Long-long read
Введение
Приветствуем вас, дорогие друзья и подписчики. Продолжаем серию публикаций о нашем зимнем путешествии по Крыму. И в этой статье расскажем, как мы ездили на Южный берег - в Ялту и Алупку, и как узнали о том, что масон Воронцов выдал следы более высокоразвитой цивилизации за свой дворец, устроив массовую мистификацию. В общем, заваривайте чаёк, устраивайтесь по удобнее - впереди вас ждёт много интересного и увлекательного. Да, предупреждаем заранее - у поклонников альтернативной истории сильно пригорит сковородка. Итак, Южный берег Крыма зимой - мы отправляемся.
Кстати, а почему мы выбрали зиму для путешествия в Крым? Потому что зимой мало туристов, общепит свободен, ценник на жильё гуманный, все, или почти все, музеи работают, на улице тепло, но не жарко. Купаться? А разве купаться в Крыму - это главное? Когда вокруг столько интересного? А если вы хотите вместе с нами выстроить нашу хронологию, то можно сначала прочитать наши рассказы о путешествиях в Евпаторию и Севастополь.
В Ялту мы добирались из Севастополя. И эта дорога, бесспорно, одна из самых красивых в Крыму. Особенно если вы передвигаетесь не на автобусе, а на машине, мотоцикле или велосипеде. В общем на том транспорте, который позволит вам остановиться на самых красивых видовых площадках и оценить всю красоту крымских панорам.
А поскольку у нас был автобус, то и привёз он нас на автовокзал. Весьма оригинальное строение, к слову, нависающее над местной речкой. Фактически площадь автовокзала и само здание стоят на мосту над рекой Гува, которая чуть ниже сливается с рекой Бал Алма (в переводе с крымскотатарского - "медовое яблоко"). В результате слияния двух рек образуется река Дерекойка, которая и впадает в море в районе порта. Горные реки - визитная карточка зимней Ялты. Почти безводные летом, зимой они грохочут и стремительно и полноводно бегут к морю. И сейчас, стоило только спуститься на нижний уровень, как сразу стало слышно гул Гувы.
Само здание автовокзала - классический представитель советской архитектуры конца 60-х - начала 70-х годов прошлого века. Много стекла, металла, бетона и плоских граней. Любопытно, что кроме того, что автовокзал стоит мостиком над Гувой, он ещё перекинут мостом между двумя набережными этой реки. Одна из них Киевская, другая Московская. Очень хочется верить в то, что снова наступят времена наведения мостов, и между двумя столицами будут летать не дроны камикадзе, а пассажирские лайнеры.
В Ялту определённо нужно хотя бы раз приехать зимой. Чтобы полюбоваться невероятной красотой зимнего пейзажа - полноводными реками и шапками снега на Крымских горах. А ещё для того, чтобы почувствовать себя человеком - цены на жильё сильно проседают, и честную трёшку, в смысле гостиницу в ри звезды, можно снять за деньги, за которые летом будете снимать угол у бабы Шуры на окраине.
Я люблю Ялту. Вот несмотря на ужасный архитектурный винегрет, на её лоскутную застройку, на постоянные пробки, на дикое вождение. Что-то в ней есть такое благородное, в старом городе, в старых домиках по склонам холмов, в природе вокруг, во всех этих бесчисленных дворцах и особняках, что людям никак не удаётся уколхозить, как бы они ни старались. Правда, жаль, что стали строить высотные дома - ещё архитектор Краснов говорил о том, что здесь уникальные воздушные потоки, и этажность зданий выше 5 будет мешать перемешиванию морского и горного воздуха. Но я всё равно люблю Ялту.
Для постоя в этот раз мы выбрали отель "Адмирал". На чьей территории находился дворец графа Мордвинова. Этот человек, представитель русской власти и русского дворянства, был одним из главных апологетов освобождения Крыма от коренного населения, крымских татар. Дворец стоит в одном из самых красивых мест Ялты. Прямо напротив дворца сейчас бывший санаторий Ленинградского военного округа, нынче это гостиница Адмирал. Это постройки 70-х годов прошлого века, и до их появления из дворца открывался прекрасный вид на набережную, морской порт и окружающие горы. Думаю, что и сейчас открывается, потому что окна дворца выше линии крыши. Скрыта от обзора только часть города внизу. И да, Мордвинов был очень богатым человеком, которому коренное население в Крыму были не нужно.
Да, вот так случилось - потомок крымских татар из Петербурга приехал в Ялту, и поселился в бывшем ленинградском военном санатории, во дворе которого спрятался дворец искоренителя татар. К слову, идея выдавливания татар с полуострова владела умом не только Мордвинова, но фикус вот в чём. В XIX веке было как минимум 3 крупных волны эмиграции крымских татар в Турцию. И когда опустела значительная часть деревень Крыма, вдруг выяснилось, что сеять поля и выращивать сады некому, а секретами аграрного дела в местных условиях хорошо владели только татары. Губерния оказалась на грани гуманитарной катастрофы, и вот тогда к таким "искоренителям" возникли уже серьёзные не вопросики, но вопросы.
Этот визит вообще получился скорее больше ностальгическим, нежели каким-то обзорным или впечатлительным. В нём не будет, ну или почти не будет урбанины, в нём я расскажу вам о совсем маленьком кусочке Ялты - моей Ялты, которая мне очень и очень дорога по ряду причин. А ещё мы покажем вам Алупкинские дворец и парк. Потому что, честно говоря, сложно представить себе историю успеха Ялты как фешенебельного дореволюционного курорта, если бы не граф Воронцов со своими дворцом, парком и дорогой вдоль всего южного берега через Байдарский перевал.
Немного истории
Конечно же, мы не отказали себе в удовольствии и вышли к порту. Это такие сладкие воспоминания из детства. Когда ты был маленьким, и о тебе заботились. И вот в руках у мамы заветный билетик на теплоход. И предстоит увлекательная поездка вдоль берега в сторону Алупки. Теплоходы в моём детстве ходили вдоль берега как трамваи, едва ли не с интервалом в 15-20 минут. Рейсы стоили дороже, чем на автобус, но, конечно, не так кратно, как сейчас. Не знаю, кстати, ходили ли теплоходы при советах зимой, но думаю, что да, потому что это был не экскурсионный, а именно что транспортный вариант, но сейчас зимой на теплоходе вдоль берега можно отправиться только при очень большом везении, и ценник на такое путешествие будет негуманным.
А знаете ли вы, любители "этого интересного", как появилось название Ялта? Заблудились однажды греческие моряки в море. А где же ещё грекам блуждать, как не в море? И вдруг вперёдсмотрящий увидел землю, и, как ужаленный, заорал: “Ялос, Ялос!”. Нет, его рассудок не помутился, просто так на греческом звучит слово “берег”. Высадились те греки на берег, а тут тебе и пресная вода, и климат превосходный - ну ясно же, будущий всесоюзный курорт! И основали город, который Ялосом и назвали. Всё это, разумеется, сказки, но очень уж татарское слово "Ял", в значении "берег", похоже на греческое слово "Ялос". А, что скажете?
Набережная Ялты, кака водится, средоточие самых красивых зданий, самых дорогих магазинов и всех праздных туристов. Если в Евпатории в это же время тишь да гладь, пара человек гуляет, то Ялта всегда полна и туристами, и местными. И нет ничего лучше, чем сидеть на набережной Ялты, пить кофе, смотреть, как на горы спускается туман и слушать море. Да, я буду немного дразнить вас, придётся потерпеть.
Вплоть до середины XIX века Ялта оставалась рыбацкой деревушкой. которую живописал в своих воспоминаниях Марк Твен. По его словам, она словно сползла на берег откуда-то с гор. Ялтой владели многие народы и государства, а уклад жизни в ней вообще не менялся столетиями - местные удили рыбу и возделывали сады. И только строительство в округе дворцов, прокладка шоссе на южный берег и железной дороги в Крым наконец-то сдвинуло дело - Ялта стала понемногу застраиваться. Но настоящий бум начался после того, как имения вокруг Ялты приобрели Романовы. Вот тут уж больше никто бы не назвал Ялту безвестной деревушкой. Она получает статус уездного города, и дело пошло. А тут ещё Антон Павлович со своим острым пером, царская семья летом в округе. Короче говоря, из грязи в князи.
Аутка
На Аутке расположена чеховская Белая дача - домик Антона Павловича в Ялте. Он стоит на территории, которая раньше была отдельной деревней. Она не входила в состав города и называлась Аутка.
Домик Чехова я вам показал неслучайно. Фамилия моего дедушки - Мандраджи. Всю жизнь я считал своих бабушку и дедушку чистокровными крымскими татарами. Впрочем, в их картине мира так и было. Пока не сопоставил фамилию деда с его местом жительства - он был крымским греком. И когда эта мысль мне открылась, на место встали и статный профиль, и нос с горбинкой на молодых фотографиях. И предание семейное заиграло тоже новыми красками. А предание гласило, что Белая Дача Чехова построена на землях, которые когда-то принадлежали роду Мандраджи. А мой прадедушка бегал мелким на Белую дачу и качал на кресле качалке маму Антона Павловича. В его, Чехова, архивах сохранилась пара писем с упоминанием своего соседа, которого писатель по ошибке называет "турком".
В этой части города, на Аутке, очень узкие улицы. Это, в первую очередь обусловлено рельефом - здесь очень резкие перепады высот. И где-то здесь, помимо дома моего дедушки, был ещё домик его одноклассницы. Её звали тётя Валя. Я сегодня уже не вспомню ни её фамилии, ни отчества. И локацию точно не определю, махнув рукой куда-то во дворы вокруг Белой дачи. И когда мы приезжали в Ялту отдыхать, в поздние советские и первые постсоветские годы, пока тётя Валя была ещё жива, она с моих бабушки и дедушки никогда не брала деньги за постой. Она всегда говорила: "Разве я не вижу, как страдает ваш народ? Неужели я буду с вас ещё брать какие-то деньги. Ступенчатый переулок... Это нормальная обычная улица для Аутки. Все дома по переулку, слева, справа - это всё старые дореволюционные постройки.
Сейчас здесь, в переулке, всё относительно облагорожено. Сделаны бетонные ступеньки, а раньше ступеньки если и были, то вырубались прямо в породе. Здесь очень жёсткая и каменистая почва, плодородной земли очень мало. Некоторые дома, сами по себе новые, стоят либо на фундаментах, либо на цокольных, либо на первых этажах старых греческих или татарских домов. Новые дома тут построили из ракушечника - самого распространённого сейчас строительного материала в Крыму. А раньше? Какой использовали строительный материал? Просто брали камень, как он есть, и клали на раствор, так формировались стены. Таких стен, особенно первых этажей, тут много. Теперь же мне осталось только посетить дом бабушки - он в Бахчисарае.
Вообще это редкая и практически невозможная история для дореволюционного Крыма. Вернее, для Крыма додепортационного периода, до 1944 года, чтобы ялтинский дедушка женился на бахчисарайской бабушке. Ну то есть ялтинский мальчик женился на Бахчисарайско девочке. У татар чётко выделялось 4 субэтноса: ногайцы, или степные татары; южнобережные татары (ялыбойлю, ялыбойские); горные татары и жители части полуострова к востоку от центральной оси - ортаёлакъ (эти населяли территории современных Белогорска и Старого Крыма). Причём у южнобережных тоже было деление на свои микросубэтносы: ялтинские, ускутские, алуштинские. И чтобы в соседнюю деревню отдать замуж дочку или взять в жёны девочку из соседней деревни - это уже был практически подвиг, а чтобы через горы перевалить и жениться на бахчисарайской... Мой прадед по бабушке, когда ему было под 90, уже при советской власти, попал впервые в ялтинский санаторий. А жил он, напомню, в Бахчисарае. И его спросили: "Дедушка, а ты откуда?" Он и говорит: "Я из Бахчисарая. В первый раз за всю жизнь приехал в Ялту"... И, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: депортация всех перемешала. Раскидывали по эшелонам без особого разбору, кидали кого куда попало, и в одном бараке могли оказаться и ускутские, и ялтинские, и ногайцы. В результате депортации народ, как ни странно, ещё больше сплотился. Депортация стала мощнейшим сплачивающим фактором для крымскотатарского народа.
Воронцовский дворец vs немоглики
Дворец строился долгих 20 лет, причём по ходу строительства проект, по которому он строился, переделали из классицистического в некий микс из восточного, неоготического и стиля Тюдоров. Проектировал дворец по заказу Воронцова английский архитектор Эдуард Блор, а строительством на месте по вновь разработанному Блором проекту руководил Уильям Хант. Местами дворец напоминает иллюстрации к романам Вальтера Скотта, не находите? Ничего удивительного - Блор и Скотт были хорошо знакомы, а Блор, кроме того, что был архитектором, был ещё и прекрасным иллюстратором. Мало того - Блор построил Вальтеру Скотту его новый дом. Послужной список Блора в Англии огромен - он строил частные резиденции по всему королевству, но вершиной его карьеры на туманном альбионе стала достройка Букингемского дворца после увольнения архитектора Джона Нэша. Так что, в каком-то смысле, Воронцовский и Букингемский дворец архитектурные братья. Приложил свою руку английский архитектор и к Сент-Джеймскому дворцу, и к Виндзорскому замку. И, хочу я вам сказать, это заставляет меня сказать "знай наших"! Что, Блор не наш? Зато Воронцов наш до мозга костей, и это чертовски приятно - иметь наследие такого известного архитектора у себя на родине. Наследие, поставившее, пусть скорее архитектурно, чем исторически, королевский дворец в Англии и Воронцовский дворец в Крыму в один ряд.
Построен Воронцовский дворец из местного диабаза, которого в округе завались. Однако не могу сказать, что диабаз лёгок в обработке - скорее наоборот. Это один из самых твёрдых камней в природе - твёрже только топаз, корунд и алмаз. Диабазом дороги мостили, чтобы меньше разбивались. Крымским диабазом, к слову, вымощена Красная площадь в Москве. А ещё знаете, что построено из диабаза, который нынче принято называть долеритом? Стоунхендж! Догадываетесь, какая масса теорий заговоров уже возникла вокруг Воронцовского дворца? Оказывается, ничуть не меньше, чем вокруг Исаакия, который, конечно же, никакой Монферран не строил. Нет, я серьёзно. Я настолько привык, что куча безграмотных последователей такого же безграмотного Джона Коннора и / или Председателя СНТ носится по Питеру с диким ором "Ну не могли!", что никак не ожидал открыть для себя нечто подобное в Крыму! Оказывается, документальных подтверждений строительства нет! Рассказы, документы и рисунки - это всё подделки! Технологии обработки диабаза, которыми пользовались строители XIX века, утеряны! А значит это были не строители XIX века, а строители гораздо более древние, другой, высшей цивилизации. А значит Воронцов не строил, а восстанавливал, аки Пётр Петербург над Венедою, некое древнее наследие. Это диагноз, господа. Таких надо лечить принудительно.
Не переживайте, как и Монферрану с Исаакием, досталось и Уильяму Блору с Воронцовским. Блор, дескать, был совсем не гениальным, а посредственностью. В Крым не приезжал, а так удачно дворец в ландшафт вписал. И вообще, что это за такая мешанина стилей? А надпись "Нет победителя кроме Аллаха!" - да Воронцов мистификатор! Самое главное, что нужно помнить, когда слушаешь всех этих глубоких знатоков - немогликов, это то, что эти люди намеренно, целенаправленно искажают факты. Вернее, используют логические ошибки, которые очень сложно заметить, не будучи подготовленным как к ним самим, так и к теме повествования. Давайте по порядку. Блор, дескать был неталантливой посредственностью. Именно поэтому, по всей вероятности, его и поставили достраивать Букенгемский дворец вместо Нэша. Блор в Крым не приезжал, но дворец вписал в ландшафт идеально. Вы не поверите, но такое бывает. И тому есть причины - во-первых, это материал: диабаз. Его фактура и цвет идеально гармонируют с фактурой и цветом окружающих скал просто потому, что он - их плоть. И руководил строительством ученик Эдуарда Блора Вильям Хант, который прекрасно знал как все задумки мастера, так и видел начало проекта, с которым ему предстояла работать, как живьём, так и в документах. Видел чертежи проекта, по которому начали, но не закончили возводить дворец, и Эдуард Блор. А уж поставить дворец на место двум прекрасным архитекторам при таких вводных - это извините, даже не алгебра, а арифметика архитектуры.
Теперь давайте поговорим об архитектурных стилях. Вот за что я "люблю" товарищей немогликов, так это за их глухой колхоз в некоторых вопросах. Во-первых, мешанина эта имеет вполне себе научный термин "эклектика" - смешение разных стилей в архитектуре. Во-вторых, если вы не обратили внимания, то я напомню: все стили чётко зонированы. То есть восточная арка а-ля Регистан поставлена на южный фасад, в целом имеющий неомавританский стиль. Северный фасад сформирован в стиле Тюдоров, а галерея вдоль Шуваловского корпуса сделана в стиле рыцарского замка. И надпись на южном фасаде - это не мистификация, а заигрывание Воронцова с местным населением и муфтиятом, у которых он выкупал сады и земли под дворец и парк, и которым обещал построить мечеть. И что характерно - обещание сдержал. Вся эта архитектурная солянка у немогликов на самом деле подчинена строгой логике и упорядочена блестящими мастерами Блором и Хантом. А ещё она пришлась по душе Воронцову, который, чего греха таить, любил подобные вещи и вообще мистику, но никакой мистификации со строительством дворца нет и быть не может.
Граф Воронцов - один из тех немногих помещиков на южном берегу Крыма, к которому татары относились благосклонно, и который к татарам относился не менее благосклонно, и многое у них перенимал. Даже в плане вот архитектуры построек и оформления садов, отношения к воде. Не помню, говорил ли я в этой серии статей, что в Крыму, и на Южном берегу в особенности, вода имеет сакральное значение. И во дворце имеется несколько источников, с татарскими мотивами в оформлении. Это - как раз дань традиции отношения к воде. У крымских татар любой, даже очень скудный, источник будет оформлен максимально красиво, с максимальным почтением. Потому что вода - это жизнь. И эту прописную истину в Крыму знали очень хорошо.
Но вернёмся к диабазу и немогликам, которые утверждают, что диабаз твёрд как алмаз, из него невозможно строить, а ещё он некрасив. Да ладно? А чего же тогда дворец из такого некрасивого камня так потрясающе красив? Нет, это не тот случай, когда при помощи фекально-древесных конструкций сделали шедевр. Диабаз действительно твёрдая штука. Вот прям очень, я уже об этом писал. И тут немоглики могут восторжествовать. На пару секунд. Дескать, ага! Не могли построить! Позвольте, замостить Красную площадь смогли, а дворец построить нет? То есть наломать десятки тысяч плиток и потом перевезти их в Москву, там уложить плиточка к плиточке - это могли, а дом, пусть очень большой и шибко изящный, уже нет? А не смущают сроки строительства? Дворец, напомню, строили 20 лет. Так вот, о диабазе. Это вулканическая порода, которая совершенно спокойно плавится при температуре больше 1100 градусов по Цельсию, там уже зависит от конкретного камня из конкретного месторождения. Нет, я не утверждаю, что камень здесь плавили, а потом заливали в нужные формы - жидкий камень это что-то из области фантастики по тем временам. Всё гораздо проще. Крепостное право никто не отменял, трудовую миграцию тоже. Так вот для Воронцова согнать Китай народу, пригнать мастеровых камнетёсов из внутренних губерний и нанять им в пример европейских специалистов труда не составило. Он и пригнал, и нанял. А ещё, к слову сказать, при нагреве диабаз обрабатывать легче, И да, на этом вашем Ютубе огромное количество роликов, в которых энтузиасты со знанием предмета воспроизводят технологию обработки камня до появления механизации. Посмотрите, это просвещает.
Воронцовский парк как зеркало дворца
Совершенно логичным и органичным дополнением ко дворцу выглядит великолепный парк, разбитый во многом стараниями прекрасного садовника, Карла Кебаха. Это был тоже человек непростой. Во-первых, садовником он был потомственным, что, впрочем, для Европы нормальным было и тогда, и сейчас. Во-вторых, отец его работал садовником у князей Гогенцоллернов. Кебах, в отличие от Воронцова, масоном не был. Хотя и с Воронцовым тоже вопрос. Однако граф писал своей жене о том, что прибыл к нему господин Кебах, и они много беседуют с ним. Что-то мне подсказывает, беседовали они не о способах борьбы с сорняками. И да, просто для понимания сроков и масштабности парка: дворец строили 20, а парк создавался на протяжении 27 лет! Отметим ещё и такую деталь - парк не высажен весь в едином стиле. И в этом смысле он как бы отражает и дополняет архитектурную идею дворца. Если дворец - это эклектика архитектурная, то парк - это эклектика ландшафтная. Южные террасы дворца сбегают к французскому регулярному парку, который обрамляет дворец, как оправа жемчужину. А вот восточная часть - это дань английским (опять Англия!) пейзажным паркам. В обоих случаях Кебах был прекрасным мастером. Но кроме высоких материй и штудий, он и садовником, и агрономом был прекрасным, поддерживая тесную связь как со своими коллегами как из Европы, так и из России - немало сил и знаний на создание Воронцовского парка положил директор Никитского ботанического сада Николай Андреевич Гартвис, и как раз по просьбе Кебаха. Именно этому тандему мы обязаны той красотой, которую наблюдаем сегодня.
Ах да, ещё пара слов про Большой и Малый Хаосы. Я как-то выше обмолвился, что граф Воронцов был масоном, но тут, честно говоря, большой вопрос: ряд источников утверждают, что сведений, говорящих о принадлежности Михаила Семёновича к какой-либо масонской ложе нет. Другие же источники прямо указывают на то, что Воронцов масоном был, да и в орнаментах дворца масонской символики хватает. Впрочем, её хватает и в Чернояровском пассаже Казани, хотя купец Чернояров масоном отродясь не был и на дух всего этого не переносил - там постарался архитектор Генрих Руш. Но если таки принять за рабочую гипотезу масонство Воронцова, то появление Больших и Малых хаосов, да ещё из глыб того же материала, что сам дворец, видится нам вполне логичным. Ведь Хаос - это первичная материя, из которой вышел порядок. А из глыб диабаза, то есть хаоса, вышел порядок, то есть воронцовский дворец. Просто и символично одновременно.
В парке есть грот с могилой собаки Воронцова - Чемлека. Чтобы заставить путника задуматься о неизбежности смерти, в пейзажных парках часто устраивали захоронения. Это могли быть усыпальницы реальных людей, например могила Жана Жака Руссо во французском парке Арменонвиль, ложные захоронения-кенотафы и даже могилы животных. В гроте в прке Воронцова похоронена любимая собака, сеттер по кличке Чемлек. И, надо сказать, что не каждый человек так любит члена своей семьи, как Воронцовы любили свою собаку. Причём кличка-то у собаки татарская - Чемлек. По-татарски - сосновая роща, сосновый лес.
На этом наша зимняя прогулка по южному берегу подошла к концу. Впереди ещё несколько публикаций - подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. Быть добру!