" не доходит порядка 6 километров:
Вот и причал Усть-Мана - прямо на территории турбазы "Маналэнд", эта часть которой служит скорее платным пляжем с шезлонгами:
Первый раз мы пришли сюда хмурым утром - позади была ночь на даче под шашлыки с местными регбистами, а в Красноярск вернуться я задумал на "Заре". Только - перепутал время её отправления, и на турбазе был встречен ехидным хипстером-завсегдатаем барбершопа.
-Здесь посторонним нельзя находиться. Выйдите!
-Понял, сейчас выйдем. А "Заря" здесь причаливает?
-Так она ушла уже.
-Да? А у неё разве нет рейса в десять?
-Вы конечно можете её подождать. Но за дверью.
На самом деле этот диалог - лишь один из целой серии: холёный богатый Красноярск как был, так и остаётся вахтёрской столицей России.
Но в общем и хорошо, что тогда опоздали - электричку долго ждать не пришлось, а проехались на "Заре" мы по куда более красивой погоде.
Напоследок - сама красавица "Заря", которой мы сюда приехали.