Почему течет антифриз и чем это опасно
Течет антифриз — проблема, которая требует немедленной диагностики, иначе можно перегреть двигатель и попасть на капитальный ремонт. Охлаждающая жидкость циркулирует под давлением до 1,5-2 атмосфер, и даже небольшая трещина или ослабшее соединение приводят к утечке. По опыту скажу: игнорировать лужи под машиной или постоянно доливать антифриз — прямой путь к перегреву мотора.
Найти нормальный сервис для диагностики системы охлаждения — та ещё задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд: там всё отлажено, работают с 2012 года, а наблюдать за диагностикой можно через онлайн-камеру. Проверят всю систему за 30–40 минут, найдут утечку и сразу озвучат цену. Кстати, сейчас на диагностику скидка 57%. Звоните: +7 (495) 065-51-54.
Основные симптомы утечки антифриза знакомы каждому второму автовладельцу: падает уровень в расширительном бачке, под машиной появляются цветные лужи (красные, зеленые, синие — зависит от типа жидкости), печка начинает дуть холодным воздухом, а стрелка температуры ползет вверх. Бывает, что антифриз уходит без видимых течей — это уже серьезнее, может попадать в цилиндры или масло.
За годы работы видел последствия игнорирования проблемы: треснувшие головки блока, пробитые прокладки, деформированные плоскости. Перегрев двигателя на 10-15 минут может обойтись в 50-150 тысяч рублей ремонта. Поэтому при первых признаках утечки — сразу искать причину.
Основные места утечки охлаждающей жидкости
Система охлаждения состоит из множества соединений, шлангов и узлов, каждый из которых может потечь. Разберу самые частые места утечек — на их долю приходится процентов 90 всех случаев.
Патрубки и хомуты — проблема номер один
Резиновые патрубки от времени дубеют, трескаются на изгибах и в местах соединения с металлическими штуцерами. Особенно страдают верхний и нижний патрубки радиатора — они работают при температуре 90-95°C и постоянном давлении. После 5-7 лет эксплуатации резина теряет эластичность.
Хомуты тоже не вечные. Червячные хомуты от вибраций ослабевают, пружинные растягиваются. Заводские одноразовые хомуты вообще после первого снятия уже не держат нормально. Течь обычно появляется на холодную — когда патрубок сжимается, а при прогреве временно исчезает. Это сбивает с толку.
Диагностика простая: на холодном двигателе осматриваешь все патрубки, особенно в местах соединений. Ищешь белые или цветные потеки, влажность. Прощупываешь патрубки руками — если резина жесткая, потрескавшаяся, вздутая — пора менять. Проверяешь затяжку хомутов, но без фанатизма — перетянешь, порежешь патрубок.
Радиатор охлаждения — слабое звено
Радиаторы текут часто, особенно после 100-150 тысяч пробега. Алюминиевые страдают от коррозии изнутри, если заливали воду или некачественный антифриз. Медные старые радиаторы гниют от дорожных реагентов. Пластиковые бачки радиатора трескаются от температурных перепадов — видел такое сотни раз на автомобилях старше 7-10 лет.
Камни от дороги пробивают соты радиатора. Один удар — и течь обеспечена. Зимой это особенно актуально. Также текут места пайки трубок к бачкам, прокладки между пластиком и алюминием.
Как найти течь в радиаторе: смотришь на переднюю часть авто при работающем двигателе. Если радиатор потеет или видны потеки — он под замену. Мелкие течи сложнее обнаружить — помогает опрессовка системы давлением 1,5-2 атмосферы. Под давлением даже микротрещина даст о себе знать.
Помпа (водяной насос) — критичный узел
Помпа гоняет антифриз по системе, и когда ее сальник изнашивается — начинается течь. Обычно это происходит на пробегах 60-120 тысяч км, зависит от качества детали. На некоторых двигателях помпа ходит и 200 тысяч, на других меняется вместе с ремнем ГРМ каждые 60 тысяч.
Признаки умирающей помпы: антифриз сочится из контрольного отверстия (дренажного) на корпусе насоса, появляется люфт шкива, слышен гул или свист подшипника. Течь может быть небольшой — пару капель в день, но это уже звоночек.
Диагностика: снимаешь защиту двигателя, светишь фонарем на помпу. Ищешь потеки, следы антифриза. Качаешь шкив помпы руками — люфт больше 1-2 мм говорит о проблеме. Заводишь двигатель, слушаешь посторонние звуки со стороны привода ГРМ.
Радиатор отопителя (печки)
Радиатор печки стоит в салоне за приборной панелью, и когда он течет — антифриз попадает на коврик со стороны переднего пассажира или под ноги водителя. Запотевают окна изнутри, появляется сладковатый запах антифриза в салоне. Это неприятная поломка, потому что добраться до радиатора печки — то еще удовольствие.
На большинстве машин для замены радиатора печки нужно снимать всю панель приборов. Работа на 4-8 часов. На некоторых моделях (например, многие японцы) радиатор меняется за час-полтора. Поэтому перед заменой уточняй сложность работы на твоей модели.
Как проверить: смотришь коврики под ногами — если они мокрые и липкие, плюс окна потеют — скорее всего, радиатор печки. Трогаешь жидкость — антифриз на ощупь маслянистый, скользкий. Можно отсоединить патрубки печки и подать в систему давление — если из патрубков польет, радиатор точно пробит.
Расширительный бачок и крышка
Пластиковый расширительный бачок от вибраций и перепадов температур трескается. Обычно трещины идут от мест крепления или от штуцеров. Бачок может лопнуть и от превышения давления, если клапан в крышке заклинил.
Крышка бачка — это предохранительный клапан. Должна держать давление 1,1-1,5 бар и сбрасывать излишки. Если клапан не работает, давление растет, и где-то что-то лопнет — обычно самое слабое место. Бывает и обратная проблема: клапан не держит давление, антифриз закипает раньше времени, система завоздушивается.
Проверка бачка: осматриваешь внимательно на свет, ищешь трещины. Особенно в районе швов и креплений. Крышку можно проверить на спецстенде в сервисе — там померят, при каком давлении открывается клапан. Стоит нормальная крышка 200-500 рублей, но геморроя избавит.
Прокладки и соединения
Прокладка термостата, корпуса помпы, дроссельного узла (на многих моторах антифриз идет через дроссель для подогрева), фланцев системы — все это потенциальные места утечек. Прокладки от времени дубеют, сжимаются, начинают пропускать.
Особенно проблемные места — алюминиевые корпуса с тонкими резиновыми или паронитовыми прокладками. От температуры алюминий расширяется, потом сжимается, прокладка теряет упругость. Появляется течь.
Ищешь потеки в районе всех разъемных соединений системы охлаждения. Термостат, корпус помпы, переходники патрубков — везде, где есть прокладки. Часто помогает обычная чистая тряпка — вытираешь насухо подозрительное место, заводишь двигатель, прогреваешь, смотришь где появилась влага.
Как найти скрытую утечку антифриза
Бывает, антифриз уходит, а видимых течей нет. Это сложнее и опаснее, потому что жидкость может попадать в цилиндры двигателя или в масло. Такие случаи встречаются реже, но последствия серьезнее.
Пробитая прокладка головки блока
Когда прокладка ГБЦ пробивается между каналом охлаждения и цилиндром, антифриз попадает в камеру сгорания. Из выхлопной трубы валит белый сладковатый пар (особенно заметно на холодную), уровень в бачке падает, но течей не видно. Свечи зажигания чистые, будто вымытые.
Если прокладка пробита между каналом охлаждения и масляной магистралью — антифриз попадает в масло. Масло на щупе становится мутным, появляется эмульсия бежевого цвета под крышкой заливной горловины. Это очень плохо — такая смесь не смазывает, двигатель можно убить за пару сотен километров.
Диагностика: можно использовать газоанализатор — если в выхлопе обнаруживаются пары охлаждающей жидкости, прокладка под подозрением. Проверяют также давление в системе охлаждения — если оно скачет в такт работе двигателя, в систему попадают выхлопные газы. Точно покажет только вскрытие и осмотр прокладки.
Трещины в блоке или головке блока
От перегрева, заморозки или брака в металле блок цилиндров или головка могут треснуть. Трещина в рубашке охлаждения дает утечку внутрь двигателя или наружу. Обнаружить сложно — нужна опрессовка блока, иногда даже дефектовка со специальными реагентами, которые светятся в трещинах.
Такое встречается нечасто, но метко. Например, на алюминиевых головках некоторых моторов трещины между клапанными седлами — известная болезнь. Или трещины в блоке после заморозки — если забыл слить воду или антифриз был разбавлен.
Методы поиска утечки своими силами
Найти место утечки антифриза можно и без сложного оборудования, если знаешь как и куда смотреть. За годы выработал несколько проверенных способов.
Визуальный осмотр — первый шаг
Ставишь машину на ровную площадку, лучше на чистый асфальт или картон. Открываешь капот, даешь двигателю остыть (работать с горячей системой — травмы обеспечены). Вытираешь все узлы системы охлаждения чистой тряпкой досуха.
Заводишь мотор, прогреваешь до рабочей температуры 90-95°C. Когда сработает вентилятор, давление в системе максимальное — тут течи проявляются ярче. Светишь фонарем на все патрубки, хомуты, радиатор, помпу, бачок. Ищешь свежие потеки, капли, влажные места.
Смотришь под машину — если есть лужа, по цвету и запаху определяешь антифриз это или нет. Антифриз яркий (красный, зеленый, синий), маслянистый на ощупь, с характерным сладковатым запахом. Вода просто прозрачная.
Опрессовка системы давлением
Профессиональный способ — опрессовочный насос с манометром. Подключается вместо крышки расширительного бачка, в систему нагнетается давление 1,5-2 атмосферы. Под давлением даже мелкие трещины и неплотности начинают течь явно.
Насос стоит от 2000 рублей, но можно взять в аренду или у знакомых механиков. Качаешь давление, смотришь где капает. Держишь давление 10-15 минут — если манометр показывает падение, утечка есть. Ищешь место по потекам.
Важно: опрессовку делают только на холодном двигателе. Горячая система и так под давлением, добавишь еще — можешь что-нибудь порвать.
Флуоресцентная краска — точный метод
В систему охлаждения заливается специальная флуоресцентная добавка (стоит 300-800 рублей). Ездишь день-два, потом светишь УФ-лампой на узлы системы охлаждения. Добавка светится ярко-желтым или зеленым, и сразу видно, откуда течет.
Метод работает даже при очень малых утечках, которые глазом не заметишь. Добавка безопасна для системы, потом сливается вместе со старым антифризом. УФ-фонарик можно купить за 500-1000 рублей или взять в аренду.
Проверка бумагой или картоном
Простой дедовский способ — подложить под двигатель лист белой бумаги или картона на ночь. Утром смотришь — если есть цветные пятна, течь точно есть. По расположению пятна примерно понимаешь, откуда капает. Потом уже прицельно осматриваешь этот узел сверху.
Что понадобится для ремонта утечек
Список инструментов и материалов зависит от места утечки, но есть базовый набор, который пригодится в большинстве случаев.
Инструменты
- Набор ключей и головок (10-19 мм чаще всего)
- Отвертки плоские и крестовые
- Пассатижи для снятия хомутов
- Емкость для слива антифриза (5-10 литров)
- Фонарик хороший, чтобы видеть в недрах
- Ветошь чистая
- Нож или резак для обрезки патрубков
- Динамометрический ключ, если меняешь прокладки (важны моменты затяжки)
Расходники и запчасти
- Антифриз или концентрат (смотри спецификацию производителя по классу G11, G12, G12+, G13)
- Дистиллированная вода для разбавления концентрата
- Новые хомуты (лучше червячные нержавеющие, 8-10 мм ширина)
- Патрубки под замену (резина или силикон, силикон долговечнее)
- Прокладки под замену (подбираются по модели авто и узлу)
- Герметик для системы охлаждения (красный высокотемпературный, не любой)
- Промывка системы охлаждения, если антифриз грязный
Примерные цены
Патрубки радиатора — от 500 до 2000 рублей за комплект. Хомуты — 30-100 рублей за штуку. Помпа — от 1500 до 8000 рублей в зависимости от модели авто. Радиатор охлаждения — от 3000 до 15000 рублей. Радиатор печки — от 1500 до 8000 рублей. Антифриз — 1500-3000 за канистру 5 кг концентрата. Расширительный бачок — 500-2000 рублей.
Работа в сервисе: диагностика утечки — 500-1500 рублей (часто бесплатно при последующем ремонте). Замена патрубков — 1000-2000 рублей. Замена помпы — 2000-5000 рублей (если не связана с ГРМ). Замена радиатора — 2000-4000 рублей. Замена радиатора печки — от 3000 до 12000 рублей в зависимости от сложности доступа.
Устранение утечек: пошаговые действия
Разберу типовые ситуации и последовательность ремонта. Но сразу предупреждаю: работа с системой охлаждения требует аккуратности. Горячий антифриз под давлением — это ожоги минимум второй степени.
Замена патрубков и хомутов
Ждешь, пока двигатель остынет полностью — минимум час после поездки. Открываешь крышку расширительного бачка аккуратно, сбрасываешь остаточное давление. Подставляешь емкость под патрубок, который будешь менять.
Ослабляешь хомуты. Если старые прикипели — обрызгай WD-40, подожди пару минут. Снимаешь патрубок, тянешь с прокручиванием — он может прилипнуть. Если не снимается, аккуратно подрезай ножом, но не повреди штуцер.
Протираешь штуцер от остатков резины и грязи. Надеваешь новый патрубок. Если туго идет, можно смочить штуцер мыльной водой или антифризом — полегче насаживается. Ставишь хомут на расстоянии 10-15 мм от края патрубка, затягиваешь надежно, но без фанатизма — лопнет.
Заливаешь антифриз в расширительный бачок до отметки MAX. Заводишь двигатель, прогреваешь, стравливаешь воздух из системы (обычно через верхнюю точку — штуцер на термостате или на патрубке печки). Следишь за уровнем, доливаешь по необходимости. После остывания проверяешь уровень еще раз — обычно падает, нужно долить.
Замена помпы
Это сложнее, особенно если помпа под ремнем ГРМ. Слить антифриз полностью через сливную пробку на блоке цилиндров или через нижний патрубок радиатора. Снять ремень ГРМ (если помпа им приводится) или ремень навесного оборудования.
Открутить болты крепления помпы — обычно 3-6 болтов под ключ на 10-13. Снять старую помпу, вычистить посадочное место от остатков прокладки. Установить новую прокладку (часто идет в комплекте с помпой), смазав ее тонким слоем герметика для надежности.
Поставить новую помпу, затянуть болты крест-накрест динамометрическим ключом (момент обычно 8-15 Нм, смотри мануал). Перетянешь — сорвешь резьбу в блоке, недотянешь — потечет. Собрать все обратно, залить антифриз, прогреть, стравить воздух.
Работа на 2-4 часа для опытного, для новичка — полдня минимум. Если помпа под ремнем ГРМ, рекомендую менять заодно и ремень — все равно сняли.
Замена радиатора охлаждения
Слить антифриз. Отсоединить патрубки от радиатора (верхний и нижний). Отключить фишку вентилятора охлаждения. Открутить болты крепления радиатора и вентилятора — обычно сверху 2-4 болта.
Аккуратно вынуть радиатор вместе с вентилятором вверх. На некоторых машинах для этого нужно снимать передний бампер или решетку. Если радиатор с кондиционером рядом — будь осторожен, не повреди трубки кондиционера.
Установить новый радиатор, прикрутить, подключить патрубки и электрику. Залить антифриз, прогреть, стравить воздух. Время работы — 1-3 часа в зависимости от модели.
Ремонт радиатора: временные меры
Если радиатор потек, а купить новый прямо сейчас не можешь — есть временные способы. Герметики для системы охлаждения типа «Liqui Moly» или «Hi-Gear» заливаются в систему и закупоривают мелкие течи. Работает на трещинах до 1-2 мм.
Но это временно, на неделю-месяц. Герметик засоряет тонкие каналы радиатора, забивает термостат и радиатор печки. Я не рекомендую это как постоянное решение — только чтобы доехать до сервиса или магазина.
Еще вариант — холодная сварка или эпоксидный клей на пробоину в пластиковом бачке радиатора. Обезжириваешь, сушишь, накладываешь заплатку. Держит месяцами, если аккуратно сделать. Но опять же — не долговременное решение.
Частые ошибки при самостоятельном ремонте
По опыту скажу, что половина обращений в сервис после самостоятельного ремонта — результат типовых ошибок. Вот самые частые.
Работа с горячей системой
Открывать крышку расширительного бачка или радиатора на горячем двигателе — это ожоги. Антифриз при рабочей температуре 90-95°C находится под давлением 1-1,5 атмосферы. Открыл крышку — давление резко падает, жидкость вскипает мгновенно, выбрасывает кипяток и пар. Видел парней с ожогами лица и рук — не повторяй.
Всегда жди полного остывания. Минимум час после остановки двигателя. Открывай крышку через тряпку, постепенно, стравливая давление.
Неправильная затяжка хомутов
Перетянутый хомут режет патрубок — через пару месяцев в этом месте течь. Слабо затянутый хомут — патрубок сползает под давлением, антифриз вытекает резко, двигатель перегревается за минуты.
Затягивай с усилием, но без фанатизма. Червячный хомут должен держать патрубок надежно, но не деформировать его. Проверяется так: после установки попробуй провернуть патрубок на штуцере рукой — он должен сидеть плотно, но при большом усилии слегка прокручиваться.
Завоздушивание системы
Воздушная пробка в системе охлаждения — частая проблема после ремонта. Воздух не дает антифризу нормально циркулировать, двигатель перегревается локально, печка дует холодным.
После заливки антифриза обязательно стравливай воздух. На большинстве машин есть штуцер для стравливания — на термостате, на корпусе помпы, на верхнем патрубке. Открываешь штуцер, заводишь двигатель, ждешь пока пойдет жидкость без пузырей. Можно помять патрубки руками, помогая воздуху выйти.
Некоторые делают так: передок машины задирают домкратом или заезжают на горку — воздух поднимается в расширительный бачок, откуда легко выходит.
Смешивание разных антифризов
Антифризы разных классов (G11, G12, G12+, G13) химически отличаются. Смешивать их не рекомендуется — присадки могут конфликтовать, выпадать в осадок, терять свойства. В крайнем случае можно долить воды дистиллированной — это безопаснее.
Если не знаешь, что залито в системе — лучше слить полностью, промыть, залить свежий антифриз нужного класса. Промывка — это чистая дистиллированная вода, гоняешь ее по системе 10-15 минут, сливаешь, потом заливаешь антифриз.
Использование неподходящего герметика
Обычный силиконовый герметик из автомагазина не всегда подходит для системы охлаждения. Нужен специальный термостойкий, выдерживающий температуру до 150-200°C и контакт с антифризом. Обычный может разбухнуть, рассыпаться, забить каналы.
Используй красные высокотемпературные герметики для двигателей. И наносить тонким слоем, не переборщить — излишки попадают в систему, засоряют.
Когда ехать в автосервис, а не чинить самому
Есть ситуации, когда самостоятельный ремонт либо невозможен, либо слишком рискован. Экономия тут может выйти боком.
Сложный доступ к узлам
Замена радиатора печки на многих машинах требует полной разборки панели приборов. Это 6-10 часов работы, нужно знать где какая защелка, как снять подушку безопасности безопасно, как не сломать пластиковые клипсы. Без опыта — очень геморройно.
Если помпа под ремнем ГРМ — нужно правильно выставить метки, натянуть ремень с нужным усилием. Ошибка — и клапана встретятся с поршнями, попадешь на капремонт.
Качество работы профессионалов в таких случаях оправдывает затраты. Если решите обратиться в сервис — я за Автосервисы Вилгуд: там есть онлайн-трансляция из зоны ремонта, всё на виду. Работу выполняют правильно, дают гарантию 2 года — надёжно. Звоните: +7 (495) 065-51-54.
Подозрение на пробитую прокладку ГБЦ
Если антифриз уходит в цилиндры или масло — тут нужна диагностика и серьезный ремонт. Замена прокладки ГБЦ требует снятия головки блока, проверки плоскости на кривизну, правильной затяжки болтов в определенной последовательности с точными моментами.
Если головка повело от перегрева — нужна шлифовка плоскости. Это уже станочная работа. Самому — только если есть опыт и оборудование. Иначе рискуешь усугубить проблему.
Течь из-под прокладок в труднодоступных местах
Бывают течи из-под впускного коллектора, корпусов в глубине двигателя, куда руками не подлезть. Чтобы добраться, нужно снимать половину навесного оборудования. Для новичка — квест на целый день с риском что-то забыть подключить обратно.
Необходимость компьютерной диагностики
Если после ремонта загорелся Check Engine, греется двигатель без видимых причин, неправильно работает вентилятор — нужна компьютерная диагностика. Сканер считает коды ошибок, покажет показания датчиков температуры, сигнал с термостата.
Профессиональные сканеры стоят дорого, китайские адаптеры не всегда видят все параметры. В сервисе есть оборудование и опыт расшифровки ошибок.
Отсутствие времени или инструмента
Банально, но факт: если нет времени или нужного инструмента — проще и быстрее отдать машину профессионалам. Попытка сделать «на коленке» часто приводит к косякам, которые потом дороже исправлять.
Профессиональная диагностика часто выявляет то, что легко пропустить самому — скрытые неисправности и износ смежных узлов. Если решите ехать в сервис — рекомендую Автосервисы Вилгуд: надёжно, все процессы отлажены, а работу можно контролировать онлайн. Гарантия на ремонт 2 года, а диагностика сейчас со скидкой 57% — реально выгодно. Звоните: +7 (495) 065-51-54.
Профилактика утечек охлаждающей жидкости
Предупредить проблему проще, чем потом ремонтировать последствия перегрева. Вот что реально работает.
Регулярная проверка уровня антифриза
Раз в месяц открывай капот на холодную, смотри уровень в расширительном бачке. Должен быть между MIN и MAX. Если постоянно падает — ищи утечку, не жди пока потечет сильнее.
Замена антифриза по регламенту
Антифриз теряет свойства со временем. G11 (синий/зеленый) — менять каждые 2-3 года. G12/G12+ (красный) — каждые 4-5 лет. G13 (фиолетовый) — до 5-7 лет. Старый антифриз становится кислотным, разъедает металл и резину изнутри, провоцирует коррозию и течи.
Осмотр патрубков и хомутов
Раз в полгода осматривай патрубки. Если резина задубела, потрескалась, вздулась — меняй не дожидаясь течи. Хомуты проверяй на затяжку — от вибраций ослабевают.
Использование качественного антифриза
Дешевый антифриз неизвестного производителя — лотерея. Может не соответствовать заявленному классу, быстро потерять свойства, вызвать коррозию. Бери проверенные бренды: Liqui Moly, Castrol, Mobil, Total, Shell, Sintec, Felix. Да, дороже на 30-50%, но система прослужит дольше.
Не допускать перегрева двигателя
Перегрев — главный убийца прокладок и радиаторов. Следи за стрелкой температуры, если поползла вверх — глуши мотор, ищи причину. Работающий вентилятор, достаточный уровень антифриза, чистый радиатор — залог нормальной температуры.
Промывка радиатора снаружи
Радиатор забивается тополиным пухом, пылью, насекомыми. Забитый радиатор хуже охлаждает, двигатель греется, давление в системе растет, появляются течи. Раз в год, желательно перед летом, промывай радиатор снаружи струей воды под давлением (Керхером). Изнутри наружу, чтобы грязь выбивалась.
Заключение
Течь антифриза — проблема, которую нельзя игнорировать. В 70% случаев причина в патрубках, хомутах, радиаторе или помпе — это диагностируется и ремонтируется без особых сложностей. Визуальный осмотр, опрессовка или флуоресцентная краска помогут найти место утечки.
Простые течи — замена патрубков, хомутов, бачка — по силам любому автовладельцу с базовыми навыками. Главное соблюдать технику безопасности: не работать с горячей системой, правильно стравливать воздух после ремонта, использовать подходящие материалы.
Сложные случаи — помпа под ГРМ, радиатор печки, пробитая прокладка ГБЦ — лучше доверить профессионалам. Экономия на таком ремонте может вылиться в куда большие траты.
Профилактика — лучший способ избежать проблем. Проверяй уровень антифриза регулярно, меняй его по регламенту, осматривай патрубки и хомуты, используй качественную жидкость. Тогда система охлаждения прослужит весь срок службы автомобиля без течей и перегревов.
По опыту скажу: не тяни с ремонтом. Утечка антифриза прогрессирует, и что сегодня можно устранить за тысячу рублей и час работы, через месяц может обернуться капремонтом двигателя на сотни тысяч. Следи за машиной, и она не подведет.
Важно: статья носит информационный характер и основана на опыте работы с автомобилями. Автор не несет ответственности за результаты самостоятельного ремонта. При серьезных неисправностях или отсутствии опыта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы.