Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Ноябрь в средней полосе России – время особенное. Это уже не осень, но еще и не зима. То снег пойдет, то дождь, а то вдруг оттепель. Кажется, что все дела на даче уже переделаны, однако, пока земля не скована морозом, еще есть возможность провести ряд важных работ.
Кроме того, ноябрь – идеальное время для подготовки к следующему садово-огородному сезону. Нужно провести ревизию имеющихся семян, составить список того, что нужно докупить.
Когда дел в саду становится слишком много, пора начинать вести записи. Можно наметить, какие работы планируются сделать на участке в следующем сезоне, чтобы без спешки запастись всем необходимым. Зимой можно не только неторопливо выбирать товары, но и воспользоваться скидками на садовые и строительные материалы. Покупки, сделанные зимой, могут обойтись в 2 раза дешевле, чем весной или летом. По сниженным ценам можно приобрести землю для рассады и многое другое.
С ноября начинают принимать заказы на растения коллекционеры – у них можно найти самое интересное, если оказаться в числе первых. Интернет-магазины также открывают предварительные заказы на весну со скидками.
Не стоит забывать и о семенах. Если приобрести их осенью, то можно обеспечить им правильное хранение в сухом, умеренно прохладном месте. А те семена, что куплены зимой, могут провести морозные дни в неизвестных условиях. Для некоторых культур даже кратковременное пребывание на морозе может быть губительным. Поэтому не спеша, стоит обдумать, что именно хочется посадить в следующем году, и можно отправляться в садовый магазин, не откладывая.
И еще с осени стоит начать собирать различные пластиковые емкости для рассады. Очень пригодятся, например, баночки из-под сметаны. Конечно, можно купить одноразовые стаканчики, но они прозрачные, а корням растений свет не нужен. К тому же, стоит подумать об экологии. Стаканчики не разлагаются на свалке, а так можно дать им возможность послужить еще раз.
Для тех, кто мечтает о зимнем огороде, ноябрь – идеальное время для посева. Это позволит уже весной наслаждаться свежим урожаем.
Ноябрьские работы в плодовом саду
Если на участке есть старые деревья и каждый год бывают обильные снегопады, нужно заранее позаботиться о поддержке их ветвей. Нужно установить подпорки под самые большие ветки еще до наступления зимы. Это убережет от необходимости пробираться через сугробы в поисках опор в самый разгар снегопадов.
В ноябре, еще можно проводить искореняющие обработки в саду. Если деревья были уже обработаны, например, в конце августа или начале сентября, то повторная обработка не является сильно критичной. Однако, если еще не проводилась осенняя обработка, то сейчас самое время взяться за дело. Можно обработать сад железным или медным купоросом.
Температура для работы с железным (5%) и медным купоросом (3%), а также бордоской смесью, должна быть не ниже +5 градусов. Поэтому не стоит откладывать эту процедуру до сильных морозов. Важно учитывать, что железный купорос быстро смывается дождем, поэтому если в прогнозе ожидаются осадки, лучше использовать медный купорос. При обработке железным купоросом, лучше его закрепить лимонной кислотой. Некоторые садоводы добавляют к купоросам препарат «30+», хотя поздней осенью в этом нет особого смысла. Препарат «30+» лучше, как рекомендуется в инструкции, использовать весной.
Препаратом «30+» точно не стоит обрабатывать хвойные растения. Несмотря на то, что некоторые источники допускают их обработку, все же не рекомендуется этого делать. Вечнозеленые растения испаряют влагу, а вазелиновое масло, входящее в состав некоторых препаратов, создает пленку. Это может негативно сказаться на их состоянии.
Если планируется использовать мочевину для искореняющей обработки в саду, то дозировка 700-800 грамм на 10 литров воды вполне допустима. Однако, не стоит затягивать с ее применением. Важно помнить, что раствор мочевины в воде требует определенной температуры для эффективной работы – не ниже 8-10 градусов.
Начинающие садоводы думают, что деревья нужно белить весной. Однако делать это гораздо важнее - осенью. Если пренебречь этим несложным мероприятием, можно столкнуться с серьезными проблемами.
Как правило садоводы узнают о таких неприятностях в саду, как морозобоины и солнечные ожоги, когда бывает уже слишком поздно. В конце зимы, когда начинаются резкие перепады дневных и ночных температур, темная кора деревьев сильно нагревается днем на солнце, а ночью сильно охлаждается. От этого она не выдерживает и трескается. Этот процесс повторяется многократно. Вода от подтаявшего на солнце снега попадает в эти трещины днем, а ночью замерзает, превращаясь в лед. Так, миллиметр за миллиметром, кора отслаивается.
Иногда морозобоины случаются из-за недостаточно напитанной влагой древесины, а также по причине слишком тонкой коры у молодых саженцев возраста трех-четырех лет.
Способы защиты деревьев от морозобоин:
1. Механический – стволы деревьев на высоту до одного метра от земли можно свободно обматывать белым нетканым материалом, мешковиной или джутом.
2. Побелка – в конце осени- начале зимы (после листопада, но до сильных морозов) для предотвращения нагрева коры солнцем нужно нанести на стволы деревьев двухпроцентный раствор медного купороса с добавлением десяти процентов извести.
3. Влагозарядный полив – если осень была совсем без дождей, то за три недели до наступления в регионе сильных морозов необходимо обильно пролить все деревья и саженцы для поддержания эластичности тканей древесины. Но даже если идут дожди, важно проверить, насколько глубоко промокла почва. Нужно выкопать яму на глубину двух штыков лопаты. Если на этой глубине сухо, нужно обильно полить деревья и кустарники. Если почва влажная, то полив не нужен и более того, может даже навредить.
4. Экраны и щиты – любые установленные с южной стороны дерева светлые экраны (должно сохраняться некоторое расстояние до ствола) будут отражать прямые солнечные лучи и снижать нагрев коры, очень эффективно для саженцев на открытых участках и склонах.
5. Своевременная обрезка – при несоблюдении сроков обрезки, есть риск повреждения побегов морозами.
Очень эффективно использовать методы защиты деревьев в комплексе, например, побелить ствол, замульчировать приствольный круг и провести обильный осенний полив.
Вместо побелки деревьев, можно выбрать другой метод защиты – замотать деревья бинтами. Можно использовать укрывной материал, нарезанный на полосы. Если материал тонкий, можно просто намотать виток к витку плотнее. Если материал плотный, можно мотать свободнее. Заматывают ствол и, если есть необходимость, скелетные ветки, особенно с солнечной стороны. В горшках можно оставить как есть.
Если есть лишайники на стволах - их нужно очистить. Это несложно, главное – использовать щетку не слишком жесткую, чтобы не повредить кору. Чистить нужно не только лишайники, но и все отслаивающиеся части коры. Под дерево можно подстелить пленку, чтобы потом собрать и сжечь весь мусор. И только после этого приступать к побелке.
Настоящее богатство – осенние листья. Их можно собрать и использовать для утепления посадок, особенно молодых растений. Осенью листья имеют жесткую структуру и сохраняют плотность. После дождя или снега они намокают, но ветерок и легкий мороз просушивают их, и они снова становятся как новенькие. Только к весне, под снегом, они теряют свои теплоизоляционные свойства. Конечно, использовать можно только здоровые листья. Весной их можно отправить в компост, предварительно обработав "фитоспорином" или триходермой, чтобы избежать вспышек болезней.
Листьями отлично утеплять растения, которые остаются зимовать в кашпо. Для этого делают ограждение из пленки или лутрасила и засыпают этот объем листьями.
Первый снег – это не только предвестник зимы, но и сигнал к тому, чтобы внимательнее осмотреть молодые деревья и ягодные кустарники. Иногда снег выпадает так рано, что растения не успевают сбросить листву. Это может привести к неприятностям: снег, прижимая ветки к земле, может их сломать, особенно если его будет много. Приходится проводить спасательные работы, и главное – обязательно оборвать все листья.
Обрезку (кроме санитарной) кустарников и деревьев в это время проводить не стоит. Сильные морозы после обрезки могут повредить как обнаженную ткань среза, так и кору. Поэтому все, что не обрезано из плодовых деревьев, лучше оставить до весны.
Можно заняться подготовкой к посадке голубики. Для этого понадобится древесная щепа, это отличный материал для мульчирования голубики. Она крупнее опилок, поэтому меньше уплотняется и перегнивает гораздо медленнее. Это именно то, что нужно для этой культуры.
При смешивании щепы с кислым торфом получается легкая почва, которая способствует лучшему развитию корневой системы, обеспечивает доступ кислорода и предотвращает застой воды.
Многие интересуются, можно ли пересаживать взрослые растения. Да, но главное – аккуратно извлечь куст с большим земляным комом, чтобы не повредить корни. Затем подготовить яму, заполнить ее смесью торфа и щепы, посадить куст и обильно полить. Сверху также замульчировать щепой или корой хвойных пород.
Теперь о размерах посадочных ям и расстояниях. Между рядами нужно оставлять 2 метра, а между кустами – 1,5 метра. Минимальное расстояние между кустами должно быть не менее метра, но для более раскидистых сортов лучше придерживаться полутора метров.
Сами посадочные ямы лучше делать шириной около 80 сантиметров, хотя можно и до метра. Глубина – 50-60 сантиметров, больше не требуется.
При подготовке посадочной ямы для голубики важно обеспечить хороший дренаж. Для этого на дно ямы следует уложить старые доски, ветки или другой ненужный органический хлам. Это предотвратит застой воды и загнивание корней.
Затем яму заполняют верховым кислым торфом. Этот торф рыхлый и пушистый, идеально подходит для голубики.
Кроме торфа, в посадочную яму добавляют древесную щепу или кору. Опилки менее предпочтительны. Все компоненты тщательно перемешиваются.
Яма заполняется не до конца. После этого в нее помещается кустик голубики, а затем яма досыпается торфом. Сверху голубику мульчируют древесной щепой.
Важный момент при работе с торфом: его необходимо предварительно хорошо увлажнить. Если засыпать сухой торф в яму, он будет очень долго впитывать воду. Поэтому нужно насыпать торф в большую емкость, обильно полить его, дать ему пропитаться влагой, и только потом переносить в посадочную яму.
Если планируется высаживать голубику весной, а сейчас только проводится подготовка для нее посадочных ям, то торф можно не слишком сильно увлажнять. Зимой, при наличии снега, они так напитается влагой.
Кроме голубики можно сажать малину, смородину и крыжовник. Главное – хорошо замульчировать приствольные круги слоем около 10 сантиметров. Молодые кустарники можно дополнительно укрыть нетканым материалом. Мульча надежно защитит корневую систему от вымерзания.
Обрезку ремонтантной малины лучше делать после морозов, чтобы питательные вещества ушли в корни.
Виноград в условиях средней полосы требует тщательной подготовки к зиме. Понять, что винград готов к зиме просто: листья начинают менять цвет и очень активно опадать, рост лозы прекращается, она становится твердой и одревесневшей
Самое уязвимое место винограда – это «голова» куста, как минимум оно нуждается в укрытии. При этом, слишком раннее укрытие: приводит к избытку влаги и развитию болезней. Слишком позднее укрытие: может вызвать подмерзание корней и побегов.
В теплый ноябрь, можно сажать саженцы винограда, лучше в небольшие углубления. Это облегчает последующее укрытие лозы и надежно защищает «голову» куста. Лозу засыпают измельченной корой, прижимают ее к земле скобками и сверху укрывают спанбондом и пленкой. Можно добавить слой сухих листьев и несколько слоев лутрасила, особенно если участок подвержен сильным морозам.
Если виноград растет в кашпо, то лучше занести его в теплицу. Теплица хорошо защищает от весенних заморозков, но зимой винограду все равно нужна дополнительная защита.
Поздней осенью еще можно проводить посадки саженцев плодовых деревьев, период вегетации. При выборе саженцев в питомниках следует сразу отказываться от поломанных или засохших растений, а вот здоровые растения с большой скидкой можно брать смело.
Многие начинающие садоводы хотят купить растения, но не знают, как их сохранить. Приобретенные саженцы не следует убирать на хранение в подвал – обычно температура там находится в пределах трех-пяти градусов тепла, поэтому растения с большой долей вероятности проснутся в феврале, а в марте начнут выпускать тонкие светлые ростки, что сильно их ослабит или даже приведет к гибели.
Всегда лучше сажать растения, а не прикапывать. Прикоп и укрытие на зиму, целесообразно устраивать для высоких саженце плодовых деревьев, с большими открытыми корнями и только в том случае, если для них проблематично подготовить посадочную яму. Важно, чтобы корни были открытыми, чтобы они могли получать влагу.
Лучше сразу посадить приобретенные растения в садовую землю, соблюдая ряд правил. Грунт в посадочной яме должен быть очень плодородным с добавлением большого количества органики, а также препаратов на основе полезных бактерий и микроорганизмов. Глубина посадки саженца должна соответствовать типу растения (например, у абрикоса корневая шейка должна обязательно оставаться над поверхностью земли, а у пиона над почками должен обязательно быть слой земли не менее трех сантиметров, корневая шейка розы должна быть заглублена на пять-семь сантиметров.
Даже после посадки поздней осенью обязательно нужно обильно полить растения (по одному-два ведра под каждый саженец), чтобы почва плотно обволокла корневую систему саженцев и в щели в грунте не попадал холодный воздух, вымораживая корни. Для более долгого сохранения тепла в почве следует немного окучить высаженный саженец и обязательно замульчировать. Дополнительно защитить молодые саженцы от морозов можно специальными колпаками из белого укрывного материала (также защитят от солнечных ожогов весной).
Перед посадкой любого растения, нужно узнать о нем хотя бы базовую информацию. Например, груши на клоновом подвое начинают плодоносить на третий год при наличии рядом (например, на соседних участках) нескольких растений-опылителей, тогда как на семенном подвое плодоношение у груши наступает только на седьмой-восьмой год после высадки дерева. Лучше приобретать саженцы для посадки в местных питомниках, где различные сорта и гибриды проходят районирование к климатическим условиям конкретного региона.
Нельзя заглублять саженец груши при посадке – корневая шейка и место прививки обязательно должны оставаться выше уровня почвы. При слишком глубокой посадке дерево может замедлить или полностью остановить свой рост, а плодоношение груши очень сильно отсрочится по времени (наступит на несколько лет позже нормы). Также формирующую обрезку груши лучше проводить в ранний весенний период, а не осенью, чтобы снизить риск поражения дерева грибной инфекцией и вымерзания побегов.
Осенью после плодоношения груши следует обеспечить растение фосфорно-калийным питанием и влагой (провести влагозарядный полив из расчета от десяти до двадцати литров на один квадратный метр приствольного круга дерева).
Поскольку листья уже опали, деревья не нуждаются в обязательной подкормке. Корневая система работает лишь частично, а все процессы замедлились. Если деревья не подкармливались раньше, сейчас вносить удобрения сейчас нет смысла. Весной можно внести фосфорно-калийные удобрения в полном объеме, чтобы обеспечить растения питанием на весь сезон. Также весенняя подкормка необходима для хорошего старта.
Особое внимание – молодым посадкам. Если деревья недавно посажены и подвержены сильным ветрам, нужно обязательно установить подпорки. Это предотвратит раскачивание и поломку молодых деревьев, особенно когда на них действует снеговая нагрузка.
Недавно посаженные деревья, нуждаются и в дополнительной защите. Их нужно замульчировать толстым слоем и обмотать бинтами или закрыть колпаками. Прижимают веточки и заматывают их до самого верха. Эти посадки очень уязвимы, и защита корневой системы и веточек поможет дереву пережить зиму. Особенно важна защита от морозобойных трещин, которые могут появиться из-за солнечной активности в феврале.
Если клубника посажена в августе, и установилась теплая погода, она может начать выпускать усы и цветоносы, особенно если это ремонтантные сорта. Сейчас самое время удалить все эти цветоносы. Это позволит растению лучше укорениться и не тратить силы на цветение и формирование ягод. Если ожидаются заморозки, а снега еще нет, клубнику необходимо укрыть нетканым материалом. Как только выпадет снег, укрытие можно убрать.
Некоторые садоводы с течением времени замечают, что вкус фруктов выращенных на их участке изменяется в худшую сторону, размер плодов мельчает, а деревья замедляют свой рост. Такое явление может быть результатом старения растений или сортовой особенностью конкретной культуры. Именно поэтому нужно периодически оценивать качество урожая и заменять малоэффективные сорта и культуры на новые.
Даже при грамотной агротехнике плодовые кустарники и деревья не на семечковых подвоях, через десять-пятнадцать лет плодоношения начинают все чаще болеть, реагировать на нестабильный климат, формировать все меньшее количество ягод и плодов худшего вкуса и меньшей лежкости.
Следует проанализировать урожайность каждого растения в течение двух или трех лет:
1. Записать в отдельный журнал год посадки, сорт, средний размер и вкусовые характеристики урожая каждого плодового дерева и ягодного куста, а также качество хранения и устойчивость урожая к негативным факторам среды.
2. Ежегодно оценивать каждое растение по указанным характеристикам и делать выводы. В случае понижения урожайности на двадцать пять процентов за три года без изменения приемов агротехники можно говорить о потере потенциала конкретного растения. При снижении устойчивости культуры к заболеваниям следует оценить наличие новых штаммов болезней. При изменении вкусовых характеристик плодов и ягод лучше заменить сорт на более современный.
При выборе нового растения на замену малопродуктивного дерева или кустарника следует отдавать предпочтение районированным сортам, зимостойкость и сроки плодоношения которых соответствуют конкретной климатической зоне выращивания. Лучше отдавать предпочтение сортам современной селекции с высокой устойчивостью к монилиозу и парше (например, яблоня «Имрус» и «Жигулевское», груша «Чижовская» и «Лада», слива «Евразия» или «Синий Дар»).
Для получения хороших и обильных урожаев следует совмещать в посадках летние, осенние и зимние сорта плодовых культур. Не нужно сразу выкорчевывать все старые растения, можно постепенно высаживать между ними молодые саженцы, удаляя по несколько не подходящих растений за сезон (после корчевания обязательно следует обновить землю на этом месте, внеся большое количество компоста и биогумуса).
Заменить старый сорт без потери урожая можно путем прививки нового сорта на уже взрослый подвой.
Осень – отличное время для садоводов для заготовки черенков деревьев и кустарников. Это экономичный способ получить новые растения, превратив обрезки в ценный материал. Для плодовых деревьев черенки весной используют для прививки. В целом заготовка черенков – полезное и несложное занятие для всех садоводов и жизнеспособный метод, позволяющий получить много растений.
Для заготовки нужно выбирать вызревшие однолетние побеги средней толщины, удаляя листья. Для кустарников нарезать ветви на части с двумя междоузлиями (нижний срез косой, верхний прямой). Для деревьев длина черенка – 15-20 сантиметров.
Идеально сохранить черенки можно в живом мхе сфагнуме, поместив их в герметичный контейнер (например, пластиковую бутылку с заклеенным разрезом). Хранить в холодильнике.
Можно как в старину закопать черенки в теплице или укрыть на улице (не хранить на улице без укрытия).
Не стоит забывать и о защите молодых деревьев от зимних вредителей. В зимний период, когда естественных источников пищи становится меньше, зайцы и мыши могут представлять серьезную угрозу для молодых деревьев и кустарников, обгрызая кору. Для предотвращения этого можно использовать специальные сетки, обматывая ими стволы, или применять репелленты. Важно, чтобы защитные материалы не препятствовали циркуляции воздуха и не создавали парникового эффекта, который может навредить растениям.
Если температура воздуха положительная, нужно пригнуть ежевику, делая это постепенно. Резкое пригибание может привести к поломке у основания. С малиной, которая зимует в северных регионах под укрытием, поступают так же – осторожно и в несколько этапов пригибают к земле.
В средней полосе, а тем более в северных регионах, персики требуют особого подхода. Нужно обязательно формировать перчик в виде "чаши", и крона должна быть максимально низко над землей. Поэтому для средней и северной полосы чаще рекомендуют выращивать персики в виде куста. Персик деревце должно быть таким, чтобы его можно было легко укрыть.
С абрикосами ситуация проще. В средней полосе они зимуют хорошо и дают отличный урожай. Их слабое место – корневая шейка, можно использовать горшки у основания деревьев для защиты корневой шейки от вымокания. Это один из способов спасти ее от излишней влаги.
Теплой осенью плодовые кустарники и сирень, нередко "обманываются" и начинают пробуждаться. Почки набухают, и это вызывает беспокойство у многих садоводов: не пострадают ли будущие урожаи и цветение? Не стоит паниковать. Такая бурная реакция на тепло – это естественный процесс. Даже если кажется, что растения вот-вот начнут активную вегетацию, это не значит, что они потеряют свои силы. Подобное раннее пробуждение, когда жимолость или другие культуры внезапно выпускают почки или даже цветы, случается. В последние годы это, к сожалению, частичное явление, но ничего особо страшного в нем нет. Не нужно предпринимать никаких экстренных мер. Если вдруг появились цветы, их можно аккуратно удалить, чтобы растение не тратило на них свои силы.
Несмотря на ранние заморозки в сентябре, зреет ремонтантная малина. Конечно, не весь урожай успеет созреть, но все еще можно найти ягоды. Пусть они и не такие сладкие, как летние, но в варенье вполне хороши. Верхушки малины с недозрелыми ягодами можно срезать и дома поставить в воду - на дозаривание.
Как дачнику с пользой завершить декабрь: чем садоводам и огородникам занимаются в декабре
Ноябрьские работы в огороде
Большая часть огорода уже готова к зиме. Недавно проводился сбор лука порея. Еще осталась на участке самая поздняя кочанная капуста и капуста брокколи. Формируются соцветия, они пока небольшие, но если ближайшие неделя-две продержатся положительные температуры без сильных морозов, то еще можно будет собрать неплохой урожай.
Осенью рекомендуется вносить суперфосфат и хлористый калий – самое доступное и концентрированное калийное удобрение. В отличие от сульфата и нитрата калия, не содержащих хлор, его вносят только осенью под культуры, требовательные к калию (томаты, картофель, огурцы, капуста), чтобы хлор вымылся из почвы за зиму. Исключение составляют посадки чеснока, лука под зиму и земляники. Средняя доза – 1 столовая ложка на квадратный метр. Хлористый калий совместим со всеми другими удобрениями.
С приходом марта начнется активная пора выращивания рассады, а к этому времени часто чего-то не хватает. Например, приходится покупать готовую землю, потому что не позаботились о ее заготовке осенью. А магазинная земля, как правило, оставляет желать лучшего, и мы потом корим себя за невнимательность.
Можно прямо сейчас набрать пару ведер отличной огородной земли, добавить золы и просеянного компоста. Убрать все это в укромное место – в подвал или даже в парник – и пусть ждет своего часа. Если оставить ее на улице, например, то зимой просто не будет возможности добраться до нее из-за снежных заносов. Перед самой посадкой рассады эту землю обязательно нужно будет продезинфицировать триходермой. Это поможет избежать болезней и нашествия вредителей, которые могли накопиться в почве за прошедший сезон.
Если все огородные дела завершены, нужно наведаться в теплицу. Там еще тепло, и можно найти занятия. Если теплица не отмыта, есть возможность сделать это сейчас, не откладывая на весну, когда времени точно будет не хватать. Если осень затянулась и земля долго не замерзает, можно побороться с сорняками, подготовить почву под весенние посадки.
Почва остывает медленнее, и для эффективной работы таких препаратов, как «Метаризин», «Кордицепс», «Триходермин», а также других почвенных средств, оптимальная температура начинается примерно от +6 градусов. Конечно, чем теплее, тем лучше, но даже при +6 градусах их можно вносить.
Для бактериальных препаратов желательна температура почвы повыше, в идеале +10-15 градусов. Но даже если сейчас температура ниже, не страшно. Часть бактерий будет работать, часть перейдет в спящий режим, а какая-то часть сохранится до следующего года. Так что вносить их можно.
Если подросли сидераты можно их слегка перемешать с верхним слоем земли, неглубоко, легкими движениями. С этим справится даже ребенок. Если в теплице зимуют растения, их нужно утеплить. Например, ремонтантную клубнику, которая остается в теплице на зиму, стоит укрыть несколькими слоями спанбонда. Такой метод проверен, и весной клубника просыпается рано, давая первые ягоды на месяц раньше, чем та, что растет на улице.
Ноябрь – отличное время для подзимнего посева. Но делать это нужно не слишком рано, посев под зиму проводят, когда земля уже насовсем подмерзла. Грядку нужно подготовить заранее: нарезать бороздки и, пока земля не замерзла, накрыть ее пленкой от снега. В назначенный день укрытие снимают, проводят посев, и присыпают семена теплой землей, которую заранее запасли и хранили в тепле.
Многие огородники знают секрет: томаты, оставленные зимовать в земле, весной прорастают. Возникает вопрос: можно ли просто закопать под зиму семена, плоды и забыть о рассаде? Ответ – да, но с оговоркой.
Успех зависит от выбора сорта. Подзимний посев подходит только для самых ранних, кустовых томатов, например "Успех". Высокорослые тепличные сорта, посеянные таким образом, дадут урожай, но не оправдают ожиданий.
Не стоит надеяться, что «зимние» томаты будут крепче и устойчивее к болезням – эти качества заложены в сорте. Однако рассада, выращенная сразу на грядке, легче адаптируется при пересадке, быстрее начинает плодоносить, формирует мощную корневую систему и становится более устойчивой к засухе.
Техника проста: можно разбросать семена в лунки, рядки или посеять в контейнеры для закаливания. Можно даже закопать целые плоды. Весной появится густая рассада, которую нужно проредить до 2-3 настоящих листьев и высадить на постоянное место.
На огороде тоже можно активно использовать различные древесные материалы, например, все проходы между грядками замульчировать обычной древесной стружкой. Благодаря этому все лето не нужно проводить прополку в этих местах – трава там просто не растет. Более того, после дождя эти участки остаются сухими. Сейчас поздняя осень, идут дожди, вокруг слякоть, и можно спокойно ходить между замульчированными грядками, не пачкаясь.
Если не посажен озимый чеснок и лук, то нужно посадить их - немедленно. Сверху их можно замульчировать опилками с добавлением куриного помета – это, по сути, подстилка из курятника. В таком составе опилок больше, чем помета, но его наличие важно. Куриный помет не дает опилкам вытягивать азот из почвы, так как сами опилки уже насыщены азотом из помета. Такая смесь, с небольшим количеством куриного помета, очень благотворно влияет на состояние почвы, утепляет грядки с чесноком и луком. А остатки куриного помета служат отличной подкормкой. Все это постепенно впитывается в почву, и чеснок с луком прекрасно развиваются.
Поскольку морозов нет, есть вероятность, что местами проросший чеснок может показаться над поверхностью земли. Если не укрыть его сейчас, то в случае малоснежной зимы, когда морозы ударят без снежного покрова, молодое перо, оказавшееся над землей, может просто вымерзнуть.
Для мульчирования проросшего чеснока можно использовать хвойный опад. Главное преимущество мульчирования сосновым опадом в том, что перья чеснока легко проникают сквозь него и весной без труда выходят на поверхность. Можно мульчировать и листьями – чеснок пробьет даже слой в 5 сантиметров. То же самое касается соломы.
Проведя эту несложную процедуру, можно избавить себя от зимних переживаний по поводу вымерзания чеснока. Конечно, если выпадет толстый слой снега, температура под ним редко опускается ниже критических. Но в случае бесснежной зимы именно мульча послужит надежной защитой от вымерзания.
Ноябрьские работы в цветнике
В самую последнюю очередь необходимо укрыть все теплолюбивые культуры, заменив временные тонкие материалы на более плотные укрытия, которые будут защищать растения до весны. Любое долговременное укрытие теплолюбивых культур должно быть сухим и рыхлым, чтобы качественно удерживать тепло.
Мало какие растения в можно укрыть только агроволокном без добавления дополнительных слоев, большинство декоративных культур и некоторые сорта винограда крайне чувствительны к сильным морозам. Чтобы укрыть высокий куст (например, гортензию) следует пригнуть растение к земле, разложив ветки по поверхности почвы в те стороны, в которые они легко гнутся. Пришпилить ветки к грунту специальными крючками, после чего уложить сверху толстый слой рыхлого органического материала (например, сухие листья, лапник, срезанные соцветия метельчатой гортензии) или мат из кокосового волокна.
Растения в кашпо нужно перенести в подвал или гараж со стабильной температурой не ниже ноля и не выше пяти градусов, предварительно обработав от болезней и вредителей. Также горшки с цветами можно прикопать в теплице, уложив кашпо на бок, прикрыть рыхлой органикой и слоем картона. Также можно прикопать до весны в теплице и дополнительно утеплить слишком поздно полученный цветоводами посадочный материал (в случае, если в регионе уже наступили сильные морозы).
Купленные сейчас пионы можно высаживать в открытый грунт, если прогноз погоды не обещает сильных морозов. Эти растения предпочитают «холодный старт» и прекрасно перенесут зиму в земле.
Еще есть возможность можно сажать луковичные цветы. Важно учитывать, что для качественного укоренения высаженной в почву луковицы до наступления морозов требуется около четырнадцати дней, поэтому не следует затягивать с высадкой.
Посадку любых растений следует начинать с подготовки почвы – для луковичных цветов требуется плодородный грунт, состоящий из чернозема, песка, торфа и перегноя (в равных частях), а также небольшого количества суперфосфата (создает запас фосфорного питания на весну).
В магазинах и интернет-магазинах сейчас много луковиц лилий с ростками. Ростки могут свидетельствовать о том, что луковицы хранились неправильно и истощены. Чтобы сохранить такие растения, нужно удалить росток и посадить луковицу в землю. Важно помнить, что лилии с ростками не зацветут на следующий год, так как закладывается только одна цветочная почка. Если росток погибнет, цветения не будет.
Для обеззараживания можно использовать «Максим Дачник», «Витарос», «Фундазол», а в качестве питания можно применить «Аминосил». Для использования «Максим Дачник» ампулу (4 миллилитра) разводят в 2 литрах воды, можно также использовать 2 миллилитра на 1 литр для экономии. После встряхивания ампулы раствор переливают в емкость, которую не используют для пищи из-за красителя.
Для питания луковиц добавляют «Аминосил»: 5 миллилитров на 1 литр воды. В полученный раствор опускают луковицы на 15-20 минут. Успех зимовки луковиц зависит от зимних условий: в холодную зиму ослабленные луковицы могут не пережить.
Если на чешуйке луковицы образовались новые, лучше сажать их в землю, так как дома не хватает света. Готовят яму, добавляют гранулированное удобрение и сажают луковицы, которые получили обеззараживание и питание.
Луковицу лучше не делить сразу, так как она ослаблена. Сажают ее на глубину, равную трем высотам луковицы. Для защиты от грызунов можно использовать кошачий наполнитель и деготь. Немного поливают, чтобы земля обняла луковицы, и закрывают ямку.
Существует несколько необычных способов комбинированной посадки луковичных цветов в кашпо.
Суть первого способа комбинированной посадки заключается в размещении луковиц цветов в несколько слоев. В одном горшке объемом семь-десять литров (обязательно должны быть дренажные отверстия в дне) можно высадить три вида цветов – тюльпаны (или нарциссы), гиацинты и крокусы. Заполнить кашпо почвосмесью таким образом, чтобы до верха горшка оставалось примерно пятнадцать сантиметров (примерно на половину общего объема), разместить на поверхности грунта на некотором расстоянии друг от друга крупные луковицы тюльпанов (являются самыми высокорослыми растениями), слегка вдавить луковицы в грунт и присыпать слоем земли (пять сантиметров). Разложить луковицы гиацинтов (благодаря разнице в глубине посадки весной цветы вырастут в один уровень с тюльпанами) и также присыпать слоем почвы. На третьем уровне высаживаются луковицы крокусов (можно разместить их в центре и по периметру кашпо), присыпав землей. При такой посадке разновозрастные растения будут цвести на одном ярусе, что выглядит очень декоративно.
При втором способе комбинированной посадки луковичных цветов необходимо заполнить кашпо почвосмесью на половину объема. На заднем плане следует разместить высокие цветы (тюльпаны, рябчики, нарциссы), установив луковицы на расстоянии один-два сантиметра друг от друга, перед ними (в середине композиции) поместить луковицы гиацинтов, а на передний план лучше поместить мелколуковичные цветы. Засыпать посадочный материал почвой до верха кашпо. Таким образом весной вся цветочная композиция будет иметь три уровня цветения (лесенкой).
При третьем варианте комбинированной посадки луковицы цветов размещаются в кашпо вразнобой и вперемешку, но на одной глубине. При цветении весной композиция будет разноуровневой, что смотрится достаточно интересно.
Кашпо с высаженными луковицами цветов можно прикопать в почву сада (условия зимовки приближены к естественным) или убирать на хранение в подвал.
Шпаргалка на декабрь - дачные работы декабря: заботы садовода и огородника в декабре
Ноябрь, в средней полосе, именно то время, когда продят основные работы по подготовке роз к зиме. Когда дни становятся по-настоящему холодными, а ночная температура стабильно держится ниже +5 градусов, розы начинают готовиться к зимнему покою. Их рост замедляется, а листья начать желтеть и опадать. В средней полосе, как правило, это происходит в конце октября или начале ноября, но точное время зависит от особенностей конкретного участка. Слишком раннее укрытие может привести к тому, что розы задохнутся под материалом, особенно если влажно, и начнут подгнивать.
Нередко теплая осень способствует вторичному росту роз. Молодые побеги после обрезки продолжают расти. Именно поэтому поздняя обрезка экономит силы розы. Не стоит обрывать молодые побеги, чтобы не стимулировать рост новых. Бутоны тоже не стоит обрезать до самых морозов, так как они могут раскрыться при теплой погоде. К тому же ранняя обрезка бутонов стимулирует рост новых побегов.
Чтобы ухаживать за крупными кустами роз, важно учитывать их гибкость. Плетистые розы с гибкими побегами можно укрывать, пригибая их к земле, используя дуги или укладывая побеги друг к другу. Если побеги толстые и плохо гнутся, лучше их обрезать на высоту 70-80 сантиметров, чтобы не повредить старые стволы. Обрезку проводят, в том числе ориентируясь на высоту укрытия, после установки каркаса.
Тонкие побеги можно пригнуть, а толстые стволы после обрезки обязательно замазывать. Для зимовки можно использовать каркасы или арматурную сетку, создающую воздушную прослойку.
Розы средней полосы выдерживают сильные морозы градусов, и под спанбондом они зимуют хорошо. Пленка не рекомендуется, так как может вызвать конденсат. Высокие укрытия обеспечивают защиту от ветра и влаги. Не стоит обрезать розы слишком низко, и бутоны лучше оставить.
Порядок укрытия роз:
- Установить каркас и дуги для укрытия.
- Обрезать куст под высоту укрытия.
- Избегать использования пластиковых предметов для укрытия из-за отсутствия вентиляции.
- Лапник кладется снизу, спанбонд сверху для лучшего воздухообмена. Ящик из-под фруктов отлично подойдет, как эффективное укрытие для одной розы.
- Используют арматуру толщиной 8–10 миллилитров для укрытия. Для плотной дернины используют арматурный колышек и молоток, чтобы сделать дырочку.
При плюсовой температуре перед укрытием розы нужно опрыскать от болезней и вредителей системными препаратами. Для защиты от грызунов можно использовать специальные отравленные приманки и отпугивающие средства.
Стебли роз можно собрать в мешки и выбросить или порезать секатором и добавить в компостную кучу. Летом компостную кучу поливают биопрепаратами для предотвращения распространения болезней.
Ошибки при укрытии роз:
- Использование картонных коробок, они впитывают влагу и очень долго не сохнут.
- Использование опилок, они впитывают влагу и могут привести к подопреванию растений.
Мульча – надежный помощник. Измельченная кора и сухие листья отлично подходят для мульчирования. Они создают воздушную прослойку, позволяя корням дышать даже во время спячки.
Сверху можно использовать спанбонд или агроволокно. Важно оставить до прихода зимы небольшие щели, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать парникового эффекта.
Если кончики побегов у роз еще зеленые, значит, они еще не готовы к зиме. Нужно подождать еще неделю-две, и будет видно, когда они сами «сообщат» о своей готовности.
Посев лаванды под зиму. Вместо хлопотного выращивания рассады на подоконнике, есть куда более простой и эффективный способ вырастить английскую лаванду – посев под зиму.
Для этого понадобится всего лишь выбрать правильное место. Важно забыть о тяжелой глинистой почве, тени и участках, где весной застаивается вода. Лаванда – растение сухоустойчивое и неприхотливое, она обожает легкие, песчаные, даже каменистые или бедные почвы. Идеальный вариант – небольшой склон или возвышенность. Если такого места нет, можно соорудить приподнятую грядку, например, в деревянном коробе, и наполнить ее легкой песчаной землей.
Когда сеять? Самое время – перед наступлением устойчивых холодов. Ноябрь – это идеальный период. И главное правило: семена лаванды ни в коем случае не заглубляют,но можно чуть "присолить" песком. Они должны остаться на поверхности почвы, как у петунии. Если их присыпать землей даже на сантиметр, всходов можно просто не дождаться.
Семена лаванды нуждаются в естественной закалке холодом, или стратификации. Когда проводится посев лаванды под зиму, она проходит этот процесс сама, благодаря морозным температурам. В результате весной получаются дружные и обильные всходы, практически стопроцентные.
Посев лаванды начинают с подготовки небольшой грядки. Разрыхляют почву, чтобы она стала легкой и воздухопроницаемой. Главное – равномерно распределить семена по всей поверхности подготовленной почвы. Если семена очень мелкие и их трудно разглядеть, можно смешать их с небольшим количеством сухого песка. Это поможет распределить их более равномерно.
Последний штрих – легкое припудривание песком. Не нужно засыпать семена толстым слоем, нужно просто слегка припудрить поверхность. Это делается для того, чтобы весной талые воды или дожди не смыли семена.
Чтобы семена хорошо перезимовали и дали обильные всходы весной, осталось сделать еще одну важную вещь. Нужно создать для них укрытие, но не из листьев. Если использовать листья, то весной они слежатся, и при уборке есть риск вместе с ними собрать и сами семена.
Подойдет ботва от уже отцветших растений с огорода или ветки от малинника, их нужно просто немного набросать сверху. Можно также использовать несколько веточек елового или соснового лапника. Главное – не переборщить, нужно лишь немного задержать снег и защитить семена от вымывания сильным дождем или выдувания ветром.
Вот и все. Семена лаванды посеяны и готовы к зимовке, чтобы весной порадовать обильными всходами. Когда придет весна, нужно аккуратно снять укрытие. Обычно в средней полосе в начале мая семена лаванды начинают прорастать. И происходит это просто удивительно – все семена всходят дружно, образуя настоящий ковер из молодых растений.
К осени эти сеянцы окрепнут, и их уже можно будет пересадить на постоянное место. Это очень простой и нетребовательный способ посева лаванды.
Не менее важен уход за газоном. Опавшие листья необходимо убрать, так как оставленная на зиму листва может привести к загниванию травы. Последний покос газона следует провести за 2-3 недели до наступления морозов, установив косилку на большую высоту, увеличив высоту скашивания на 1,5-2 сантиметра. Эту процедуру можно совместить с уборкой листвы. Если газон не удобряли в течение сезона, сейчас допустимо внести фосфорно-калийные удобрения, пока трава еще зеленая и не полностью ушла в состояние покоя.
Особое внимание стоит уделить хвойным растениям. Перед наступлением холодов рекомендуется провести профилактическую обработку хвойных деревьев. Оптимальная температура для этого – около 10 градусов. Можно использовать фунгициды, такие как «Ракурс», или скомбинировать препараты «Медея» + «Ракурс» для защиты от болезней и вредителей, находящихся в состоянии покоя. Даже если не планируется бороться с вредителями, обработка от грибковых заболеваний будет полезной. Зимы стали мягкими, и нижняя часть деревьев часто находится в условиях повышенной влажности, что создает благоприятную среду для развития грибка. Поэтому профилактическая обработка хвойных растений перед зимовкой – разумное решение.
Если на участке есть крупные хвойные с раскидистыми ветвями, например, шаровидные туи, их рекомендуется связать, особенно если не планируется часто посещать участок зимой. Достаточно зафиксировать ветви в двух местах – внизу и в середине куста, чтобы предотвратить их разламывание под тяжестью снега.
Шаровидные туи, как и другие хвойные, не требуют особого ухода зимой. Если есть возможность оперативно убирать снег метлой, то деревья не будут страдать от его тяжести и сохранят свою форму. Регулярная весенняя стрижка также способствует их плотности и устойчивости к снегопадам.
Защитить участок от грызунов в зимнее время
При завершении дачного сезона и "консервации" участков, включая укрытие растений на зиму, первостепенной задачей становится обеспечение их сохранности от грызунов. В частности, это касается использования сена или соломы в качестве мульчи, где мыши часто обустраивают свои жилища. Защита стволов деревьев, обернутых для зимовки, также критически важна, поскольку они подвержены повреждениям от мышей.
Мыши активно перемещаются под снегом, поэтому, подготовив деревья к зиме, следует обработать их стволы отпугивающими веществами, особенно при высокой активности грызунов. Рекомендуется использовать мазь Вишневского, креолин или березовый деготь. Их резкий запах, сохраняющийся даже весной, отпугивает мышей, кроликов и зайцев, обеспечивая эффективную защиту сада.
Однако, лучший способ борьбы с грызунами – это животное-хищник, которое контролирует территорию.
Для борьбы с грызунами можно использовать клеевые ловушки, представляющие собой пластины с невысыхающим клеем. В качестве приманки можно использовать сыр или поджаренный хлеб. Эти ловушки удобно размещать в узких местах, где они эффективно ловят грызунов. Однако недостатком таких ловушек является то, что попавшие в них мыши пищат.
При работе с любыми средствами от грызунов необходимо использовать перчатки, поскольку мыши обладают острым обонянием и избегают приманок, имеющих запах человека.
Другой вариант – использование гранул или зерна с отравой. Их следует насыпать на подложку или в миску. Грызуны, съевшие приманку, испытывают удушье и покидают помещение, где и погибают. Для домашних питомцев, таких как кошки и собаки, современные гранулированные и зерновые приманки не представляют интереса. Это объясняется тем, что они обработаны веществом, придающим им очень горький вкус, который отталкивает животных.
Приманки для мышей обладают мумифицирующим эффектом. Это означает, что даже если мышь погибает в помещении, она не разлагается и не издает запаха, а высыхает, превращаясь в мумию. Гранулы, в основном, выглядят и действуют одинаково у разных производителей, имеют плотную структуру и ореховый вкус с горечью, отпугивающей домашних животных.
Зерно – еще один вариант приманки, готовый к использованию. Главное – насыпать его на подложку, чтобы избежать прорастания.
Не рекомендуется использовать зерновые приманки в открытом грунте, так как существует вероятность их прорастания весной. Зерно лучше применять в закрытых помещениях, где можно контролировать ситуацию. Гранулы и зерно – это бюджетный и доступный вариант.
Тесто-сырные брикеты пользуются популярностью. Их удобно использовать: достаточно разложить по одному брикету на подложке в помещении. Они имеют маслянистую структуру и привлекательный для грызунов запах, но не интересуют кошек и собак из-за горечи. Мыши и крысы охотно поедают их, даже затаскивая в норы. Смерть наступает не сразу, а через несколько часов или даже сутки. Грызун, как правило, покидает помещение и погибает на открытом воздухе. Эффект мумификации также присутствует.
Тесто-сырные брикеты можно раскладывать в хранилищах и других местах с умеренной влажностью. В укрытия, например, в коробки, также можно поместить брикет.
Альтернативный вариант – брикеты из парафина. В отличие от тесто-сырных, эти не впитывают влагу. Их можно размещать где угодно, даже в условиях высокой влажности. Они сухие и отлично сохраняются, во влажном месте они сохранят форму, возможно, слегка деформируются или чуть подтаивают.
Конечно, есть и другие отравы, но лучше использовать либо тесто-сырные, либо парафиновые брикеты, особенно во влажных местах. Это проверенный метод. Мыши после употребления отравы уходят из помещения и не возвращаются. Животным они не интересны. Но если собаки найдут и съедят отравленную мышь, это может привести к отравлению питомца.
Продукцию «Рубит» много лет знают на рынке средств от грызунов. Еще один производитель «Техно экспорт», который выпускает продукцию под названием «Чистый дом». Ловушки отлично справляются с задачей в труднодоступных местах. Однако, как и у любого клеевого метода, есть существенный минус: мышь остается живой.
Клей от грызунов – универсальное средство. Его используют не только для фиксации грызунов на поверхности (например, на старом ламинате с приманкой), но и для создания ловчих поясов на деревьях весной. Производитель указывает, что клей эффективен не только против грызунов, но и против насекомых-вредителей, что делает его экономичным решением для защиты сада. Наносят клей точечно на укрывной материал по всему диаметру ствола.
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii