Long-long read
Введение
Привет. В прошлой статье мы уже рассказывали о первом (и любимом нашем) городе, который мы посетили зимой в Крыму. Вообще, мы очень любим Крым, даже если вам иногда кажется, что это не так. И особенно мы его любим зимой. Когда мало туристов, когда общепит свободен, когда все, или почти все, музеи работают, когда тепло, но не жарко. Купаться? А разве купаться в Крыму - это главное? Когда вокруг столько интересного? Итак, мы приглашаем вас пройтись по зимнему Севастополю. Это путешествие состоялось до того, как открыли новый Херсонес, так что посещение этого, по разным отзывам, весьма спорного объекта, мы отложим на потом. А пока что просто погуляем по Севастополю и полюбуемся его красотами. И немного расскажем о нём.
Балаклава
Разумеется, мы отправились в Севастополь по железной дороге. Ну просто потому, что это наиболее быстрый, комфортный и дешёвый вариант добраться туда из Евпатории, где мы базировались, и о которой писали в прошлой статье. Если вы едете туда сразу с материка, у вас два пути: либо на прямом поезде приехать сразу в Севастополь, но выбор городов ограничен маршрутами поездов Таврия из Москвы и Петербурга, либо после прибытия на вокзал Симферополя сесть на электричку и отправиться в самое видовое железнодорожное путешествие по Крыму сквозь внутреннюю гряду Крымских гор. А самый красивый участок на этом пути - между станциями Верхнесадовая и Мекензиевы горы, когда поезд буквально зависает над Камышловским оврагом.
И угадайте, чем нас встретила Балаклава? Прекрасной архитектурой? Да, это тоже было. Мариной с лодочками? Они никуда не делись, они органическая часть балаклавского пейзажа. Нет, первый день в Севастополе, который мы посвятили Балаклаве, встретил нас невероятными, чередующимися между собой метелями и оттепелями.
Крепость Чембало
Первым делом, пока было относительно светло, мы хотели посетить крепость Чембало. Погода, конечно, нас немного подвела. Чуть-чуть. Самую малость. Мы, правда, тоже были хороши. К тому моменту я знал только одну дорогу к крепости, которую можно охарактеризовать очень коротко и ёмко: в лоб. Дорога эта, разумеется, по такой погоде была недоступна - идея лезть по тропе с мокрыми камнями и глиной была самоубийственной. Поэтому мы смогли дойти только до нижних смотровых площадок, которые в прошлой, генуэзской жизни, были бастионами. Но с вами я поделюсь секретным знанием. Вернее, секретными знаниями: та дорожка, по которой мы так бодро шагали, с 2024 года перекрыта военными. Так что вам, при любом раскладе, для того, чтобы попасть в Чембало, нужно будет пройти через балку Кефало Вриси и части Большой Севастопольской тропы. Именно об этой дороге-то я и не догадывался. Но даже, если бы догадался - не уверен, что рискнул бы лезть в такую погоду на самый верх.
Первой на нашем пути стала башня Барнабо Грилло. Когда-то давно перед башней был барбакан, это такое привратное укрепление, вынесенное за бастион, в котором стояли две пушки. Сейчас, честно говоря, сложно представить, что тут были ворота и какие-то ещё укрепления. Называется же башня так потому, что на ней была обнаружена геральдическая плита с датой, гербом и именем консула, при котором она была построена. Хотя, в пушки я верю. Ну очень удобное места для обстрела горловины бухты - от них тут на воде никто бы не смог укрыться.
Пока ты лезешь к этим башням, ты иной раз не понимаешь, какого виннипуха итальянцы вообще сюда забрались. Что им тут нужно было? Но когда видишь обзор с этих точек на бухту и город - понимаешь и итальянцев, и то, зачем ты сюда лез.
Дальше мы пошли по тропе к мысу, который носит название Балаклавский и является отрогом горы Крепостной, или Кастрон. Он вместе с противоположным мысом Георгия, или Курона, который, в свою очередь, является отрогом горы Таврос, формирует ворота в Балаклавскую бухту. Говорить о том, что дорога была безумно красивой, я не буду - надеюсь, фотографии передают хотя бы часть той красоты.
С этой точки, с мыса Балаклавского, открывается прекрасный вид на вход в бухту и гору Таврос. Когда вам не мешает снег. А если подойти к краю и посмотреть налево, то можно увидеть цепочку гор, уходящих вдоль побережья вдаль. Можно, если вам не помешает метель. И не превратит вид в нечто волшебное.
Но не беда, мы крепостью полюбовались с воды. Некогда грозная цитадель, отстроенная генуэзцами, сегодня представляет из себя руины с парой относительно целых бастионов и башен. Строители крепости, генуэзцы, не были первыми поселенцами на этой территории, фактически подмяв под себя византийское поселение Ямболи, переиначив название на итальянский лад: так Ямболи стало Чембало. Та крепость, которую мы видим сегодня, уже вторая, построенная генуэзцами на этом месте. Первые укрепления, возведённые на горе Кастрон, так раньше называлась гора Крепостная, взял и разрушил хан Джанибек в 1354 году. В те времена город находился вокруг крепости по склонам горы, жители города укрывались в крепости в случае опасности, а управлял крепостью и консульством собственно консул, должность которого была выборной, а срок полномочий всего один год. У консула была и личная гвардия - около десятка татарских кавалеристов. В течение XV века крепость дважды захватывали феодориты, но генуэзцы дважды отбивали её обратно, правда во второй раз потребовалась целая военная экспедиция из Генуи под предводительством Карла Ломеллино. Третий захват крепости в XV веке обернулся сменой хозяев и крепости, и этих земель: генуэзцев на южном берегу Крыма сменили Османы. А уже в XVIII веке крепость вместе со всем полуостровом вошли в состав Российской Империи.
На выходе из крепости мы пошли по лестнице. Той самой, выводящей на тропку, по которой можно попасть в балку Кефало Вриси. Кроме того, лесенка соединяет между собой улицы Кирова, Историческую и набережную Назукина. Наверху лестницы стоит информационный щит, который говорит нам о том, что здесь входная, или выходная, точка Большой Севастопольской Тропы, очень красивого пешеходного кольцевого туристического маршрута вокруг Севастополя. Маршрута, часть которого мы тоже прошли, и который, я надеюсь, мы вам ещё покажем.
Куприн
Нас соблазнили прогулкой на лодочке. И даже с выходом в открытое море. Благо, волна была невысокой. Пока. Как соблазнили? Сказали, что только нам, только сегодня , только персонально и в четь зимы скидка 50%. Конечно, обманули. "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад". Да, Александр Сергеевич определённо знал, о чём говорил. Но даже, если нас обманули, то мы всё равно не огорчились. Во-первых, мы посмотрели на бухту, Балаклаву, гору и берег с воды. А, во-вторых, лодка в Балаклавской бухте - чем не повод вспомнить Куприна?
Который сам познакомился с Балаклавой при весьма любопытных обстоятельствах. Начнём с того, что Куприн к тому моменту, как стать маститым и известным писателем, кем только не поработал и где только не побывал - даже в цирке успел засветиться. После знакомства с Чеховым и Буниным, которое пошло на пользу его литературному таланту - Антон Павлович много и беззаветно занимался "литературным воспитанием" Александра Ивановича - Куприн отправился в Петербург, где, помимо того, что стал публиковаться в известных питерских журналах, ещё и крайне удачно женился на хозяйке журнала, к вящей пользе последней и к вящему своему заработку. Так вот, Мария Карловна Давыдов, супруга Куприна, владела дачкой в Мисхоре, которую со временем пришлось продать, так как семья оказалась на мели: дела в журнале шли плохо. И надо же такому случиться, что чем хуже шли дела в журнале, тем больше уходил Куприн в запои и тем меньше писал. Такой подход к поиску вдохновения Марию Карловну не устраивал, и после очередной попойки она выставила мужа за дверь и укатила в Балаклаву, благо тогда в этой рыбацкой деревушке, находившейся в тени Ялты, Севастополя, Феодосии и даже Евпатории, снять жильё можно было за сущие копейки. Чем Мария Карловна и воспользовалась, сняв целый этаж в "гранд Отеле". Оно и понятно - экономия семейного бюджета именно так и выглядит: когда денег нет, гуляем на последние.
Здание Гранд Отеля, кстати, до сих пор стоит на набережной Назукина, которая вплоть до 1957 года называлась просто набережной Балаклавы. Сейчас, конечно, отель выглядит совсем не как гранд - его внешний облик мягко говоря подпортили пристройками и шалманами. Памятник Куприну стоит наискосок к этому дому - если смотреть в глаза писателю, то дом будет слева. И вот в этот вот гранд-отель к госпоже Куприной после того, как она туда вселилась, заявился некий грязный босяк и сразу к барыне в нумера! Эль скандаль! Даже полицмейстера вызвали! Но тот ушёл ни с чем - муж приехал. Причём приехал из запоя... То есть, я хотел сказать, из Одессы, в которой очнулся после очередного запоя, в который ушёл в одном из трактиров Питера. Нелёгкий путь, прямо скажем. Здесь, после столь извилистого пути, он засел за повесть "Поединок". Семья Куприных к тому моменту съехала из гранд-отеля на тихую дачу, которая стояла в небольшом тупичке, ныне носящем имя знаменитого писателя. Не первая линия, конечно, но место изумительно красивое.
Спустя год Куприн вернулся в Балаклаву и купил тут землю. "Поединок" сделал его знаменитым и богатым - мог себе позволить. И виды шикарные открывались с участка: тот стоял на склоне балки Кефало Вриси, прямо напротив развалин Чембало. После окончания курортного сезона Куприн сделался рыбаком и своим в доску парнем в местной рыболовецкой артели. Правда рыбаки не очень вылавливали, чем Куприн зарабатывает на жизнь и почему он знаменитость, да это и не важно. Он жил. Утром уходил в море, возвращался в порт с уловом и хорошо его пристраивал, выручая неплохие деньги. Эти приключения он потом сложил в основу рассказов "Листригоны".
Мы же все помним страсть Куприна к выпивке и вольнодумству? После очередного праздника улова крепко выпивший Куприн отстучал с местного телеграфа телеграмму самому императору, в которой объявлял Балаклаву свободным государством. Ответ императора был скор и лаконичен: "Куприн, когда пьёшь - закусывай!". Так что у фразы Антона Семёныча Шпака из фильма Гайдая есть свой исторический прообраз. Куприн, конечно, от этой истории отбрехивался, как мог, но ему никто не верил. Ибо сначала ты работаешь на репутацию, а потом уже она на тебя.
В годы революции 1905 года Куприн умудрился прочитать со сцены местного театра страницы своего "Поединка", в котором очень неприглядно описывались будни императорской русской армии. Назревающий скандал прямо во время выступления разрулил капдва Пётр Шмидт. Только узнал Куприн о том, кто же ему помог в зале, уже позднее, из газет, которые рассказывали о Севастопольском восстании, поместив портрет мятежного лейтенанта. Куприн без прикрас описал "геройства" императорской армии по отношению к восставшим в питерской газете "Наша жизнь", за что адмирал флота Чухнин приказал в трёхдневный срок выслать наглеца из Севастополя и предписал тому впредь там больше не появляться под угрозой ареста. Через год, после смерти Чухнина, Куприн прибыл в Балаклаву, понадеявшись, что это событие автоматически снимает с него запрет, но тут же был остановлен полицейским. Всучив тому взятку, он остался в Балаклаве на пару часов, повидался с самыми близкими друзьями и, пообедав в любимой кофейне, отбыл из Балаклавы навсегда.
Виды с воды
Но кроме Куприна есть и ещё один плюс в прогулке на лодке. У вас есть возможность поближе разглядеть противоположный берег бухты, по которому проходит Таврическая набережная. И надо сказать, что за эту набережную взялись прямо таки плотно. Здесь постелили новое покрытие, поставили новые перекрытия на опорах. Короче, начали масштабную реконструкцию, и скоро набережная должна преобразиться.
Под тропой, которая вела к бастиону Барнабо Грилло и дальше, к смотровой площадке, стоят несколько особняков, которые могут ввести неискушённого зрителя в заблуждение своими псевдоисторическими формами. Увы, истории в них, кроме классического сюжета со сносом исторического наследия, причём реестрового, и якобы восстановления по историческим чертежам, нет. Первый по ходу - дом местного врача Педькова. Некогда богатый особняк был разграблен в начале нулевых, балки перекрытий сдали на чермет. Следующей стояла дача Соколовой, куда приезжала отдыхать, лечиться и работать Леся Украинка. Здание также не сохранилось, пострадав во время взрывных работ ещё в 80-х, а потом было снесено и точно также "восстановлено" якобы по историческим чертежам. Последним в череде снесённо-восстановленных особняков стоит дом городского головы Михайли. Проход ко всем этим особнякам и на новую набережную закрыт, посмотреть их можно только с воды.
Севастополь
Первый вечер в городе
Севастополь нас встретил посвежевшим ветром и большой волной. Он нас встретил огнями набережной Корнилова и Приморского бульвара. Отказать себе в удовольствии погулять по набережной при таких вводных? Нет, это не про нас.
И увы, мусор. Нет, не визуальный, и или шумовой, о которых мы часто говорим в контексте комфорта жизни в городах. Самый простой, бытовой, оставленный людьми. Так красиво стоять у причала Артбухты и наблюдать что днём, что вечером, за движением паромов и катеров. Шумит вода, плавают уточки и кто ещё там должен плавать. А прямо у причала плещется в воде вместе с птичками куча мусора. Это пластиковые бутылки, пенопласт, коробки, бумага.
Я очень часто я слышу отговорки местных, что, дескать, это всё туристы гадят. Это очень легко - нагадить самому и свалить на кого-то приезжего. Однако опыт путешествий по самым разным уголкам нашей необъятной говорит мне о том, что делают это именно что местные. Детская коляска на руинах Эски Кермена, грузовые шины в дренажной канаве за Александровской, горы бытового мусора в полях недалеко от посёлка Россоша, где кроме меня вообще, наверное, ни одного туриста не бывало, пенопласт и диван в шлиссельбургских шлюзах. Это всё не туристы. И этот мусор в Артбухте целиком и полностью на совести севастопольцев. Туристы тут не причём. Это гадят местные.
Памятник затопленным кораблям
Разумеется, гуляя по центру города мы не смогли обойти стороной этот монумент. Случилось это, затопление кораблей то есть, во время Крымской войны, в 1854 году, во время обороны Севастополя. Существует даже легенда о том, что флагманский корабль "Двенадцать апостолов", ни в какую не хотел идти ко дну, хотя по нему стреляли прямой наводкой по ватерлинии. Один из матросиков вспомнил, что на корабле осталась икона, прыгнул в воду, доплыл до корабля и снял икону. И только после этого корабль пошёл ко дну. Корабли топили на входе в Севастопольскую бухту, для того, чтобы неприятель не прошёл в эту самую бухту и для того, чтобы не сдать город. Город всё-таки сдали. Итоги Крымской войны оказались весьма печальными для России. Но это уже совсем другая история.
Памятник поставили к полувековому юбилею первой обороны в революционном пятом году. А в саму оборону на дно бухты пустили корабли "Сизополь", "Флора", "Уриил", "Три святителя", "Силистрия", "Селафаил", "Варна". "Гавриил", "Пилад", "Ростислав", "Святослав", "Кагул", "Месемврия", "Мидия" и "Двенадцать апостолов". И это далеко не полный список. Почти полгода торчащие из воды верхушки мачт, не иначе как кресты по ушедшим в воду кораблям, преграждали англо-французскому флоту вход в бухту. Неприятельский флот так и не зашёл в бухту вплоть до перемирия 17 февраля 1856 года.
Сам памятник прошёл первую мировую и гражданские войны, бомбардировки второй мировой, когда город был уничтожен на 98%, но уцелел. Последовательно в список памятников государственного значения его включила сначала Украина, а потом федеральным уже сделала Россия.
Владимирский собор
Тему обороны Севастополя мы для себя продолжили визитом во Владимирский собор, в котором похоронены три адмирала, руководившие обороной Севастополя и нашедшие там свою погибель - это Истомин, Нахимов и Корнилов. Кроме того, здесь же, в соборе, находится могила и адмирала Лазарева, который первым нарисовал Севастополю генеральный план и попутно открыл Антарктиду.
Когда попадаешь в нижний храм, где, собственно, находятся могилы этих людей, то испытываешь очень странные и страшные ощущения. Ты понимаешь, что стоишь рядом с могилами тех людей, которые сознавали, что оборона Севастополя обречена. Город придётся сдать. Это очень сложные чувства.
Мяч в ж... в корму дедушки Ленина
Моя жена, одновременно и оператор канала, и мой постоянный соавтор, во время визита во Владимирский собор обратилась ко мне с такой речью: "Я вот уже три года живу в Петербурге, и хоть убей у меня всё равно не укладывается в голове, каким образом, ну почему нужно купаться в фонтанах, нужно пить кофе на памятниках, особенно отведённых важным историческим, политическим, военным событиям. Ну почему дети здесь делают это. Почему они мячом должны пинать о дедушку Ленина? Каким бы он ни был, этот дедушка?"
Попробую ответить на Олин вопрос. И ответ не так прост. Как и любое социокультурное явление. Первый фактор - это типология поведения детей. Они так делают потому, что так кто-то делал до них. Ну то есть эти конкретные дети видели, что так можно, что так уже делали другие дети, и им явно за это ничего не было. И тут даже не вопрос просветительской работы родителей и / или учителей. Тут сначала именно потому, что вот это коллективное в детском возрасте преобладает над частным. Чтобы все дети так не делали, эта самая работа должна проводиться разом и со всеми, и в школе, и дома. И не важно, кому и чему будет посвящён памятник, важно, что это даже не памятник, а вещь, сделанная трудом другого человека для того, чтобы тебе было красиво. И только потом это память о тех событиях, которым собственно этот памятник и посвящён. То есть это такая теория разбитых окон, только вместо окон тут другой результат, но в основе поведенческие шаблоны. И важно помнить, что в этой толпе запросто могут быть дети, с которыми подобные беседы проводились, но все же пинают мяч? А вот если бы все пинать отказались, то тогда и один в поле не воин. Ну и второе, это элементарная урбанистика - если у вас нет хороших детских площадок, где дети могут пинать мяч, не убив попутно памятник вождю мирового пролетариата, то они будут пинать мяч в жопу Ленина.
Приморский бульвар
Тот факт, что вы побывали у Артбухты и памятника затопленным кораблям ночью, никак не освобождает вас от права побывать тут днём. Просто потому, что тут очень красиво. Да, кстати, для миллениалов и зуммеров: название Артбухта никак не связано с искусством. Её полное название - Артиллерийская, то есть арт - это сокращение от артиллерии. А случилось так потому, что на её берегах в 1783 году были устроены пороховые и артиллерийские склады, а чуть позже и артиллерийские мастерские. То есть Артбухта - одна из немногих севастопольских бухт, чьи берега стали застраиваться сразу после основания города. Тут же были устроены и казармы для персонала складов и мастерских, а так же для полков охраны всего этого богатства. Однако бухта не была безымянной до основания города и называлась Кадий Лиман. Название это крымскотатарское. Напомню, Севастополь стал застраиваться в непосредственной близости, буквально стена к стене, от крымскотатарской деревушки Акъяр. И слова эти, в татарском названии бухты, имеют чёткий перевод: судебная бухта. Вероятнее всего, здесь находились владения местного шариатского судьи (на татарском языке шариатский судья и есть "кадий"). Не обязательно вот прямо в XVIII веке, может быть и раньше, отчего бухта и получила такое название.
Как посмотреть на Севастополь с воды без экскурсии?
Нас в очередной раз попытались зазвать на прогулку на катере, но второй раз мы не сдались. Вместо прогулки мы выбрали гораздо более бюджетный способ посмотреть на Севастополь с воды - это маршрут катера из Артбухты на Радиогорку. Катер этот включён в систему городского транспорта, и если у вас есть местный проездной, просто "пикаете" его и идёте себе спокойно на другой берег. Ну то есть как спокойно? Сначала шмоноскоп и театр безопасности, а потом уже катер. И это, наряду с маршрутом "Графская пристань - Северная сторона" самый простой способ попасть на искомую Северную. Потому как если переправа не работает, добро пожаловать в обход - 30 километров и около часа времени против 15 минут через бухту. До начала СВО причина остановки катерных линий была одна - по погоде. В шторм, который в открытой Севастопольской бухте зимой не редкость и очень хорошо ощутим, катера вставали. После начала СВО добавилась воздушная тревога. И хорошо, если с её началом катер пересёк фарватер - тогда по правилам он должен дойти до противоположного берега. Если нет - вернуться на точку старта. А выть сирена может очень долго.
В любом случае, для туриста переход через бухту, особенно из Артбухты на Радиогорку, остаётся самым бюджетным способом посмотреть на некоторые достопримечательности с воды, и посмотреть на шикарный морской фасад у Артбухты. Хорошо с борта катера просматривается Константиновская батарея. Возведена в 1840 году, и предназначалась для перекрытия входа в Севастопольскую бухту. После присоединения Крыма там был создан музей, который из-за СВО пока закрыт для посещения.
Особенно впечатляет Михайловская батарея, в непосредственной близости от которой находится причал Радиогорка. Её предназначение - защита Севастопольской бухты. На её месте до постройки каменных бастионов стояла земляная батарея, возведённая здесь по плану креплений города 1834 года. Возведение же каменных укреплений было закончено в 1846 году. Внутри представляет собой анфиладу орудийных казематов с казарменными и служебными помещениями. Я в том музее был, фотографии делал и вам советую туда попасть - это очень хорошо сохранившийся образец типовых береговых укреплений середины XIX века.
При возвращении обратно с воды можно посмотреть на несколько примечательных мест. Во-первых, это уже известный нам памятник Затопленным кораблям. Во-вторых, это место, откуда начинался единственный существовавший за всю историю Севастопольской бухты наплавной мост через неё. Он также был построен во время обороны Севастополя и предназначался для отвода войск. Над ним нависает зал ресторана Мекензи - это как ориентир, а не как реклама.
Ну а самое красивое, на наш взгляд, что можно увидеть с борта катера - это морской фасад Артбухты. Сначала вас встречает Аквариум, созданный при Севастопольской биологической станции в 1897 году. Сама биологическая станция была создана в 1871 году по инициативе не абы кого, а известнейшего русского путешественника Миклухо-Маклая. А рядом с ним буквально кричит о спасении ещё один архитектурный шедевр начала ХХ века - Институт физиологических методов лечения, поже Дворец пионеров. Морской фасад здания что тогда, в 22-м, что сейчас, в 24-25 годах, разрушается. Следов ремонта и попыток его начать мы не наблюдали.
Урбанина и архитектура
Один важный для меня момент. В Крыму можно практически любой город, любое селение открыть с точки зрения истории татарской. Этнической истории. Потому что Крым - это всё-таки колыбель крымскотатарского народа, вернее, трёх народов: крымчаков, караимов, и крымских татар. Но, поскольку я близок к крымским татарам, я и рассказываю вам именно об этом народе. Да и из перечисленной троицы он самый многочисленный, и именно он, единственный из коренных, обладал своей государственностью. Так вот: к Севастополю нужно подходить совершенно с другой точки зрения. Севастополь - это город русской истории. Я очень долго не мог его для себя открыть, не мог к нему как-то подойти, потому что пытался по инерции подходить с позиции "Крым - это родина крымских татар". Нет, в данном случае Севастополь - это действительно город русских истории, флота, гордости, воинской славы. Севастополь - это город российской истории, и когда ты с этой точки зрения подходишь к Севастополю, он открывается и играет гранями своей архитектуры.
Хотя совсем без татар не обошлось. Вы же помните первое название бухты? Правильно, Кадий Лиман. А деревушка, на месте которой стоят районы Севастополя? Правильно, Акъяр, то есть белый берег. Так вот, следы этой деревушки до сих пор просматриваются, я их нашёл, и когда мы их изучим и погуляем там, тогда о ней и напишем. Тема эта весьма занимательная, но пока оставим её в стороне и вернёмся к Севастополю.
Знаете, что можно найти в центре Севастополя? Санкт-Петербург! Эта отсылка к северной столице не случайна, но я на ней подробно останавливаться здесь не буду, поскольку в скором времени мы попробуем подготовить большое видео и текст о градостроительных эпохах Севастополя, и там и расскажем о достаточно тесной связи двух морских городов.
Отмечу, тем временем, интересную архитектурную особенность Севастополя. Здесь очень много сталинского ампира, это конец 40-х - начало 50-х годов прошлого века. Дело в том, что город отстраивался после войны, и здесь она, архитектура то есть, очень пышная и очень красивая. И если бы её не уродовали, это было бы просто шедеврально. Но даже с этими убогими вывесками и пластиковыми фасадами это очень красиво. Неоклассицизм здесь очень гармоничен. И этот неоклассицизм, в сочетании с севастопольским рельефом и сохранившимися старыми домами - это просто какой-то архитектурный оргазм. Чем хороша сталинская архитектура, так это тем, что она очень хорошо вписывается в дореволюционную, гармонирует с ней, особенно, если город в хорошем смысле помпезен и торжественен, как Севастополь или Санкт-Петербург. Вспомните Московский проспект в последнем. Красиво? Красиво.
Севастополь - не только город победившего сталинского ампира, но это ещё и город победивших маленьких дорожных знаков. Они, оказывается, умеют в них. И оказывается можно не портить городскую панораму! И без ущерба безопасности движения! Ещё бы они только рядом со знаком пешеходного перехода жёлтую рамку не рисовали, было бы совсем хорошо. В чём плюс маленьких знаков? Ну, во-первых, они реально, заставляют водителей быть внимательнее, они небольшие, за ними нужно следить. А, во-вторых, они не засоряют визуально собой панораму города..
Добавлю в качестве контраргумента самому себе же. Когда в кислотные рамки оформляютмя абсолютно все знаки, это превращает улицу в новогоднюю ёлку. И среди этой вечной пестроты, когда у тебя жёлто-белые зебры, рамки, огни, светофоры, рекламы, эффект от этих рамок пропадает - водитель привыкает очень быстро к тому, что везде у него цветовой призыв "внимание! алярм! аттеншион!" и начинает это всё игнорировать. А когда у тебя чистая улица, минимум информации и вся она исключительно по делу, то наоборот, такое выделение цветом для дополнительного внимания уместно, поскольку нерегулируемый пешеходный переход - это самая конфликтная точка на дороге, на которой, вообще, в целом, концентрация ДТП с пешеходами, да ещё и с летальным исходом, максимальна.
А ещё с моей точки зрения велосипедиста - тут нормальные велопарковки. Ставь велосипед как хочешь, с любой стороны. Хочешь передним колесом, хочешь задним. И не надо заморачиваться о том, что у тебя там переключатель погнётся. Или ещё что-то. Нормальная велопарковка! То есть так тоже можно, главное - захотеть и подумать о людях, а не только о бюджетах.
Севастополю ещё повезло в том плане, что его благоустройством занимались люди, которые шарят в урбанистике. Севастополь - это такая витрина Крыма. Его нужно было привести в божеский вид. Особенно после 2014 года показать, что Россия может и вот это вот всё. Но сейчас не об этом. Точнее, не о причинах, о о том, что получилось. Я обратил внимание, что в центре города совершенно нет грязи. Потому что в центре города нет открытого грунта. Газоны здесь закиданы в щепу либо это вот прям газоны. Остальное либо закрыто плиткой, либо закатано в асфальт. Нигде нет открытого грунта, нет пыли, нет парковок на газонах, и, соответственно, люди на колёсах просто не растаскивают грязь. А с окраин города сюда ничего не доезжает. Но если вы попадёте на окраину Севастополя, в частный сектор, или где только-только строятся новые дома, то там, конечно, жесть. Там грязь, пыль и всё по антиурбанистическому феншую. Но в центре города - прям так, как должно быть.
Есть, конечно, и косяки. Помните, я говорил, что местный бизнес всеми силами пытается уколхозить эту архитектурную красоту? Иной раз просто диву даёшься, как и зачем та или иная вывеска появилась на своём месте. Чувство прекрасного вышло из чата. Улицу Суворова - она выходит как раз на ту площадь, на которой стоит Владимирский собор - обрамляют прекрасные дореволюционные и послевоенные дома. Тут, собственно, сам собор. Стоит дореволюционное здание гимназии, используемое до сих пор по прямому назначению. Преобладающие цвета в отделке - беж, песочный, белый, серый. А какие тут урны! Произведения искусства! И вот в эти урны яркими уродливыми пятнами воткнуты блевотного зелёного цвета мусорные пакеты. Тут же, прямо напротив собора, стоит с заколоченными окнами и дверьми и разрушается здание Новороссийского гарнизонного суда.
Но и хороших примеров немало. Возле самой артбухты проход через задние дворы в одном из кварталов превратили в классный пешеходный променад через кафешки, который вечером и ночью подсвечивается гирляндами огней. На улицах стоят столбики с очаровательными скульптурками чёрных котеек. А во многих местных кофейнях я обратил внимание на интересный элемент интерьера - верёвочные качели. Прям вот фишка местных кофеен, и не только по Севастополю, но вообще в целом по Крыму. Много заведений концептуальной кухни и добротных сеток, некоторые из которых, например "Старик Хинкалыч", начали экспансию на материк (это не реклама, это как пример и рекомендация).
И снова качели. Только уже не в кофейнях, а такие впечатленчиские. Вот казалось бы, да? Севастополь - город-герой, должен быть городом высокой культуры быта. Сколько раз я слышал, что, кстати, в Петербурге, что в Севастополе, это воззвание к малой родине - ведь ты же севастополец! И что? Многим из севастопольцев, отнюдь не в туристических районах под окнами ресторанов и гостиниц, это гордое звание никак не мешает гадить. Нет, я, конечно, всё понимаю про теорию разбитых окон, но! Мы в обычном советском "спальничке" по дороге в Херсонес. Вот здесь живут люди, здесь они ходят, а рядом реально лежат пакеты с мусором. Не просто какие-то отдельные ошмётки, типа кто-то там шёл и банку кинул, а натурально пакеты с домашним мусором. У меня просто в голове не укладывается. Вот как так? Из окна, что-ли, выкидывали? А чего? Выбросил - и хорошо. Не видно же. Из окна-то. А летом зелень скроет. Зимой вороны с собаками растащут. Считай, доброе дело сделал, зверью с голоду помереть не дал. Самим-то не стыдно, севастопольцы?
А ещё Севастополь тихой сапой превращается в Махачкалу. Люди лепят что хотят куда хотят. Разумеется, никто даже не думал брать разрешения на самострой, потому что ни один муниципалитет в здравом уме такое не утвердит. Пока строят со двора, где никто не видит. Но плавно перетекают и на фасады со со стороны улицы. И так вот пятиэтажечки, девятиэтажечки и прочие этажечки теряют свой внешний облик и первоначальный вид. Обрастают строительными нарывами, а город превращается в восточный кишлак. Отошёл буквально километр от центра, и начинается просто белый и пушистый. И не надо думать, что если ваш дом - не памятник архитектуры, то с ним так можно. Нельзя. Потому что у него тоже есть рисунок и заложенный архитектором внешний вид, даже если это - типовая советская архитектура.
Очень хочется верить, и мы непременно будем в это верить, что такое отношение к собственному городу у севастопольцев всё же не правило, а исключение. А мы тем временем вышли к Херсонесу. Что-то мне подсказывает, и это что-то - публикации в местной прессе и мнения, высказанные зампредседателя севастопольского ВООПиКа Степаном Самошиным и доцентом кафедры архитектуры и дизайна Института развития города СевГУ Алексеем Тихоновым, что Новый Херсонес мне бы не понравился. Пока же, на момент нашего визита, работы если и велись, то только проектные, и мы гуляли в тишине по пустынным развалинам древнего города. И прогулка эта получилась замечательной. Сейчас мы вам всё расскажем и покажем.
Херсонес Таврический
Полуостров и история города
Географически мы находились на Гераклейском полуострове - составной части Крымского полуострова, на котором эллины в V в. до н.э. и основали свой город-полис. Город жил очень долго - вплоть до XIV века, а сам комплекс внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Основателями города стали выходцы из Гераклеи Понтийской, отсюда, видимо, и название полуострова под Херсонесом. При этом Страбон, например, утверждает, что город на этом месте существовал ещё до появления здесь гераклейцев. Если утверждения Страбона подтвердятся данными археологии, у Херсонеса есть все шансы резко постареть. Документальных источников о страбоновом Херсонесе очень мало, в учёном мире нет согласия о том, где же он точно находился. За время своего существования Херсонес побывал в составе Римской, Византийской, Османской империй и Боспорского царства. Херсонес был по своей планировке весьма близок к тому пониманию города, каким знает его современный человек. Городское ядро - это общественные и административные здания, вокруг которых были расположены жилые кварталы. А вокруг городской застройки находилась хора - территория, геометрически ровно разделённая на участки, на которых жители возделывали в основном виноград и злаки. Короче, такие античные садоводства. Причём сквозь современную застройку хора прорастает в самых неожиданных местах откопанными усадьбами, что даёт нам понимание масштабов древней городской и усадебной застройки - если не брать новое строительство в XXI веке, то территория хоры сопоставима с территорией современного Севастополя.
А ещё Херсонес почти всегда воевал. Сначала со скифами, и в результате этих войн были утрачены многие зависимые от Херсонеса поселения, в том числе Керкинитида, современная Евпатория, и Калос Лимен, современное Черноморское. Угомонить скифов по просьбе херсонеситов взялся понтийский царь Митридат VI Евпатор, в честь которого Екатерина II и назвала Евпаторию. Угомонить-то он их угомонил, но в качестве оплаты за свои услуги подчинил Херсонес власти Боспорского государя, то есть своей собственной. Смерть Митридата привела к переделу политической карты Европы, и херсонеситы, видя ослабление Боспора, центром которого был город Пантикапей, современная Керчь, также, кстати, основанный греками, только не гераклейцами, а милетцами, решили податься под крыло просвящённого Рима в статусе "свободного города". Оказать такую милость Херсонесу выпало не кому-нибудь, а самому Гаю Юлию Цезарю, который, однако, одной рукой таковой статус Херсонесу выдал, а другой рукой периодически закручивал гайки, если Херсонес становился уж слишком свободным. Гайки цезарь закручивал ключём в виде всё того же пантикапейского войска, Окончательную свободу от боспорских правителей Херсонесу даровал Октавиан Август.
В I веке в Херсонесе появляются первые последователи христианства. Своё последнее земное пристанище находит в Херсонесе папа римский Климент I. А в IV-V веках в степях к востоку от Херсонеса активизируются кочевые племена, среди которых опустошительным походом по Таврике прошлись хунну, с которыми Херсонесу приходится долго, упорно и тяжело сражаться. Сюда даже переводят дополнительные легионы, а стены крепости и оборонительные сооружения обновляют и укрепляют. В V веке Херсонес входит в состав Византийской империи, а в X веке становится самостоятельной административной единицей - фемой - в её составе. Возможно, где-то раньше в статьях о Крыме я несколько раз упоминал селение Эски Юрт. Оно ещё не единожды мелькнёт - и вообще, и в этом цикле публикаций точно. Так сейчас называется район Бахчисарая, а во времена Византийской империи это был отдельный город. Да, город на территории современного Бахчисарая стоял задолго до постройки ханского дворца, но это тема отдельного обширного разговора. Как он назывался - никто не знает. Когда он появился на картах, он уже был Эски Юртом, старым селением. Так вот, этот город стоял на перекрёстке торговых дорог, одна из которых вела из Византии в Дешт и Кипчак, в Великую Степь. И в качестве византийского пункта на той дороге выступал именно Херсонес.
А где крестился князь Владимир?
Ещё пару слов о христианстве. На территории Херсонеса установлен памятник апостолу Андрею Первозванному. На Кубани, Тамани и в Крыму бытует легенда о якобы совершённом Андреем путешествии, когда он пройдя всю Тамань переправился на Керченский полуостров, прошёл через Солдайю и Каффу и совершил путешествие "из Крыма в Рим". Однако это легенда, как и след апостола Андрея в камне в Керченской церкви - мистификация. И это не мои голословные утверждения - это вопросы, поднимаемые, в том числе, церковными историками, например обер-прокурором Святейшего Синода Антоном Карташёвым, который отмечал, что неточности при прочтении древних текстов вкупе с последующими наслоениями преданий, легенд, сказаний привели к появлению таких версий житий святых, в том числе и Первозванного, которые вообще ничего общего с реальностью не имели. Памятник Первозванному, на Руси особо почитаемому, сносить, конечно, не стоит. Но стоит помнить, что негоже пихать в голову верующим факты, не соответствующие действительности.
Херсонес-то у нас известен чем, в первую очередь? В первую очередь, конечно, тем, что это древнегреческий город-полис, который был столицей греческих колоний и поселений на этой части Крымского побережья. Кстати, о греках: а откуда они здесь взялись? А чего бы они сюда вдруг пришли? Да тесно им стало в этой своей Греции. Уровень урбанизации и рождаемость в Греции уже тогда были настолько велики, а земли было настолько мало, что людям просто было негде жить. Им для нормальной жизни не хватало ресурсов. Они начали колонизировать окрестные территории, в том числе акваторию Чёрного моря. Хорошо, с греками понятно. А чем ещё известен Херсонес? Вторым в Севастополе Владимирским собором. Который построен как раз на том... А на том ли месте, где Русь крестили? То есть, если верить легендам, то вот здесь, на том месте, где стоит собор, крестили князя Владимира. Почему и собор, собственно, Свято-Владимирский. И отсюда есть пошло христианство по русской земле.
Ключевые слова - если верить. А если не верить? Да и что это за источники такие? А если не верить, то с крещением князя Владимира тоже не всё гладко, если что. Общепринятой считается версия, что князь Владимир крестился в Херсонесе, в русских летописях именуемым Корсунью. Версия эта основывается на Повести временных лет. Но вот беда - в той самой повести временных лет точного указания на место крещения Владимира Святославовича нет. Потому что версия с крещением в Херсонесе к моменту написания летописи уже была легендой, а не былью. В ней есть три равнозначные версии о крещении Владимира в Киеве, Васильеве и Херсонесе-Корсуни. Но ни слова о том, что вот, дескать, "зуб даю" в Корсуни в главной церкви! И вообще там, если верить всё той же общепринятой версии, произошла довольно странная история. Сначала Владимир Святославович помогает Василию II, византийскому императору, подавить мятеж, а потом берёт и захватывает центр крымских владений Византии? Чтобы что? Чтобы на дочери императора Анне жениться? Опять же существует версия, что Владимир крестился вообще лишь на третий год после захвата Корсуни, и только потом у Василия II себе дочь в жёны вытребовал. В общем, дело ясное, что дело тёмное. И ясно так же, что безоговорочно утверждать, будто бы местом крещения Владимира, а, следовательно, и Руси, является Херсонес - это грешить против истины, так как документальных доказательств нет. А что касается крещения Руси, то князь Владимир своих ближайших соратников крестил не то в Днепре, не то в Почайне, и это уже зафиксированный факт. Как и факт, что крещение это было отнюдь не добровольным. Напомнить, где, в каком городе обе эти реки протекают, или сами догадаетесь?
Монгольского ига, говорите, не было...
В XIII веке первый поход на Крым совершают войска Чингисхана. Предупреждаю сразу - желающие поспорить со мной относительно того, было татаро-монгольское иго или не было, идут лесом. Особо настырные - сразу в баню. В моей вселенной, которая опирается на официальную науку и источники, Питер основан Петром, построен крепостными, и не на болотах, а на месте существовавших до него поселений. В той же вселенной термин "татаро-монголы" или "монголо-татары" - советский конструкт, не имеющий ни к монголам, ни к татарам, никакого отношения, как и те современные татары, обитающие по миру, что крымские, что казанские, что польские, что литовские, к монголам. И таки да, монгольские войска на Русь ходили, а монгольские ханы таки выдавали русским князьям ярлыки на княжения и собирали таки дань. То есть я не склонен называть этот период "татаро-монгольским / монголо-татарским игом", но факт: русские княжества находились в экономической и частично в политической зависимости от Орды: платили дань и утверждали князей на трон. А для этого монгольское войско должно было быть, прийти на Русь и установить такого рода взаимоотношения. И оно таки было, и в степях таки были государства кочевников.
Возвращаемся к Херсонесу. После появления на полуострове монгольских завоевателей В Крыму был образован так называемый Крымский Юрт - предтеча Крымского ханства со столицей в Солхате. Сегодня этот город значится на картах как Старый Крым. Торговые пути перемещаются в генуэзские порты Крыма, в первую очередь в Каффу как центр Генуэзской фактории. Херсонес теряет и торговое, и политическое значение, всё больше приходя в упадок. Херсонеситы, конечно же, не сидели сложа руки, молча и смиренно наблюдая за тем, как их город хиреет и разрушается врагами, но силы были слишком уж не равны, а финансы города крайне плачевны. Бытует мнение, что окончательный удар нанёс Херсонесу беклярибек Золотой орды Едигей. Но и тут не всё так просто. Вполне возможно, что Херсонес бы выстоял, но двумя годами ранее Едигея по Херсонесу огнём и мечём прошёлся Великий князь Литовский Витовт. Тот самый Витовт, кстати, воевавший с Тохтамышем, приютивший предка основателя Крымского ханства Таш Тимура и воевавший вместе с Хаджи Гераем за Крымский престол. Так что Едигей был последним военачальником, который Херсонес брал, но его поход лишь завершил череду бед херсонеситов. Увы, от этих бед они уже оправиться не смогли - город опустел навсегда
Античная урбанина
Архитектура Херсонеса до наш дошла в руинах и в артефактах, найденных археологами. И это великолепная архитектура, скажу я вам! Например, здесь в инсталляциях найдены фрагменты пола местной базилики - весь пол храма был покрыт мозаикой. Мозаика центрального нефа начиналась с двухстрочной надписи: "Всякое дыхание да хвалит господа", расположенной у главного входа. Павлин с распущенным хвостом - символ звёздного неба. Голуби - символ святого духа. Остальные пространства занимали разнообразные плоды - символы райского сада. Да, это мало чем отличается от украшения мечетей, разве что в исламе совсем нет живых существ в орнаменталистике. Насколько интересно переплетаются разные культуры по пластам временным, географическим?
Суть-то одна! Человеку во все времена и во всех религиях хотелось верить, что жизнь с биологической смертью не заканчивается, что впереди его ждёт другая, лучшая жизнь в райских садах, обильных и плодородных. И изображал он их так, как умел, и рисовал то, что знал. Потому что, при всём богатстве выбора, альтернативы нет: жить всегда хотелось и мечталось в тепле, уюте, благополучии. В месте, где красиво, а аналогом природной красоты всегда выступали творения и твари божии. Хотелось жить в месте, где нет бед, обид, стяжательства, зависти и злости. Вот вам и изобразительный результат всех этих чаяний абсолютно в любой религии.
Здесь же, напротив стенда с мозаикой, выставлены стенды с керамической посудой. Впечатляет пифос - это такая керамическая тара для хранения продуктов, получившая распространение по всей территории средиземноморья. Это керамический сосуд крупного размера в форме шара или яйца. Мог быть размером с человека и даже больше. В случае повреждений пифос ремонтировался свинцовыми скобами. Эх, древние. Сначала свинцом ремонтировать, а потом продукты там хранить... Но я, читая тексты про пифосы, находился под впечатлением от только что виденной мозаики. Это же какой труд в античное время. Это же нужно было разработать систему, изобрести раствор, в те-то времена, 2-3 тысячи лет назад. Напилить эту мозаику, предварительно подобрав цвет, воткнуть её туда, то есть собрать на полу, отшлифовать, и сделать это всё так, чтобы она там ещё оставалась, и дошла до наших дней. Это же сколько труда?!
Город спланирован так, что его кварталы составляют геометрические фигуры - квадраты и прямоугольники - почти правильной формы. Эта система правильной квартальной застройки распространилась как раз таки в античные времена, и получила название гипподамовой. Первым такое именование предложил нам Аристотель, связав эту систему застройки с древнегреческим архитектором Гипподамом Милетским, хотя сейчас известны и более ранние примеры квартальной правильной застройки. Такие города, к примеру, строили этруски. Но Гипподам не просто скопировал систему. Он её усовершенствовал, добавив в городские кварталы канализацию, установив ширину улиц согласно их назначению в 15, 7 и 3,5 метра соответственно, чётко ограничив как размеры квартала, так и размеры участка, при этом в каждом квартале находилось 10 участков. А ещё он при планировании города впервые стал учитывать розу ветров и направление стока осадков, фактически став автором ливнёвой городской канализации. Вообще Гипподам личность крайне интересная, и мы готовим целый блок рассказов об архитекторах, в котором планируем найти место и этому, безусловно, выдающемуся архитектору и философу.
Туманный колокол
Стоя на пригорке возле Туманного колокола, о нём чуть позже, очень хорошо видно, как древние греки учили нас строить современные города. Улицы чётко пересекаются под прямым углом, образуя квартальную решётку. Это хорошо видно и на плане Херсонеса. И что характерно, эти кварталы и улицы по большому счёту игнорируют рельеф. На оконечности мыса, положим, более или менее плоская территория, но вот с отходом к материку появляется рельеф, появляются холмы и впадины. И они тоже застроены кварталами. Кварталы стелятся по земле ровно, как бы "облизывая" рельеф. Если горка, то застройка взбирается на горку. А если сгорка? То и застройка убегает в низинку. Интересными получились наблюдения и за самой кладкой домов. Где-то я эти деревянные перекладинки меж камней уже видел. Не в старом ли городе в Бахчисарае? Забавно, как перекочёвывают архитектурные и строительные особенности из одной культуры в другую.
Итак, Туманный колокол, вокруг которого мы гуляли и сочиняли предыдущие пару абзацев. Колокол воспринимается на этом месте настолько органично, что редко кто задумывается, что он тут вообще ни разу ни часть античной истории Херсонеса. Хотя представить сейчас Херсонес без него сложно - он стал символом города. Появился он тут гораздо позже того, как Херсонес покинул последний житель. После окончания русско-турецкой войны, в 1778 году, из трофейных пушек был отлит пятитонный колокол, который первое время находился в Таганроге, на звоннице Ново-Вознесенской церкви. Приказом Александра I его перевезли в Севастополь, там он предназначался для звонницы строящейся церкви Святого Николая. В годы Крымской войны французы вывезли колокол. Местный историк и краевед Евгений Веникеев утверждал, что он, колокол то есть, а не историк, долгие годы висел на звоннице Собора Парижской Богоматери. Пятнадцать лет длилась история с его возвращением на родину - с 1898 по 1913 год. Французский трофей прибыл в итоге обратно в Севастополь, и был оприходован в Херсонесский монастырь, звонница которого не сохранилась. Президент Франции Пуанкаре писал, что он возвращает колокол России как знак дружбы. Ещё бы, дружить с такой державой накануне Первой мировой - дорого стоило. Однако Херсонес, видимо, весь такой противоречивый. В пику Веникееву местный историк Константин Колонтаев утверждает, что сохранились архивные документы об отлитии колокола в Москве в 1890 году и о доставке его в Севастополь. На своё нынешнее место он был водружён в 1925 году, это уже медицинский факт, и вплоть до начала 60-х годов прошлого века выполнял роль сигнального, или ещё говорят звукового маяка, предупреждая корабли о приближении к берегу и мелям в условиях плохой видимости, за что и получил название Туманного.
А как мы узнали, чьи это дома?
Археология - это своего рода детектив. Разница лишь в том, что свидетелями выступают не живые люди, а вещи. Артефакты, которые археологи достают из земли. А преступление совершает время, укрывая тайны прошлого. И благодаря титаническому, во многом монотонному и рутинному труду сотен археологов, мы в конце концов по кирпичикам выстраиваем картину прошлого. Так происходит и с Херсонесом. Если свернуть от колокола налево, то можно обнаружить несколько городских усадеб, в каждой из которых жил какой-то ремесленник. Его ремесло было восстановлено по крупицам, и крупицы эти откопали археологи.
Дом винодела, дом рыбопромышленника, дом красильника, рыбный рынок, и конечно же ставшая ещё одним символом Херсонеса базилика, в которой удалось даже восстановить на прежнем месте часть колонн и реставрировать часть стены. Каждая из вышеназванных усадеб названа так не спроста: в каждой были обнаружены характерные приспособления, элементы производства и остатки продукции, что и дало повод утверждать, что в этом доме жил тот или иной мастер. В доме винодела была обнаружены три больших давильни - это промышленный масштаб по тем временам. В доме рыбопромышленника обнаружились остатки трёх цистерн для засолки рыбы, этот вид промысла некогда приносил херсонеситам хороший доход. Базилика с колоннами тоже имеет непростую историю - предположительно здесь сначала вообще находилась синагога иудейской общины Херсонеса. Обнаружены и следы разрушения храма в V веке из-за сильнейшего землетрясения 480 года, продолжавшегося 40 дней. Кстати, дом красильника хорошо виден сквозь портал входа в базилику.
Попытки выйти из шаблонов и стереотипов порой приводит тебя к удивительным для самого себя открытиям. Мы часто пренебрегаем древностью и античностью, отказывая этим людям в технологиях, а главное, в образе жизни, схожем с нашим. Дескать - это мы сейчас такие современные и продвинутые, а они там все древние и дремучие. Однако, это в корне неверное представление. Например, сам процесс выделки вина, знакомый всё тем же античным грекам, получил в современном мире автоматизацию, но технологически вообще не изменился. Да и сам быт горожан, их занятия, их социальная стратификация, их образ жизни - не удивлюсь, если археологи раскопают там какую-нибудь хипстерскую античную кофейню, в которой херсонеситы отдыхали после рабочего дня или обсуждали рабочие вопросы, а в углу кофейни точно также, как сейчас в кофейнях по всему крыму, висели качели. Были же кофейни в Крымском ханстве? Отчего бы им и в Херсонесе не быть? Город, друзья мои, оказывается, глобально-то не сильно изменился. В процессы его жизни и управления им ворвалась цифровизация, автоматизация и механизация, но сами процессы не меняются на протяжении тысячелетий! И Херсонес - прекрасное тому доказательство.
Опять же, благодаря трудам археологов, мы видим, что застройка Херсонеса представляет собой не только квартальную решётку в пространственном, горизонтальном виде, но и слоёный пирог в вертикальном. Вот фрагмент фундамента античного театра. И часть его территории застроена. Оказывается, на месте этого театра в позднеантичное время уже были построены две базилики, два христианских храма. А до того, на сцене театра проводились бои гладиаторов и травля диких животных. Какие греки - такие и развлечения. Хотя это уже более поздний период, и не совсем греческие развлечения. Поскольку с утверждением христианства все эти развлечения приходят в упадок, их уже больше не устраивают. Театр приходит в запустение и его территория застраивается двумя православными храмами.
Однако, Херсонес обладает памятью не только об античности и средневековье. Тут есть остатки немецкой батареи периода Второй мировой, сохранились орудийные фундаменты. И рядом с этими фундаментами идут раскопки. И тут откопаны греческие кварталы. Ну а немцам в войну, естественно, было фиолетово, какие тут до них были кварталы, они просто здесь накидали земли и поставили свои орудия.
Неантичная урбанина
На наш взгляд идея проложить по Херсонесу деревянные мостки определённо хорошая. Просто потому, что в результате основной поток туристов ходит именно по ним, нанося минимальный урон городищу. По ним можно гулять с коляской, по ним можно самостоятельно передвигаться на инвалидной коляске. По ним даже здоровому человеку, не обременённому детьми, элементарно удобнее ходить, ты просто меньше устаёшь, и больше внимания и сил уделяешь именно городу.
Храмы: почему они такие маленькие?
Тут большое количество храмов, и у них у всех небольшие размеры. И я наблюдаю тут цикличную зависимость: они такие небольшие, потому что их много. И их много, потому что они небольшие. В каждой части города мы встречаем по нескольку храмов. Например, район за собором Святого Владимира, выходящий к устью Карантинной бухты, возле Уваровской базилики, названной так потому, что граф её открыл граф Уваров. Вот стоит часовня №17. То есть на весь этот небольшой открытый комплекс Херсонеса уже 17 часовен. Они раскиданы по всему городу. Казалось бы, в большие храмы можно вместить много народу. Но тут кварталы небольшие, в них живёт немного народу, и далеко не все из них могут ходить в храм. Так что совершенно спокойно приход помещался в эти маленькие храмы. Священники, которые служили в этих храмах, наперечёт знали весь свой приход. Это был фактически члены семьи. Ну или друг семьи.
Храмы строились исключительно на пожертвования и потом на пожертвования и содержались. И вся эта местная община, человек так 40-50, жившая в квартале, состоящая из пятёрки таких кварталов, и относилась к этой маленькой базилике. Они все знали этого священника, и они все, и сам священник, и все жители квартала, понимали, что они друг от друга зависят. Они понимали, что у них священник будет ровно до тех пор, пока они денежку скидываются на содержание этого священника и небольшого причта. И, соответственно, таким образом воспитывалась некая ответственность за ближнего своего, и не только за члена семьи, но и вроде бы как за постороннего человека. Но при этом за человека, от которого зависела их духовная жизнь. Потому люди были искренне верующими, им нужно было крестить детей, отпеть умершего, совершать богослужения, проводить поминки и т.д. и т.п. И этот человек имел влияние на их жизни. И это влияние ими же и обеспечивалось. Такая вот круговая порука.
Заключение
Таким вышло наше путешествие по Севастополю. Вам осталось только поставить палец вверх, поделиться статьёй, написать комментарий и поддержать нас донатом здесь, на Дзене, или на Бусти. Если вы сами хотите стать частью нашего путешествия и отправиться с нами в велосипедный или пеший поход, то посмотреть на наши планы можно здесь.
Быть добру!