Каждую весну одна и та же картина доводила меня до белого каления! Обхожу участок и вижу торчащие из земли черные палки вместо цветущих кустов. Потраченные деньги, время, надежды - все напрасно.
Много сезонов покупал саженцы крупнолистной гортензии в питомниках. Продавцы уверяли в морозостойкости сортов. Укрывал лапником, агроволокном, даже старыми одеялами пытался спасти от холода. Результат один - весной снимаю укрытие и вижу мертвую древесину. Самая большая ошибка была в непонимании биологии этого растения. Крупнолистные гортензии цветут на побегах прошлого года. Если верхушечные почки вымерзают зимой, цветения не будет. Куст может дать новые побеги от корня, но они зацветут только на следующий сезон при условии успешной зимовки.
Точка кипения наступила в марте позапрошлого года. Снял укрытие с трех дорогих кустов и увидел знакомую картину. Черные обмороженные ветки торчали как памятник моему упрямству. В тот момент серьезно подумывал выкорчевать все и посадить обычную сирень.
Спасла случайная встреча с соседкой пенсионеркой. Она заметила мое расстроенное лицо возле погибших кустов и рассказала про старый дачный способ. Оказывается, давно мульчирует свои гортензии хвойным опадом и получает стабильное цветение даже после суровых зим. Именно тогда узнал про этот простой и эффективный метод.
По статистике до 70% садоводов сталкиваются с вымерзанием крупнолистных гортензий в первые годы выращивания. Большинство не понимают особенности этого вида растений. А между тем решение лежит буквально под ногами в любом хвойном лесу.
Почему классические способы укрытия губят гортензии
Теперь понимаю, почему все мои попытки заканчивались провалом. Традиционные методы укрытия часто приносят больше вреда, чем пользы. Лапник создает парниковый эффект, под которым растения выпревают во время оттепелей. Пленка и вовсе смертельна - конденсат замерзает и превращается в ледяную корку.
Крупнолистная гортензия капризнее других видов именно из-за особенности цветения. Цветочные почки закладываются в июле-августе на верхушках побегов текущего года. Всю зиму эти нежные образования должны сохраниться живыми. Малейшее подмерзание - и можно забыть о цветении. Особенно опасны для гортензий резкие перепады температур. В феврале днем под солнцем может быть плюс пять, а ночью минус пятнадцать. Такие качели губительнее стабильного мороза. Растение просыпается днем, а ночью получает шок от внезапного холода.
Агроволокно тоже подводило меня регулярно. Материал дышит, но недостаточно хорошо защищает от ветра. А именно холодный ветер высушивает и повреждает почки зимой. Плотность 60 граммов на квадратный метр слишком легкая для суровых условий.
Долгие годы я не учитывал еще один важный момент. Гортензии любят кислую почву с pH 4,5-5,5. Большинство укрывных материалов этот показатель не поддерживают. А некоторые даже защелачивают грунт, что ослабляет растения перед зимовкой.
После того разговора с соседкой начал изучать ее метод подробнее. Хвойный опад решает сразу несколько проблем, о которых я раньше не задумывался.
Сентябрьская подготовка - 80% успеха зимовки
После изучения нового метода понял главное правило. Готовить растения к холодам я начинаю еще в начале сентября, а не жду октября. За этот месяц садовая гортензия успевает замедлить рост и запасти нужные вещества для зимовки.
Первым делом провожу осеннюю подкормку. Никакого азота в сентябре! Только фосфор и калий в пропорции 1:2. На взрослый куст даю 15 граммов суперфосфата и 25 граммов сульфата калия. Растворяю в 10 литрах воды и поливаю под корень. Эти элементы повышают морозостойкость тканей и помогают древесине вызреть. Листья удаляю постепенно, начиная снизу. За неделю обрываю нижний ярус, еще через неделю - средний. Верхние 2-3 пары листьев оставляю до первых заморозков. Резкое удаление всей листвы шокирует растение и нарушает подготовку к зиме.
Обязательно провожу профилактическую обработку медьсодержащими препаратами. Использую бордоскую смесь 1% концентрации. Работаю с раствором только в сухие дни, когда на улице от 5 до 10 тепла. Обработка не дает появиться болезням под зимним укрытием. По каким приметам вижу, что пора накрывать? Листья пожелтели сами, а не засохли от жары или хворей. Свежие побеги стали бурыми и жесткими. Почки сомкнулись плотно, цвет здоровый зеленый, черноты нет.
Дополнительно проверяю влажность почвы. Земля должна быть умеренно влажной, но не мокрой. Переувлажненный грунт зимой превращается в ледяную глыбу и повреждает корни.
Теперь, когда куст правильно подготовлен, можно приступать к самому интересному этапу - сбору и укладке природного укрывного материала.
Хвойный опад - природная защита от -25°C
После неудачных экспериментов с покупными материалами решил довериться природному решению. Хвойный опад работает по принципу естественного укрытия, которое создает сама природа в лесу. Собираю его в старых сосновых посадках, где иголки лежат толстым слоем уже несколько лет.
Лучшее время для сбора - сухая погода после первых ночных заморозков в конце сентября. К этому времени опад полностью высох и не содержит лишней влаги. Избегаю заболоченных участков и мест, где растут больные деревья с рыжей хвоей. Технология укладки проста, но требует точности. Сначала пригибаю ветки крупнолистной гортензии к земле металлическими скобами. Делаю это очень аккуратно, чтобы не повредить верхушечные почки. От основания куста отступаю 5 сантиметров и начинаю насыпать опад слоем 10-15 сантиметров.
Научное обоснование метода поразило меня. Хвойный опад имеет кислую реакцию pH 3,5-4,5, что идеально подходит для гортензий. Содержащиеся в иголках вещества сдерживают развитие грибковых болезней всю зиму.
Главное преимущество перед искусственными материалами - воздухопроницаемость. Иголки не слеживаются плотно и позволяют растениям дышать даже под снегом. При этом защита от ветра получается надежная благодаря естественному переплетению хвои.
За несколько лет использования этого метода ни разу не было выпревания или обмерзания почек. Даже в суровую зиму при сильных морозах до -25 градусов все верхушки остались живыми.
Но настоящее волшебство начинается весной, когда видишь результаты правильной зимовки и можешь оценить все преимущества природного подхода.
12 шапок вместо голых веток - результат и тонкости
Результат превзошел все ожидания! В июне прошлого года впервые за долгие годы увидел на своих кустах 12 крупных соцветий диаметром до 20 сантиметров каждое. Крупнолистная гортензия отблагодарила за правильную зимовку самым пышным цветением. Соседи приходили фотографироваться на фоне моих кустов.
Весеннее раскрытие провожу в три этапа. В марте при устойчивой плюсовой температуре убираю верхний слой опада толщиной 3-4 сантиметра. В апреле, когда почки начинают набухать, снимаю еще половину укрытия. Окончательно освобождаю кусты только в мае после угрозы возвратных заморозков. К хвойному опаду добавляю дубовые листья в пропорции три к одному. В дубовой листве есть танины, они мешают гнили размножаться. Эта смесь гниет не так быстро и весной подкармливает мои растения.
Главная тонкость - правильное определение готовности побегов к раскрытию. Здоровые ветки имеют коричневый цвет коры без черных пятен. Почки плотные, зеленоватые, при легком нажатии не продавливаются. Если вижу почернение верхушек, значит, где-то нарушил технологию укрытия.
Первую подкормку азотом провожу через две недели после полного снятия мульчи. Использую мочевину из расчета 15 граммов на куст. Это стимулирует активный рост и формирование бутонов на перезимовавших побегах.
Экономия получается существенная. Вместо дорогих укрывных материалов использую бесплатный природный ресурс, который еще и улучшает структуру почвы. За несколько сезонов применения метода затраты на укрытие гортензий свелись к нулю.
А какие секреты зимовки капризных растений знаете вы? В Telegram-канале садоводы со всей страны делятся проверенными методами укрытия гортензий, роз и других теплолюбивых культур. Обсуждаем ошибки в подготовке к зиме, сравниваем природные и синтетические укрывные материалы, планируем защиту сада на следующий сезон. Присоединяйтесь к сообществу опытных дачников!
Читайте также:
