Предыдущая часть всего рассказа:
Предыдущая часть про Самарканд:
Немного вдогонку поездке в Бухару. Вернулись мы на поезде на вокзал. А недалеко оказался сетевой магазин "Korzinka" (вообще хорошее название - прозвищ у меня особо не было, но от фамилии Корзунина вариант "Корзинка" ещё употребляется).
Там зато докупили недостающее в поход - я, например, батарейки для фонарика прихватила.
Выходим. А уже темень.. Вызываем такси. И пока стоим ждём, город погружается во тьму. Ну, почти. Какие-то вывески горят, но все окна в домах потемнели. Ик.. А светофоры-то работают?.. Но свет дали минут через 10 уже. Что вызвало такое - мы так и не узнали.
11 августа.
Вечером у нас сбор уже походной группы, и нам нужно будет переселиться из нашего отеля в хостел, где будем размещаться до и после похода вместе со всеми.
Но то будет вечером, а у нас ещё один день в Самарканде. Мы решили взять экскурсию. Очень много красоты, но наши познания в истории Узбекистана и Самарканда в частности, оставлять желать лучшего. Да, я слышала о Тамерлане Тимуре, но он у меня скорее ассоциируется с безмерно любимой песней Мельницы "Двери Тамерлана"
Люблю эту песню не только я.
Помнится, годом ранее на Немецком полуострове (что рядом с Полуостровом Рыбачий где-то между Мурманском и Финляндией) распевали её же..
Вот тут рассказ:
https://akostra.livejournal.com/1697509.html
Ну, и конечно, самая известная картина моего любимого Верещагина. "Апофеоз войны" 1871
Изначально полотно называлось «Торжество Тамерлана».
В любом случае это явно недостаточные знания, чтобы проникнуться историей. Поэтому лучший выход - гид. В нашем случае им стал тёзка Тамерлана - тоже Тимур.
Нам его рекомендовали в отеле. И забегая вперёд, скажу, что мы ни чуть не пожалели.
Утро... Солнце ещё не жарит нестерпимо. На балкончике можно постоять, понаслаждаться красотой утра
Кстати, небольшая зарисовка о нашем отеле Samarkand Family (ул. Абдурасулов, 196).
https://yandex.ru/maps/10334/samarkand/?ll=66.973591%2C39.657197&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=66.973558%2C39.657307&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D243649717566&source=serp_navig&z=19.44
Вернёмся в утро 9 августа. Мы только сошли с самолёта. Вышли из здания покурить оглядеться и в яндекс такси заказать такси. Но не тут-то было. Практика, что таксисты потенциальных пассажиров отлавливают чуть ли не у трапа самолёта, есть везде, но тут этот сервис особенно навязчивый. Мы еле отбились, стоим - кто-то курит... Выдыхаем. Но один из таксисов и тут не отстает.
Его аргументация, что вас четверо и все с рюкзаками. Четверых одна машина возьмёт, но ещё четыре рюкзака - нет. Надо брать две машины. А он опытный туристовоз, у него есть специальная верёвка, чтобы в незакрывающемся багажнике, в который впихнуто 4 рюкзака, эти самые рюкзаки привязать и не растерять по дороге. И да - соблазнил. Запихал, привязал. Все рюкзаки и мы благополучно доехали до отеля.
И ещё про того же таксиста. Упихнулись в машину, отъезжаем от аэропорта, он просит телефон нашего отеля. Долго разговаривает. Но очевидно, разговор идёт о том, как проехать. Подумалось, а он опытный таксист? Чего так долго выяснять, как проехать, если он местный?... Мы в центр исторического центра едем..
Но когда мы оказались на месте, стало понятно. Тот район - старый. Улочки были заточены, чтобы максимум два ишака разошлись. Машины там ездят, чуть ли не скребя зеркалами о входные двери. Разъехаться двум машинам - это игра в пятнашки. Так что выяснить, где въезжать в этот лабиринт и где припарковаться - не лишне...
Высадил он нас за углом от отеля, там "огромная" парковка - машины три могут встать, не перегораживая полностью проезд. Безумное роскошество.
Возвращаясь к фото выше, балкончик буквально висит над узкой улочкой.
Итак, утро 11 февраля
Мы собрали рюкзаки, оставили на ресепшн, дождались гида Тимура. Погрузились в его машину с кондиционером (!!!). И поехали рассматривать город более вдумчиво.
Мавзолей Гур-Эмир
В 1403 году после военного похода на Османскую империю умер престолонаследник Амира Тимура (Тамерлана) Мухаммад Султан. Вернувшись в Самарканд осенью 1404 года Тимур приказал для своего внука построить мавзолей, ставший семейной усыпальницей Гур-Эмир.
Очень красивые арки, всегда любовалась ими в мусульманской архитектуре. Но лишь вот от Тимура узнала, что это символизирует пещеру.
Пророк Мухаммед периодически уединялся в горной пещере под названием Хира на несколько ночей для молитвы. Когда Мухаммеду было 40 лет, он сообщил, что его посетил Джибриль в пещере, где он получил своё первое откровение от Бога.
Перед мавзолеем ещё два интересных экспоната.
В Самарканде был дворец эмиров Куксарай. Разумеется, эмиры где-то жили в своей столице..
Дворец Куксарай был построен Амиром Тимуром почти сразу после восхождения на престол в 1370 году. Куксарай представлял собой четырёхэтажное сооружение со значительными для своего времени размерами.
Основные здания дворца были разрушены в период политических междоусобиц и кризиса в первой половине XVIII века. В XIX веке бухарские эмиры династии мангыт частично восстановили дворец.
Виды дворца и его дверей запечатлены русским художником Василием Верещагиным в Туркестанской серии.
Двери дворца Куксарай (У дверей Тамерлана), Василий Верещагин, 1872 год
После потери независимости в 1868 год восточной части Бухарского эмирата, и завоевания и включения Самарканда в состав Российской империи, власти приняли решение о полном уничтожении дворца.
Дворец (как и дворец Бустансарай) после полного уничтожения был покрыт землей и до сих пор остаётся неизученным
Не раскопанные остатки руин дворца находятся в историческом центре Самарканда, предположительно в восточной части площади Куксарай, рядом с главным зданием (высокое 15-этажное здание) администрации Самаркандской области, вблизи моста над улицей Дагбитская.
Опять же картина Верещагина - "Вид на ансамбль Регистан с крыши дворца Куксарай" 1872 год.
До 1868 года в восстановленном позже тронном зале Тимура находился тронный камень Кукташ (голубой камень в переводе с тюркского). На протяжении XV—XIX веков на тронном камне Тимуридов — Кукташе, находившемся во дворце, происходили церемонии восхождения на престол среднеазиатских правителей из различных династий начиная с тимуридов и до мангытов. Хотя столицей Бухарского эмирата была Бухара, узбекские эмиры Бухары Хайдар, Насрулла и Музаффар проводили обряд коронации именно в Самарканде, на Кукташе. Последний раз обряд коронации происходил в 1861 году, когда проводилась церемония восхождения на престол эмира Музаффара.
Тронный камень Тимура в Самарканде, фото второй половины XIX века.
И вот этот камень сохранился. И был перенесён сюда, поближе к мавзолею.
Кстати, про коронацию. Империя Тамерлана была огромна. Но титул "хан" он не имел права носить, ибо не принадлежал династии Чингизидов..
Не будучи Чингизидом, Тимур формально не мог носить ханский титул, поэтому всегда именовался лишь эмиром (вождём, предводителем). Однако, женившись на Сарай-мульк ханым в 1370 году и таким образом породнившись с домом Чингизидов, он принял имя Тимур Гурган (Gurkān — иранизированный вариант монгольского күрүгэн или хүргэн, «зять»). Это означало, что Тимур является родственником Чингизидов и может свободно жить и действовать в их домах.
Статус гургана тимуридский историк Хафиз-и Абру, определял следующим образом: «по старинном у уставу и обычаю, гурган должен стоять как слуга перед уругом» — Чингизидом. Титул не давал зятю никаких прав и привилегий Чингизидов.
Поэтому короновался как эмир, но не хан.
На вот этом вот камне.
И без этой процедуры эмиром стать было невозможно. Этот камень видел всех эмиров.
А рядом ванна. Предположительно, из бухарского дворца. Её обнаружили на месте, где предположительно был дворец Куксарай.
Остатки минаретов
Ну, и сам мавзолей
Двери...
Внутри, конечно, красота. Пещера сокровищ
Проём а-ля дверной - это направление на Мекку. По мусульманскому закону хоронят головой в ту сторону.
Да, изначально мавзолей сам Тимур построил для своего внука.
Себе он воздвигнул мавзолей в родных местах - в Шахрисабзе. Однако сам он скончался внезапно во время похода на Китай. После завершения семилетней войны, в ходе которой был разгромлен Баязид I, Тимур начал подготовку к Китайской кампании, которую он давно планировал. Он собрал большую двухсоттысячную армию, вместе с которой выдвинулся в поход 27 ноября 1404 года. В январе 1405 года он прибыл в город Отрар (развалины его — недалеко от впадения Арыси в Сыр-Дарью), где заболел и умер (по словам историков — 18 февраля, по надгробному памятнику Тимура — 15-го). Тело забальзамировали, положили в гроб из чёрного дерева, обитый серебряной парчой, и отвезли в Самарканд. Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур Эмир, в ту пору ещё незавершённом.
Черный памятник - его. И да - это лишь надгробия. Настоящие гробы ниже на несколько метров. Чтобы неправоверные не оскверняли. Но по надгробиям можно понять, как расположены могилы внизу.
И ещё один момент - Тимур хотел, чтобы его похоронили у ног его учителя.
Главным духовным наставником Тимура был потомок пророка Мухаммеда, шейх Мир Саид Барака. Именно он вручил Тимуру символы власти: барабан и знамя, когда он пришёл к власти в 1370 году. Мир Сейид Береке предсказал эмиру великое будущее. Он сопровождал Тимура в его больших походах. В 1391 году он благословил его перед битвой с Тохтамышем. В 1403 году они вместе оплакивали неожиданно скончавшегося престолонаследника — Мухаммад-Султана. По данным арабского историка Ибн Арабшаха Тимур постоянно говорил: «Все что я достиг в государстве и завоеванные мною сильнейшие страны — все это достигнуто из-за молитвы и благословения шейха Шамсуддина ал-Хаворийа и вся нашедшая удача только от Саида Бараки»
Напоминаю, Тимур умер в 1404 году. А годом ранее Мир Сейид Береке - в 1403. Был похоронен в Андхое. Но в 1405 году воле младшего сына Тимура Шахруха, останки Мир Саид Барака захоронены в мавзолее Гур Эмир. И захоронены таким образом, чтобы у ног его был захоронен сам Тимур. Да, надгробие учителя белое большое - ближе всего к "двери" в сторону Мекки.
Сын Тимура Улугбек для надгробия Тимура привёз в Самарканд два куска нефрита в качестве трофея из своего похода 1425 год через Среднюю Азию до Юлдуза. Согласно Н. И. Веселовскому, ещё Тимур велел перенести в Самарканд три куска нефрита, но смог привести только один. Два других увезены Улугбеком.
Повторюсь, мы смотрела на кенотафы - надгробия, но могилы и несколько метров ниже расположены. в склепе. И вот около Мавзолея, входа в склеп, есть фото.
Есть версия, что поклонником Тамерлана был Сталин. Тимур означает Железный. "Сталин" выбран по аналогии. То ли по его инициативе, то ли из-за попадания воды в склеп при строительстве рядом гостиницы "Интурист", но гроб с останками Тамерлана был вскрыт 19 июня 1941 года.
Да, есть легенда, что было проклятье, что нельзя вскрывать могилу. Ну, и как было не связать с этим проклятьем начавшуюся спустя 3 дня Великую отечественную войну?
В любом случае тогда и исследовали останки. Во-первых, не было точно известно, Тамерлан ли тут захоронен. Исследования антрополога Герасимова помогли подтвердить это.
Тимур был тяжело ранен в правую ногу, отчего стал хромым (прозвание «Железный хромой» — Аксак-Тимур по-тюркски, Тимур-е ланг по-персидски, отсюда Тамерлан).
А во-вторых, нет нигде настоящего изображения Тимура.
«Обнаруженный скелет принадлежит сильному человеку, относительно высокого роста для монгола (около 170 см). Не надо быть проницательным, чтобы в черепе Тимура увидеть типичные монголоидные черты: яркая брахикефалия, очевидно, уплощённое лицо, значительная его ширина и высота. Всё это как нельзя лучше связывается с письменными документами, свидетельствующими о происхождении Тимура из рода барласов. Утончённые края глазниц, их величина, округлость, сильный выступ нижнего края орбиты и широкое межглазничное расстояние определяют монголоидное строение глаз, подчёркнутое несколько скошенным разрезом их. Однако значительный выступ корня носа и рельеф средней части надбровья указывают, что собственно монгольская складка века выражена относительно слабо. Угол восходящей ветви нижней челюсти определяет прямую посадку небольших, крепких, типично монголоидных ушей. Волосы Тимура толсты, прямы, седо-рыжего цвета, с преобладанием тёмнокаштановых или рыжих».
И вот реконструкция Герасимова облика Тамерлана
Но пора заканчивать с Гур-Эмиром
Ещё любуемся красотой
И вновь Верещагин.
Гур-Эмир, 1870 год.
И сейчас
В мавзолее был макет Гур-Эмир. Можно сравнить. По бокам были медресе и хонако, сейчас лишь остатки фундаментов.
Далее мы приехали к площади Регистан. Припарковались напротив медресе Дусматбая
Памятник архитектуры XIX-XX веков .
Забавно, но мы сюда вернёмся этим же вечером. Хостел, куда мы переселимся будет буквально через дом за мной.
И вот перед нами сердце Самарканда - площадь Регистан.
И да - это не комплекс мечетей, как могло бы показаться.
Это медресе. Учебные заведения.
Ансамбль из трёх медресе является уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города. Является одним из ярчайших примеров исламской архитектуры.
Медресе Улугбека является старейшим медресе на площади Регистан и было возведено в 1417—1420 гг. правителем государства Тимуридов и учёным-астрономом Улугбеком. Возведение этого сооружения, а чуть позже и обсерватории, принесло Самарканду славу одного из главных центров науки средневекового Востока.
Медресе было построено в западной части площади Регистан, напротив него несколькими годами позже была возведена ханака Улугбека, а северная сторона была занята караван-сараем. Два последних сооружения простояли около двух столетий, а потом на их месте в начале XVII века появились дошедшие до наших дней медресе Шердор и медресе Тилля-Кари.
Когда медресе Улугбека стало известным и Сараканд стал центром науки, сюда стали стремиться желающие изучать науки. Для расширения обучающих мощностей и были построены ещё два медресе на этой площади.
Отсюда хорошо приблизить центральную медресе Медресе Тилля-Кари
Медресе Шир-Дор.
Строительство осуществил самаркандский зодчий Абдул Джаббар в 1619—1635/36 годах. Его декоративное оформление было выполнено мастером Мухаммадом Аббасом.
Местом для строительства медресе была выбрана восточная часть площади Регистан. Для этого до основания была разобрана ханака Улугбека, построенная в 1424 году. Ханака дала богатый строительный материал для медресе Шердор, что было подтверждено археологическими раскопками, проведёнными в 1956 году советским археологом С. Н. Юреневым.
Медресе Шердор было построено в приёме «кош» с медресе Улугбека, изящные пропорции которого были положены в основу проекта. По замыслу архитектора главные фасады двух медресе должны были стать зеркальным отражением друг друга. Однако автор не учёл, что за двести лет, прошедших с момента строительства медресе Улугбека, уровень площади Регистан поднялся на два метра. В результате пропорции медресе Шердор получились более приземистыми, чем у оригинала.
Конечно, тут сразу бросаются в глаза тигрообразные животные и лица! В мусульманской же культуре изображение живых существ запрещено!
Ну, во-первых, это доказывает, что ничего не бывает без исключений. А во-вторых, в одной сувенирной лавке мы разговорились с молодым человеком об этом изображении (его часто используют в оформлении сувениров). И есть версия, что в защиту этих изображений говорят, что это же не настоящие животные - это вымышленные. Их не существует в реальной жизни. То же касается и лица - это женщина? Мужчина? Абстрактное изображение. Имеет право быть.
Но факт остаётся фактом: на одной из самых известных мусульманских площадей есть такие картинки.
Ну, и вновь мой любимый Верещагин
Медресе Шир-Дор 1869-1871
Верещагин "Они торжествуют" 1872
В медресе Шир-Дор мы зайдём позже.
Медресе Улугбека
1417—1420 гг.
И да - медресе Улугбека и Шир-Дор "зеркалят" друг друга.
В период феодальных войн и народных волнений, сопровождавших правление последнего бухарского хана из династии Аштарханидов Абулфейза, внешний облик медресе Улугбека был сильно испорчен. По сообщению самаркандского историка XVIII века Абу Тахира ходжи бухарский наместник распорядился снести второй этаж здания из опасения, что с высоких стен медресе повстанцы могут обстреливать его резиденцию.
В первой половине XIX века медресе Улугбека было разрушено сильным землетрясением (1817/18 год). Характеризуя состояние сооружения словами персонажа своего произведения, известный французский писатель Жюль Верн писал:
"Площадь Регистан — красивый четырёхугольник… По трем сторонам площади возвышаются хорошо сохранившиеся развалины трех «медресе», где «муллы» давали детям религиозное образование. Склонившиеся минареты, кажется, вот-вот упадут, но никогда не падают, к счастью для их эмалевой облицовки".
— Ж. Верн. Клодиус Бомбарнак. Записная книжка репортера об открытии большой Трансазиатской магистрали (Из России в Пекин)
Восстановление медресе началось при эмире Хайдаре (правил в 1800-1826). По распоряжению эмира, юго-западные помещения: мечеть и две дарсханы по углам — были перекрыты кровлей на массивных балках с вассой.
Землетрясение 1897 года превратило «хорошо сохранившиеся развалины» в руины.
Реставрация медресе Улугбека началась в 1920-х годах и продолжалась более семидесяти лет.
Если подойти к стенам, то видно, как сильно они искревлены.
Да, тут жили и занимались.
Здесь над каждой дверью какое-то изречение. Из корана, если не путаю..
Как же красиво...
Прервусь. Продолжение следует