Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Как не потерять дерево или простые приемы которые помогут яблони избавиться от рака коры
Осень уверенно вступает в свои права, принося с собой прохладу и меняя привычный облик дачных участков. Пустеют грядки, а деревья и кустарники одеваются в золотистые наряды. Может показаться, что дачный сезон подходит к концу, но это лишь иллюзия. На самом деле, именно первая половина осени – самое время для закладки будущего урожая.
Чтобы яблоня набравшись сил, подготовившись к морозам и благополучно перенесла зиму, осенью ей необходим особый уход. Важно правильно подобрать питание, провести необходимые обработки, обеспечить должный полив и защитить дерево от холода и вредителей.
- Уборка в яблоневом саду
Когда яблоня полностью сбросит свою листву, настанет время для уборки. Собранные листья лучше всего отправить в компост. Если же дерево болело, то нужно как следует пролить их триходермой, которая уничтожит все патогены.
Опавшие плоды – настоящий рассадник инфекций. Они привлекают вредителей, которые затем перебираются на здоровые растения. Регулярно нужно убирать их, чтобы предотвратить распространение болезней.
Если нет возможности убирать опавшие плоды или листья, можно использовать триходерму. Препараты на ее основе, помогут справиться с проблемой. Рассыпают или проливают ее землю прямо под деревьями. Триходерма заселяется в почву, уничтожает болезнетворные организмы и обезвреживает опавшие плоды, ускоряя их естественное разложение. Их можно будет смело отправлять в компост, не опасаясь за здоровье будущего урожая.
- Осенняя подкормка яблони
Удобрять яблоню следует, пока земля еще теплая, и дерево активно усваивает питательные вещества, то есть минимум за 2-3 недели до первых заморозков. Осенью яблоне особенно нужны калий и фосфор. Азот в этот период противопоказан, так как он стимулирует рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть и погибнут от мороза. Поэтому нужно выбирать удобрения с минимальным содержанием азота или вовсе без него.
Хорошим вариантом будет луночное внесение из расчета на один квадрат проекции по 25 граммов суперфосфата и сульфата калия под молодые деревья (до 3-х лет) и по 30-35 граммов под более взрослые. Также можно использовать готовые комплексные осенние удобрения. Особенно ценны осенние удобрения пролонгированного действия, которые будут постепенно отдавать питательные вещества, поддерживая дерево и весной. В их составе практически нет азота, зато много калия и фосфора. Кроме того, они как правило содержат кремний, магний и кальций которые укрепляет иммунитет деревьев и способствует их быстрому восстановлению после зимы.
Важно помнить, что любые подкормки вносятся по проекции кроны, где находятся всасывающие корешки. Лучше вность удобрения луночно (проделывая лунки ломом) или обязательно заделывают удобрение в почву и хорошо проливают водой, так как в сухой земле оно не будет работать.
В этот же период для яблонь нужно провести мульчирование компостом или перегноем. Это обеспечит питание почвенным микроорганизмам весной, когда земля начнет прогреваться. Достаточно слоя в 5-8 сантиметров.
- Осенняя обработка яблони от болезней и вредителей
Однако, есть одна процедура, без которой осенью никак не обойтись – это обработка яблони от вредителей и болезней.
Важно помнить, что на яблоне могут появиться не только насекомые, такие как шелкопряд, тля или плодожорка, но и клещи – галловый и паутинный. Поэтому для эффективной борьбы потребуется препарат, который действует и как инсектицид, и как акарицид. Это позволит за одну обработку избавиться от всей вредной живности. В качестве примера можно привести «Карбофос» или «Фуфанон». «Карбофос» эффективен при температуре не ниже +15, а «Фуфанон» – не ниже +12 градусов.
Яблони подвержены различным заболеваниям, например, парша и цитоспороз. Так же радость от обильного урожая часто омрачается проблемой плодовой гнили, поражающей практически все плодовые деревья и кустарники в саду. Эта болезнь проявляется в виде коричневых пятен на плодах, которые быстро разрастаются и покрываются характерными кремовыми подушечками – спорами гриба монилия. Зараженные плоды сморщиваются, засыхают и либо опадают, либо остаются на дереве, становясь источником инфекции на будущий год.
Важно понимать, что монилия редко поражает неповрежденные плоды. Ей всегда предшествуют механические повреждения, будь то трещины, вызванные резкими перепадами влажности, укусы птиц или ос, или же повреждения, нанесенные насекомыми, такими как мушки-дрозофилы и обычные мухи.
Поэтому, защита от плодовой гнили начинается с профилактики повреждений. Важнейшим шагом является борьба с вредителями, особенно с плодожоркой, чьи личинки проникают в плоды, открывая путь для инфекции. Кроме того, необходимо контролировать сопутствующие заболевания, такие как парша, которая также повреждает поверхность плодов и создает благоприятные условия для развития монилии.
Но что делать, чем обработать сад, чтобы минимизировать потери от плодовой гнили?
Если традиционные химические средства уже нежелательны, на помощь приходит препараты содержащие сенную палочку, которая станет надежным союзником в борьбе за здоровый урожай.
Для искореняющий же обработки, особенно если у соседей болели деревья в этом сезоне или замечены первые признаки поражения на своих, рекомендуется провести обработку 7-8% раствором мочевины. Для этого 700-800 грамм удобрения разводят в 10 литрах воды и тщательно опрыскивают как само дерево, так и почву вокруг него. Но опрыскивать нужно, когда дерево скинуло как минимум, половину листьев.
Также можно провести обработку баковой смесью. Готовится она просто: в нескольких литрах теплой воды смешивают 700 грамм мочевины, 300 грамм железного (можно медного) купороса и столовую ложку лимонной кислоты, затем доводят объем до 10 литров. Важно помнить, что такие обработки эффективны только при температуре воздуха до +3 градуса. При более низких температурах они принесут меньше пользы.
Несколько важных правил при проведении обработок:
- Не превышать рекомендованные дозировки, чтобы не навредить деревьям.
- Для приготовления растворов использовать только пластиковые или эмалированные емкости, избегая металлических.
- Работать в перчатках, а для дополнительной защиты, особенно при ветреной погоде, надевать медицинскую маску.
Позднеосенняя подкормка яблони: простоя, но обязательная подкормка для будущего урожая
- Влагозарядный полив
Если осень выдалась очень сухой, нужно обязательно провести влагозарядный полив. Если осень, что называется, обычная, то влагозарядный полив может даже навредить.
Для проведения влагозарядного полива по периметру кроны выкапывают траншею глубиной 15-20 сантиметров. Если под деревом растет газон, сделать проколы вилами на глубину 20-25 сантиметров и затем влить воду. Молодым саженцам (до 3 лет) потребуется 30-50 литров воды, яблоням до 5 лет – 70-80 литров. Для взрослых деревьев расчет немного иной: нужно определить площадь проекции кроны и на каждый квадратный метр внесите 3-4 ведра воды.
- Побелка яблони осенью
Когда температура воздуха опустится до +3-5 градусов, можно приступать к побелке. Ранней весной она защитит кору от растрескивания и морозобоин. Перед побелкой надо обязательно очистить ствол щеткой от отмерших частиц и повреждений. Затем обработать очищенные участки где есть поврежденная кора 3% раствором медного купороса, нанося его кисточкой точечно. Также важно избавиться от мха и лишайника - тоже поможет купорос.
- Защита от грызунов
Обязательно необходимо защитить яблоню от грызунов. Для этого обвязывают штамб дерева рубероидом или проволочной сеткой. В качестве отпугивателей можно использовать ленточки из фольги или консервных банок, развесив их на ветках так, чтобы они шевелились даже при легком ветерке и не цеплялись друг за друга.
- Осеняя обрезка яблони
Многие садоводы интересуются осенней обрезкой плодовых деревьев, особенно те, кто живет в средней полосе. Причем этот вопрос вызывает много споров. Одни садоводы категорически против нее, другие же считают ее необходимой.
Хотя такая обрезка возможна, стоит помнить о рисках. Зимние морозы могут повредить свежие срезы. Начинающим садоводам все-таки лучше отложить эту процедуру до весны. Сейчас же удалить с дерева только сломанные и сухие ветки.
На самом деле, плодовые деревья лучше формировать с самого начала, когда они еще молодые. Важно следить за ними в течение всего сезона, с мая по октябрь, удаляя нежелательные побеги. Это называется «зеленая обрезка» или прищипка. Нужно несколько раз за лето осматривать дерево, оценивать крону и при необходимости прищипывать или удалять лишние зеленые побеги. Иногда достаточно просто пальцев, а иногда пригодится секатор.
Если все же решено провести осеннюю обрезку, лучше сосредоточиться на мелких веточках. Это своего рода «санитарная чистка»: удаляют сухие ветки, а крупные оставляют до весны.
Есть и другой подход к обрезке толстых веток осенью: оставлять небольшой пенек. Это поможет защитить древесину от глубокого промерзания. Сам пенек можно будет удалить уже весной. Этот метод подойдет тем, кто не может попасть в сад до начала сокодвижения. Однако, по возможности, нужно приехать до этого времени, особенно если речь идет о косточковых культурах. В средней полосе их осенью не обрезают, так как они более подвержены болезням, и гораздо хуже зимуют.
Сейчас можно удалить какие-то тонкие веточки, причем близко к стволу, и обработать срезы садовым варом. Есть садовый вар в спреях, очень удобный в использовании.
Важно проводить чистку внутри кроны. Обрезаются все ветки, растущие внутрь, даже маленькие, ведь со временем они будут затенять растение. Секатор отлично справляется с этой задачей, позволяя обрезать ветки без пеньков. Если после обрезки секатором остается пенек, кора будет долго затягиваться. Лучше использовать пилку, чтобы спил был вровень со стволом. Тогда рана быстро затянется. После спила убирают все неровности и обрабатывают срез. Если ветки толстые, лучше оставить пенек, сантиметров 10.
Особенно внимательным нужно быть при удалении толстых веток у взрослых деревьев. Эта процедура может потребоваться для омоложения, избавления от сухих или поврежденных ветвей, прореживания кроны или приведения в порядок запущенного сада.
На первый взгляд, спилить ветку – дело нехитрое. Однако, неправильный подход может нанести дереву серьезный вред. Задиры коры, незаживающие раны и образование сучков, привлекающих вредителей и болезни, – вот лишь некоторые из возможных последствий.
Чтобы избежать этих проблем, важно знать, как правильно обрезать крупные ветви. Ключевой момент – это так называемое «кольцо». Перед тем, как взяться за пилу, нужно внимательно осмотреть место соединения ветки со стволом или более крупной ветвью. Будет видно утолщение, похожее на мелкие складки коры. Именно в этой зоне сосредоточены клетки, отвечающие за заживление ран.
Срез нужно делать точно по этим складкам, не оставляя пенька. Если оставить пенек, кора на нем начнет усыхать, отслаиваться, и под ней поселятся вредители, что приведет к загниванию древесины. Правильный срез, сделанный «на кольцо», стимулирует активное деление клеток и быстрое затягивание раны.
Если ветка длинная и тяжелая, нужно сначала укоротить ее. Это поможет избежать задира коры при окончательном спиле.
После того, как ветка спилена, нужно обязательно зачистить края раны садовым ножом, удалить все заусенцы и неровности. Это очень важно для того, чтобы рана быстрее и лучше зажила.
Время проведения обрезки играет ключевую роль в том, как следует поступить со свежим срезом.
Осенью срез необходимо обработать. Зимой ветры, морозы, оттепели и дожди могут негативно повлиять на незащищенную рану. Поскольку сокодвижение отсутствует, естественного заживления в виде наплывов ждать не приходится.
Весной, когда дерево активно готовится к росту, срез можно оставить как есть. Чтобы минимизировать потерю влаги, можно использовать воздухопроницаемую замазку. Важно оставить незакрытыми края среза (около 2-3 миллилитров), прилегающие к зонам деления клеток. Весной сокодвижение уже началось, и клетки на кольцевом срезе активно начинают делиться.
Для зимнего периода отлично подходит обычный садовый вар. Он надежно защитит древесину от влаги и мороза, при этом не повредит спящие клетки по краям среза. Весной садовый вар можно легко удалить с раны и заменить его на воздухопроницаемый защитный материал. Или же оставить садовый вар на все лето.
Для ускорения процесса заживления больших ран на дереве, каждую весну следует слегка нарушать древесину по краям образующихся наплывов. Это делается путем легкого скобления острым ножом, а не срезания. Такой прием сигнализирует дереву о повреждении коры, что стимулирует клетки к более активному делению и ускоряет процесс заживления.
С марта по ноябрь. Календарь ухода за яблоней и грушей, для начинающего дачника
- Как правильно высаживать саженцы в осенний период
Осень – идеальный период для посадки саженцев.
Главная особенность осенней высадки заключается в том, что растения успевают укорениться до наступления морозов, но при этом не тратят силы на активный рост. Это позволяет им лучше перенести зиму и активно развиваться весной.
Важно понимать, что универсальных дат посадки саженцев просто не существует. Всегда нужно ориентироваться на свой регион и текущую погодную ситуацию. Главное правило: до наступления серьезных заморозков должно оставаться как минимум 3 недели, а для косточковых культур – и вовсе 4-5 недель с момента посадки.
Конечно, предсказать точное время заморозков бывает непросто. Но есть один проверенный способ: открыть поисковик, ввести «архив погоды» и название города. После чего посмотреть, когда заморозки приходили в предыдущие пару лет. Это даст примерное представление о сроках для региона. Конечно, в этом году погода может внести свои коррективы, но общее понимание уже будет.
А для тех, кому нужны ориентиры, есть усредненные сроки посадки для разных регионов. Сибирь, Урал: конец августа – конец сентября; северо-западная часть: начало сентября – начало октября; средняя полоса: середина сентября – середина октября; юг страны: начало октября – середина ноября.
Независимо от того, открытая у саженцев корневая система или закрытая, обязательно нужно внимательно осмотреть как надземную часть, так и корни. На них не должно быть никаких наростов или вздутий. Если на корнях обнаружены признаки гнили или вредителей, нужно аккуратно очистить их от земли и промыть водой. Гнилые участки срезать до здоровой ткани. Затем замочить корни в соответствующем растворе – фунгицида против гнили или инсектицида против вредителей. И, конечно, за пару часов до посадки стоит подержать саженцы в стимуляторе роста или корнеобразователе.
Перед тем как высадить растение на выбранное место, важно правильно подготовить почву. Что касается посадочной ямы, то по всем правилам ее следует готовить заранее, за 3-4 недели до высадки. Но в августе об этом легко забыть или просто можно не успеть.
Если участок новый или почва глинистая – за 2 недели до посадки нужно перекопать землю и внести полведра компоста или перегноя. В остальных случаях – землю можно перекопать непосредственно перед посадкой или за 2-3 дня.
Посадочная яма должна быть как минимум в 1,5 раза больше корней. Если почва бедная, нужно сделать яму еще больше, чтобы заложить больше питательного грунта. При копке ямы верхний плодородный слой почвы откладывают отдельно – он пригодится для посадки.
Чем заполнять яму:
Дренаж: На дно укладывают слой битого красного кирпича (5-10 сантиметров).
Питательная смесь: Смешать плодородную почву с компостом или перегноем в пропорции 1 к 1.
Для плотной почвы: Добавить пару-тройку горстей песка на каждое ведро почвосмеси.
Для культур, требующих кислой почвы: Внести кислый торф.
Удобрения: Важно избегать азотных удобрений, так как они могут стимулировать рост молодых побегов, которые не переживут зиму. Лучше использовать суперфосфат с сульфатом калия или удобрения с пометкой «осень». Дозировка зависит от конкретной культуры и указана на упаковке.
Порядок действий:
- На дно ямы насыпать дренаж;
- Добавить слой почвосмеси;
- Внести удобрения и аккуратно перемешать их с почвой. Важно, чтобы корни саженца не контактировали с удобрениями напрямую;
- Примерить саженец в яме. Корневая шейка (место перехода ствола в корни) должна быть чуть выше уровня земли. Почва со временем осядет, поэтому нужно оставить запас в 3-4 сантиметра;
- Смородину и крыжовник, наоборот, нужно немного заглубить. Это стимулирует образование новых корней и побегов;
- Если саженец стоит слишком низко, можно добавить грунта;
- Налить примерно полведра воды и подождать, пока она впитается;
- Аккуратно установить саженец в яму. Если у него открытая корневая система, расправить корешки, чтобы они не загибались вверх;
- Заполнить яму оставшимся грунтом, слегка утрамбовывая его;
- Полить еще.
Погода непредсказуема, и ранние заморозки могут навредить молодым растениям. Чтобы защитить их корни от вымерзания, стоит провести мульчирование. По периметру приствольного круга разложить компост или перегной слоем 5-7 сантиметров.
Как выбрать правильный и здоровый саженец. Особенности посадки саженцев яблони
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii