Или как научить питомца делиться без последствий для пальцев.
Если твой пёс превращается в злобного хищника, стоит тебе приблизиться к его миске (а иногда просто пройти мимо), — поздравляю, ты, скорее всего, имеешь дело с пищевой агрессией. Это не каприз и не дурное воспитание, а глубоко укоренившийся инстинкт, заложенный ещё предками наших домашних зверят.
Вообще вопросы агрессии никогда не решаются дистанционно и заочно. Поэтому прежде чем применять знания, которыми я с тобой поделюсь, рекомендую найти специалиста для осуществления профессионального присмотра над твоими экспериментами.
Что такое пищевая агрессия?
Пищевая агрессия (англ. resource guarding: food aggression subtype) — это защитное поведение, направленное на сохранение пищевого ресурса - еды или лакомства. Проявляется в рычании, напряжении тела, демонстрации зубов, щелчках в воздухе, а в запущенных случаях — в прямых укусах. И всё это — в ответ на твое неосторожное намерение просто «посмотреть, что у него там в пасти».
Причины пищевой агрессии
- Инстинкт выживания: В природе еда — на вес золота. Те, кто не охранял добычу, умирали голодными. Память предков даёт о себе знать. Более того: в собачьем мире можно конкурировать за ничейный кусок мяса. Но, если кто-то его себе отвоевал и понес съедать в логово, никто не будет отбирать его у тебя из пасти. Это прямо не комильфо, так у собак не принято. И размер здесь не имеет значения. Когда ты пытаешься забрать у собаки условную кость, ты, с ее точки зрения, демонстрируешь не вполне адекватное поведение - хамишь. За хамство обычно наказывают. Своим рыком собака дает понять, что ты переступаешь границы дозволенного, держись от нее подальше.
- Опыт в щенячьем возрасте: Если щенка в приюте или питомнике подкармливали «на всех», и он вынужден был бороться за каждый кусок — у него формируется пищевая тревожность.
- Случайное подкрепление поведения: Иными словами - формирование инструментальной агрессии. Один раз рыкнул — ты отступил. Отлично! Собака поняла, что агрессия работает. Будет использовать метод снова и снова. Причем в дальнейшем не только в ситуации с едой.
- Страх потерять еду: Это может быть связано с нестабильной обстановкой, переменами в доме, появлением других животных или детей.
- Болезненное состояние: Иногда агрессия не связана напрямую с пищей. У собаки может болеть зуб, желудок или суставы, и она не хочет, чтобы к ней приближались во время еды.
Формы пищевой агрессии
- Пассивная — собака замирает, демонстрируя напряжение.
- Активная — рычит, демонстрирует зубы, может укусить.
- Отложенная — агрессия появляется после того, как ты уже отошел. Такой вот мстительный тип.
Как НЕ надо бороться с пищевой агрессией
❌ Наказывать собаку (тем более, физически), это не поможет, а усугубит ситуацию. Ведь собака и так защищает еду, потому что боится ее потерять. А ты утвердишь ее в этой мысли и усилишь тем самым агрессивное поведение. Многие советуют подвешивать, придушивать и даже бить собаку. Это так не работает. Этот путь ведет к хроническому конфликту. Даже если временно тебе удалось передавить собаку.
❌ Забирать еду «на слабо». Отдал-забрал, отдал-забрал, засунул руку в миску - все это не помогает решить вопрос пищевой агрессии, а усугубляет проблему, потому что повышает нервозность собаки. Представь, что ты сел пообедать, а кто-то в этот момент то забирает у тебя тарелку с супом, то возвращает обратно, то лезет в нее руками...
❌ Кричать и «доминировать». Доминирование - фу, мы с тобой об этом уже говорили.
❌ «Дразнить» — провоцировать, чтобы отобрать еду и проверить реакцию
❌ Ставить миску в укромном месте и избегать проблемы
Все эти методы либо усилят стресс, либо сломают доверие. Либо и то, и другое.
Как работать с пищевой агрессией
Так как мы имеем дело не с проступком, а с заложенной инстинктивной программой, считаем на старте, что собака не виновата, она демонстрирует естественное для себя поведение. Столь же естественное, как подбирательство. Потому мы идем не через наказание, агрессию и негатив, а через объяснение, обучение и выстраивание доверительных отношений. Работа должна вестись методами контробусловливания и десенсибилизации. То есть — меняем эмоциональную реакцию на твою близость к еде с «ты меня сейчас всё заберешь!» на «ура, человек подошёл — будет круто!» Я делю эту работу на два этапа: бесконтактный и контактный.
1. Бесконтактный этап: Меняем ассоциацию на твое приближение и движение руки в сторону собаки. Грызет собака косточку, ты проходишь мимо и кидаешь собаке что-то еще более вкусное. Идешь обратно - и снова кидаешь. Сначала издалека, а потом все ближе и ближе (по мере расслабления собаки). В конечном итоге можно будет дать собаке кусочек с руки. В результате пес перестанет напрягаться в момент твоего приближения, а вместо этого начнет ждать вкусной добавки. Острота реакции снизится.
2. Контактный этап: Ты должен понимать: чем ценнее ресурс, тем сильнее хочется его сохранить, тем острее реакция. Поэтому начинай работу не с самых высоких оборотов. При этом на собаке обязательно должен быть ошейник и поводок. Если реакции сверхострые, и есть опасность покуса, надень еще и намордник, вырезав его переднюю часть. Тогда собака сможет щипать вкусноту резцами, но не сможет укусить тебя полной пастью.
Еще нюансик, который следует учитывать на старте: выше я писала, что собака считает ресурс своим с того момента, как он попал в ее безраздельное владение. Поэтому в начале обучения мы не отдаем ресурс в собачье пользование, а держим его в руке и лишь разрешаем поглодать. Ты держишь кость (условно, это может быть и что-то другое), собака ее пожевывает (чем острее реакции, тем короче время жевания), потом ты достаешь кусочек чего-то более ценного, вкусного и ароматного, чем кость, подносишь к носику собаки со словом "дай" (команду произноси без давления и негатива). Обычно собака в этой ситуации меняется спокойно, ведь косточка пока еще ей не принадлежит. Это твой первый шаг к успеху. После успешного обмена верни собаке кость и оставь ее в покое. Так ты объяснишь животному, что не претендуешь на ресурс. Что меняться с тобой выгодно. Что собака в результате обмена не теряет, а приобретает. И она будет потихоньку успокаиваться.
Практикуй контактный и бесконтактный методы параллельно. Но не части. Собака постепенно будет успокаиваться при твоем приближении и научится меняться. Когда ты увидишь, что глаза собаки больше не наливаются кровью, можешь на секунду отпустить кость, а потом снова взять и предложить поменяться. Эту секунду собака была полноценным обладателем ресурса, но еще не прониклась этой идеей и смогла обменять его и получить обратно. Отпуская косточку, держи собаку на поводке, чтобы она не утащила ее на расстояние от тебя.
Со временем ты увидишь, что прежнее напряжение в ваших отношениях в присутствии сахарной косточки исчезло.
И да: если собака зарычала на тебя, мусоля косточку у порога, это не означает, что ты обречен быть покусанным, а пес - законченный агрессор. Это означает лишь то, что собака проявила естественное для себя поведение. Уважение, понимание ситуации и последовательная работа — залог счастливой жизни без укушенных пальцев.
А что делать, если собака начала охранять от тебя твою же кровать, можешь прочитать здесь:
***
Понравилась статья? Подпишись и поделись с друзьями! А при желании можешь отблагодарить донатом)) Дальше будет еще интереснее! А если остались вопросы, звони (+7-904-577-45-73) или пиши, и я расскажу все, что тебе будет нужно!
Автор: инструктор-дрессировщик, кинолог, руководитель дог-центра "Барбосыч", директор Кинологического центра социальной помощи "Друг", член Федерации спортивно-прикладного собаководства Кемеровской области Ирина Соловьева