Согласно технологии каркасного домостроения, внутренний объём дома должен быть замкнут непрерывным пароизолирующим слоем (в общем случае - полиэтиленовой плёнкой). Стены каркасного дома не должны "дышать". Дом должен быть термосом.
Организованная вентиляция (принудительная либо естественная через приточные клапана и вытяжные трубы) обязана быть в доме любой конструкции, будь то каркас, газобетон, кирпич, брус или бревно. Если в доме легко дышать без вентиляции, то это не дом, а дырявый сарай. Открытые окна и форточки - это залповое проветривание, но не постоянная вентиляция. Микропроветривание может считаться частью вентиляции только при наличии постоянно работающей вытяжки, принудительной или естественной.
Пароизоляция укладывается только по внутренним поверхностям стен, пола и потолка, и никак иначе. Эта плёнка защищает утеплитель и каркас дома от влажности, исходящей изнутри дома - от жизнедеятельности людей. Именно внутри дома образуется избыток пара, который стремится выйти наружу через стены. Влажность наружного воздуха всегда существенно ниже, и, вопреки расхожему ошибочному мнению, деревянный дом не "насасывает" влагу из атмосферы, а, наоборот, отдаёт её излишки.
Простым примером могут служить дрова, которые всегда хранятся либо в продуваемых сараях, либо просто на улице под навесом. И дрова со временем всегда только сохнут, и никогда не намокают обратно, если их не поливают прямые осадки. Дрова сохнут на улице даже зимой, в морозы, хотя и медленнее.
Закладные полосы пароизоляции
Чтобы обеспечить непрерывный замкнутый пароизолирующий слой в каркасном доме, об этом нужно позаботиться ещё до начала возведения каркасных стен - уложить под нижней обвязкой закладные полосы пароизоляции. Я про это хорошо знал, но во время стройки сделать это благополучно забыл:
Демонтировать обвязку, прибитую на ершёные гвозди и пену, можно было только полностью разрушив её, а делать этого очень не хотелось. Для исправления ошибки мне пришлось укладывать полосы пароизоляции поверх нижней обвязки и ставить каркасы стен прямо на плёнку. Позже плёнку буду загибать вниз к полу.
Установка стен на плёнку вылилась в дополнительные трудности - чтобы не порвать пароизоляцию, под поднимаемой стеной пришлось использовать подкладную доску, а после подъёма каркаса сдвигать его аккуратно на плёнку:
Вертикальные полосы пароизоляции в местах примыкания внутренних стен к внешним я прокладывал уже после подъёма каркаса, но до установки крайней стойки:
Проходы труб через пароизоляцию
В нескольких местах по проекту коммуникации входят в дом внутри стен, и в этих местах также нужно обеспечить качественное примыкание пароизоляции уже на этапе возведения каркаса.
Ввод электрокабелей в дом я организовал внутри стены следующим образом:
Подробнее об этом рассказывал здесь:
Перед установкой каркаса стены в этом месте я дополнительно загерметизировал периметр стальных труб каучуко-битумной лентой, обклеил весь периметр двусторонним скотчем для пароизоляции и приклеил плёнку с предварительно вырезанной дырой:
Так как закладные трубы торчат и резать их под корень не хотелось, то в нижнем лежне каркаса сделал вырез, чтобы обеспечить возможность подъёма стены:
Кроме электричества есть ещё два места прохода труб внутри стен - стояк канализации и воздуховод вентиляции подпольного пространства.
Воздуховод - это просто сквозная труба из подпола на крышу с естественной тягой. Труба будет стоять на доске, уложенной на черепные доски в ячейку каркаса нижнего перекрытия. В доске я просверлил ступенчатое отверстие, чтобы труба входила в широкую часть и не выпадала вниз, удерживаясь "полочкой", образованной отверстием меньшего диаметра:
Снизу оббил доску сеткой от грызунов:
Уложил доску в ячейку:
И примерил обрезок трубы:
Далее просверлил отверстие в доске нижней обвязки (единственная доска, которую до сих пор не закрепил) и в нижнем лежне каркаса стены:
В этом месте у меня наложились две полосы пароизоляции от смежных стен, проделал отверстие в обоих со смещением "зубчиков", подготовил "стакан" из плёнки, обернув его на кусок трубы. Между "стаканом" и трубой намотал ещё немного плёнки, чтобы обеспечить зазор и труба легко бы входила в стакан:
Вставил трубу в отверстие снизу плёнки:
Обклеил всё скотчем для пароизоляции и вынул прокладку:
Примерил нижний лежень стены:
Впоследствии после штатной установки трубы достаточно будет лишь проклеить скотчем вокруг трубы и полиэтилена. Всю конструкцию выдумал сам, может быть можно было и проще сделать, но результатом я доволен. Получилось не очень аккуратно, но зато герметично.
Аналогичным образом организовал проход в верхней обвязке, в том числе и для стояка канализации. Вот здесь будет проходить стояк:
И вот так это место закрыл пароизоляцией:
А вот в нижней части канализации у меня так сделать не получится. Сразу же у нижней точки пола должен быть установлен тройник, и "стакан" из полиэтилена там никак не сделать. Как именно герметизировать это место - буду думать потом. Возможно, залью каким-то герметиком.
Монтаж верхней обвязки с пароизоляционной обёрткой
Завершив сборку и установку всех каркасов стен:
приступил к монтажу верхней обвязки. Сам этот процесс не очень интересен, но затратен по времени - приходилось постоянно бегать с лестницей. Специально для стройки я купил ещё одну лестницу, раздвижную, Царгес 3х8 48921, за бешеные 40 тысяч, так как китайской фольге с Озона я как-то не очень доверяю:
Закладные полосы пароизоляции укладываются поверх обвязки, и при проектировании дома мне никак не удавалось найти решение по ликвидации "дыры" в пароизоляции, которая неминуемо образуется в месте примыкания внутренних стен к внешним. Доска верхней обвязки внутренней стены обязана лечь перпендикулярно на каркас внешней стены, чтобы обеспечить связь каркасов. И эта доска образует собой "дыру" в непрерывном пароизолирующем слое. А дерево не является паробарьером.
Сам я решения найти не смог, и его подсказал мне проектировщик, который проводил аудит моего проекта. Конец доски верхней обвязки оборачивается плёнкой пароизоляции на полметра, образуя таким образом канал для выхода пара прямо к внешней силовой обшивке каркаса. А на полметра - чтобы снизить паропроницаемость этого участка доски, но при этом не сгноить её.
Так я и с делал:
Вертикальную закладную полосу пароизоляции подрезал сверху и заклеил край на двусторонний скотч:
Сверху уложил доску обвязки:
Прибил пневмомолотком не до конца, чтобы не повредить плёнку:
И добил гвозди обычным молотком:
Сверху дополнительно проклеил шляпки гвоздей скотчем для пароизоляции:
Используя обрезок доски, имитирую будущее расположение плёнки в углу, чтобы приклеить её правильно и потом не образовалось натяга:
Даю ещё небольшую слабину и приклеиваю плёнку поверх доски. Разрез не сошёлся как раз потому, что я оставил припуск на загиб плёнки:
Узел примыкания пароизоляции получился отличный, лучше и не сделаешь.
Пароизоляция поверх каркасов стен
Завершающий этап пароизоляционной подготовки каркаса - уложить полосы плёнки поверх верхней обвязки. У меня дом одноэтажный, и верхнее перекрытие здесь одновременно является крышей.
При укладке всех закладных полос пароизоляции, что снизу, что по стенам, что сверху, я нигде не использовал скобки. Вся конструкция пока что открыта ветрам, и в местах крепления плёнки скобками неминуемо образуются дырки. Плёнку клеил на двусторонний скотч под стенами и по вертикалям. А над стенами вообще никак не крепил, просто уложил полосы на обвязку, а загнутые вниз края полос точечно приклеил на скотч к стойкам, чтобы не трепыхались на ветру.
Пароизоляционная подготовка каркаса завершена, можно начинать монтаж каркаса верхнего перекрытия:
В этот момент я ещё не знал, как вообще можно монтировать тяжеленные шестиметровые доски на высоте, не порвав плёнку. Но решение родилось в процессе, как это часто и бывает.