Заметно похолодало, пошли дожди и работы на улице пришлось завершить, а работы предстоит еще много.
Выполнил ранее только часть работ по кузовному ремонту в этом году ,
а открывались все новые участки для ремонта.
Автономка в гараже дымила и выключалась с ошибкой Е-08, убрал 3 м трубу выхлопа, сохратив выхлом до минимума, автономка заработала, но порой все равно запускалась с дымом и приходилось для запуска, дуть с компрессора в воздухозаборник камеры сгорания, видимо печка уже сильно забилась сажей.
Но с ее работой, удалось поднимать температуру в гараже до 15 и более градусов, что не в полной мере соответсвует правилу покраски 20(материал)-20( температура в покрасочной)-20(поверхность), да и влажность воздуха видимо оставляла желать лучшего.
В целом выбрал следующую методику-по возможности наношу первым слоем цинк, как можно быстрее на очищенный металл. Вторым слоем, после 36 часов сушки 2 К эпоксидный грунт, но пока пропускал этот этап. Затем после 24 часов сушки и шлифования, напыляемый герметик, который окрашиваю примерно через 30 мин. полиуретановым 2К составом. Более подробно весь процесс прописан ТДС на материалы.
Выполнялись
и мелкие ремонты по машине.
Результат работ по нанесению напыляемого герметика на пол салона мне не очень понравился, слой оказался тонким. Изучив тему, понял, что напыляемый герметик наносят кратно больше. У меня была банка герметика под кисть и дополнительно перекрыл им
сварочные швы и мелкие поры от сварки.
Попутно выполнялась окраска
деталей
салона.
В один из дней, когда ударили первые заморозки, перестал работать обогреватель двигателя,
не сразу разобрался, что дело в АКБ, оба АКБ (AGM и EFB, хватило их примерно на 3 года) оказались уже на подходе, купил два новых EFB АКБ, но пока не устанавливал и езжу на одном, старом EFB АКБ. Без подогревателя, при неработающих свечах накала, машина заводилась с дымом, троила, чем холоднее на улице тем хуже. Когда пишу этот пост у нас чуть потеплело и обогреватель опять начал запускаться от старого АКБ.
Работы по покраске были продолжены.
У меня оставались прошлогодние материалы с истекшим сроком годности,
часть их применил ранее на бортах прицепа, а ост. нанес поверх кистевого герметика и ранее нанесенного напыляемого, после полной сушки в течении нескольких суток.
Итоговым слоем наносил 2К полиуретановый состав, часть также из остатков прошлого года.
Оставил машину на ночь в гараже,
на следущий день пришел к вечеру, но составы не высохли, напыляемый герметик, после суток сушки, был как желе, это мы уже проходили в прошлом году.
Направил горячий воздух с отопителя в салон, это ускорило время сушки 2К полиуретанового состав, напыляемый герметик на основе MS полимера, сох еще потом несколько дней. Из гаража выехал в 3 часа ночи, утром на работу.
Пока ежегодные работы по антикору мне обходились по материалам не более 20000 рублей в среднем. Покупка нового кузова, судя по открытым данным из сети , обойдется в не менее 500000 рублей, при этом в корне проблему коррозии Уаз Патриот это не решит , когда в нашем регионе за 10 лет эксплуатации, коррозия съедает более м2 кузова, на машине которая с покупки регулярно обработывается.
Коррозия наступает, но надеюсь темпы ее наступления пока удается сдерживать, при этом применяются в общем довольно современные материалы.
Когда коррозия уже набрала темп и если ее не удается удалить полностью, то пушсало и даже МЛ составы думаю особо не помогут. Полости кузова уже заполнены лепестками отслоившейся крски, порами коррозии, что в разы увеличивает площаь смачивания и деталь нужно тогда погружать в масло, чтобы существенно замедлить процесс.
Пока надежда на цинк, вернее на катодную защиту и планирую кроме нанесения холодного цинка, разместить на участках, где скапливается влага и есть очаги коррозии, цинковые аноды, посмотрим будет ли это работать. Цинк является не единственным металлом, подходящим для этих целей. Также планирую сделать заземление.
Попутно решил освежить с помощью 2К полиуретанового состава и салонный пластик,
получилось
вроде неплохо.
Начал сборку салона, заменил и дверные уплотнители, поставил от ваз-2108, как и ранее, новые заводские, заменил в свое время почти сразу.
Холодный цинк ( с содержанием цинка около 95 и более % в сухом остатке, после испарения растворителей)), как понимаю, в отличии от других методов цинкования,
включат в себя порошок цинка, состоящий из сферических и плоских частиц цинка.
В итоге, могу только предположить, получается пористая поверхность с минимальным количеством связующего. Которая в свою очередь, возможно не совсем подходит для авторемонта, ввиду малой толщины и жесткости кузовных элементов, подверженных постоянным ударам, вибрации и деформациям. А также не обладает достаточной барьерной защитой.
Вероятно поэтому, применяют цинконаполненные составы для авторемонта с более высоким содержанием связующего, например на эпоксидной основе
и тут у меня пока открытый вопрос-работает ли катодная защита в таких составах, т.к гальваническая пара железо-цинк может не образовываться из-за отсутсвия электрического контакта.
Крайне важный момент — это подготовка металла для нанесения цинка, т. к. открытый металл очень быстро начинает корродировать даже при относительно сухом воздухе, а при попадании влаги, например, от компрессора, конденсата и пр., эти процессы ускоряются, дополнительную лепту вносят реагенты на дорогах и т. п.
В гаражных условиях обеспечить идеальные условия наверно почти не возможно. Холодный цинкк, ввиду его пористой структуры, а также активности цинка, думаю, нужно перекрывать изолирующими составами, такими как эпоксидный грунт например, т.е. создавать слои барьерной защиты, поверх катодной из слоя цинка. Кислтный грунт возможно тоже будет работать в таком "пироге", но после его перекрытия акриловым грунтом, нужно также наносить эпоксидный грунт. Напыляемый герметик, судя по его характеристикам, является отличным заменителем эпоксидного грунта, но думаю первым слоем нужно наносить герметик ровным слоем, без шагрени, дабы исключить пропуски.
В общем это мысли вслух не более, т.к. исчерпывающей информации по данному вопросу пока для себя не нашел, а опыта использования еще не достаточно.
Настал черед и работ по антикору. Тут остановился на
двухслойных системах с МЛ в качестве грунта. Для днища, арок тонкий слой МЛ, сушка, потом 482 или металлик состав на битумной основе. Полости мл, сушка, затем воск. МЛ при этом обладает хорошей проникающей способностью, но в жару может весь стечь, плюс не держит абразив и пр… Динитрол подорожал и купил для тестов похожие по описанию, отечественные материалы на пробу. В общем эта технология и прописана в ТДС на материалы, которых стараюсь придерживаться.
Перед обработкой проводиться мойка и обезжиривание с помощью спецсоставов Для новых кузовов перед обработкой, думаю актуально осмотреть состояние швов, при необходимости провести герметизацию с помощью напыляемых и пр. герметиков, могу ошибаться.
Для покрытых коррозией участков и заделки на них небольших дыр, применяю автопластилин.
В этот период машина преодолела планку в 225000 пробега. По предварительным итогам, машина даже без штатной шумки, ковролина и виброизоляции едет вполне комфортно, можно негромко разговаривать, нет скрипов кузова, машина едет плотно, как плита.
Будьте здоровы!