Сборку каркасов стен одноэтажного дачного дома 6х10 с плоской крышей я начал с установки периметра внешних стен, о чём рассказывал здесь:
О технологии подъёма стен в одиночку писал здесь:
Дальнейшая стройка стен продолжалась примерно по той же схеме.
Стыковка двух каркасов стен
Этот способ я придумал сам, но он настолько очевиден, что, полагаю, только так и нужно делать.
Задача - соединить между собой пласти крайних стоек смежных каркасов стен, чтобы получилась сдвоенная стойка с пропененным примыканием. Наносить пену перед подъёмом каркаса нельзя - вся пена будет срезана поднимаемой стеной. Поднять и потом придвинуть стену далеко не везде возможно. Да и нанесённая пена очень быстро начинает схватываться - есть лишь пара минут её подвижности, так быстро поднять каркас можно и не успеть.
Решение напросилось само собой - не устанавливать крайнюю стойку в каркас перед подъёмом, а установить её уже после подъёма стены. Этот способ одинаково подходит как для угловых соединений двух каркасов, так и для прямых.
Вот угловое соединение, правый каркас собрал и поднял без крайней левой стойки:
Затем нанёс пену по всей вертикали:
И установил крайнюю стойку, притянув её струбцинами и стянув саморезами в пяти точках сверху вниз:
Далее дополнительно пробил гвоздями с шагом 30-40 см, по два гвоздя слева и справа. Крепление этой стойки к нижнему лежню уже даже и не обязательно. Но я прибивал диагональными гвоздями. Сверху - как обычно, через верхний лежень в торец стойки, забравшись по лестнице.
Врезка укосин
Внешние стены дома у меня будут иметь жёсткую плитную обшивку (OSB), поэтому укосин они не требуют. Внутрь дома OSB я ставить не захотел, а значит внутренние несущие каркасы должны быть укреплены укосинами.
СП 31-105-2002 п.7.2.5:
В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
Мне не очень понятно допущение использовать бруски враспор между стойками для обеспечения жёсткости, так как в этом случае не образуется треугольника. Бруски будут работать только против изгиба самих стоек, но пространственной жёсткости каркасу они не придадут. А укосины во внутренних стенах использовать не запрещено, и, на мой взгляд, это надёжнее.
Толщину досок для укосин взял минимальную из предлагаемого сортамента - 20 мм, что полностью удовлетворяет СП. Использовать доски большей толщины бессмысленно и даже вредно - необходимо минимизировать ослабление сечения несущих стоек при врезке в них укосин. Ширину досок для укосин применил 145 мм. Можно было бы и 95 мм, но соблюсти угол в 45° мне по проекту не удалось, поэтому пусть лучше укосины будут пошире.
Укосины работают лучше, если верхние их концы располагать к наружным стенам. Так я и сделал:
Однако, рассматривая сейчас эти свои фотки, я заметил, что две центральные стойки в этом каркасе стены действительно не имеют связи жёсткости в середине, и здесь нужно будет добавить три горизонтальные распорки.
Врезку укосин сделал в лежачем положении каркаса, но окончательное их крепление - только после подъёма и выравнивания стены. В нижний и верхний лежень каркаса укосина обязательно врезается так же, как и в стойки. А вот в верхнюю и нижнюю обвязки - нет, просто упирается:
Порядок установки внутренних стен
Внешние стены собирать и ставить легче всего - ничего не мешает. Со внутренними стенами и перегородками возникают сложности - порядок их сборки и подъёма необходимо продумать заранее, так как пространство для горизонтальной сборки уже будет ограничено установленными ранее стенами.
В моём случае последние пять каркасов мне пришлось поднимать руками без жирафа - его уже было просто некуда поставить. Благо каркасы эти были небольшими, по ощущениям мне пришлось "рвануть" с пола вес примерно в 40-50 кг.
Осталось собрать три каркаса стен:
Пароизоляционная подготовка каркаса
Это очень важная тема, достойная отдельной статьи. Вот она:
Оптимизация процесса
Работая в одиночку и впервые на такой задаче, как каркасный дом, у меня уходит очень много времени буквально на всё. По возможности, я стараюсь оптимизировать работу, превращая её в конвейер. Хотя вначале я думал, что нарезка стоек на весь каркас - бессмысленная затея, на деле это мнение всё же оказалось ошибочным.
Собрав несколько каркасов стен по отдельности, я осознал, что много времени трачу на раскрывание и закрывание штабеля пиломатериала, на сортировку и перекладку досок. И с оставшимися каркасами решил поступить иначе - согласно проекту сразу же нарезал абсолютно все элементы - стойки, перемычки, хедеры, закладные бруски для навески мебели и прочее. Получился вот такой склад (здесь шесть будущих каркасов):
Идеальных досок на все стойки оказалось не подобрать, поэтому сразу же отсортировал их на идеальные (+) и не очень - сабли (изгиб по ребру), дуги (изгиб по пласти), винты, волны, сучковатые и тому подобное, чтобы использовать менее качественные в сдвоенных стойках, а идеальные в одиночных:
По такой схеме стройка пошла гораздо быстрее.
Косяки
Без ошибок никуда. Без опыта и в одиночку очень трудно удержать в голове одновременно кучу важной информации. И я постоянно что-то забываю сделать вовремя. То пароизоляцию под нижнюю обвязку не проложил, то вырезы в ней в нужных местах не сделал, то сетку от грызунов на утепление воды в дом не поставил.
А в одном месте вообще весело получилось. По проекту в санузле у меня двойной каркас - стена и фальш-стена. На фото нижняя обвязка этой двойной стены - от внешней стены (слева) до канализации (справа):
В промежуток между этими двумя досками нужно было просто уложить ещё одну доску, чтобы образовалась ровная поверхность под водопроводными коммуникациями. Ну я и уложил. Закрепил, на ершёные гвозди, как обычно:
А потом чёт подумал - а скрытую полость под этой доской я утеплил или нет? Полез свои фотки смотреть - неа, не утеплил. Пришлось исправлять, и не самым удачным образом. Обрезал все три доски, вот она, неутеплённая полость:
Подготовил фанерку, обработал антисептиком и оббил сеткой:
Уложил фанерку в ячейку:
Утеплил ЭППС на пену:
И закрыл сверху бруском:
Технически проблема устранена, конструктивная составляющая каркаса не пострадала, но неаккуратненько вышло...
Итог
На сборку и установку всех 13-ти каркасов стен и перегородок у меня ушло ровно три недели - 21 полный день. Рутина этой сборки меня основательно подзадолбала своей однообразностью, и я уже не в первый раз порадовался, что от первоначальных планов на дом в 150 квадратов я ужал проект до 60-ти, минимально необходимых и достаточных для дачной жизни 2-3-х человек.
Больше всего бесил монтаж собранных хедеров окон в стеновой каркас. Самая трудоёмкая часть работы. Почти двухметровые хедеры, состоящие из трех сбитых досок, были очень тяжелы. Корректировать их геометрию, искажённую винтообразностью почти всех досок, было трудно. Во многих местах плоскости не сошлись идеально, и это расстраивало.
Расстраивает и ещё один момент - катастрофически быстрая деградация пиломатериала под открытым небом. Строить каркас так долго, как я - не самая лучшая идея. Прошло два месяца с начала стройки, и доски нижнего перекрытия уже сильно отличаются от недавно собранных стен - антисептик весь смыт, дерево потемнело и во многих местах растрескалось. Между сдвоенными досками первых каркасов стен появились щели в пару миллиметров, как будто я их неплотно сбил - доски рассыхаются на солнце очень быстро. По этой причине я принял решение скорректировать порядок стройки - каркас террасы я начну собирать позже, после обшивки дома OSB. Это должно сэкономить мне около шести дней работы, что равно месяцу абсолютного времени, так как строить я могу только по выходным.
Умаявшись сборкой стен, я даже не удосужился зафоткать завершение этого этапа. Нашлась лишь одна случайная фотка, снятая издалека с садовой качельки: