long-long read
Введение
Это были последние мирные месяцы 2022 года. В момент, когда мы проезжали в обратном направлении из Крыма Ростов-на-Дону, до начала "специальной военной операции" оставалось буквально несколько дней, а в день нашего отъезда был закрыт аэропорт Симферополя. Все тревоги и ужас от происходящего и попытки уложить себе в голову новую реальность были ещё впереди, и мы, гуляя по Крыму, наслаждались крымской зимой, и задавались вопросами, которые на какой-то момент, как мне показалось, вообще потеряли актуальность. Просто потому, что само понятие нормальности происходящего встало с ног на голову. Поэтому мне сложно было подойти к рассказам об этой зиме, последней мирной зиме 22-го. Потому что казалось, что нормальность потеряна, что в новой нормальности надо только следить за новостями...
Следить, чтобы что? И чем дальше, тем больше я понимал, что никакой новой нормальности нет и быть не может. Что мир во всех смыслах не потерял своей прелести. Что рано или поздно всё это закончится, и что нормально не уничтожать друг друга, а договариваться, и что нормально задаваться теми вопросами и рассказывать о тех вещах, которыми мы задавались и о которых задумывались в той поездке. Потому что путешествия, поездки, открытие для себя новых уголков своей страны и мира, образование, саморазвитие и развитие страны нормальным быть не перестало.
Поэтому я заставил таки себя вернуться к этим статьям, спустя три года после поездки. Заставил вернуться, чтобы понять, что вот то, чем мы занимаемся, это и есть наши дело, норма жизни, компетенции и полезность. И всё то, о чём мы говорим и вопрошаем, не потеряет актуальности и смысла, как не теряло смысла ни до СВО, ни во время, ни после. СВО рано или поздно закончится, а наши города, наша история, наше наследие останутся с нами. И нам с ним жить, взаимодействовать и работать. Вот почему наш канал, вот почему мы продолжаем работать: чтобы не сойти с ума самим, чтобы не терять связи с нормой жизни, и чтобы показать, что есть норма. Не бесконечные сводки с полей, а познание окружающего нас мира.
Трамвай
Путешествие по Евпатории начинается с вокзала. Даже если вы приехали на автовокзал. Потому что на автовокзал приезжать неправильно. Ники Второй в Евпаторию приезжал на поезде и нам завещал, что мы и сделали. Вокзал, кстати, уже не тот, что видел Николая. Тот был разрушен в годы войны. Нынешние "старое" здание - это сталинский ампир, а новое - "советский брутализм", и оно мне, честно говоря, очень даже нравится: функционально и по-настоящему красиво. И несмотря на столь разные стили, оба здания не диссонируют друг с другом.
Как обычно бывает с голодным человеком, попавшим за шведский стол? Он накидывается на всё и сразу. И неважно, что у него впереди полно времени для того, чтобы распробовать каждое блюдо и нормально прожевать каждый кусок - чувство голода практически блокирует способность рассуждать. Вот так и с нами произошло - нам тоже в нашей любимой Евпатории захотелось всего и сразу. Моря, особняков, еды, старого города, крепостных ворот, кофе и чебуреков. В итоге весь первый день мы потратили просто на перемещение между любыми локациями, пытаясь объять необъятное. А потом, уже вечером, в буквальном смысле наевшись впечатлений, начали мечтать и планировать, как мы построим своё время в этом замечательном городе. Но начнём мы на мой взгляд с главного - с трамвая.
Просто потому, что трамвай - это первое, с чем знакомится турист в городе, после вокзала. Трамвай здесь действительно уникальный - на метровой колее. В городе зимой исправно работают два маршрута, №1 и №3, и как раз на остановку "тройки" мы и вышли, чтобы доехать в центр Евпатории. На "тройке" всего 4 остановки, и по маршруту ходит челнок туда-обратно. У "единички" остановок больше, и для пропуска вагонов используются специальные разъезды, обустроенные на некоторых остановках. История, подвижной состав и вот это вот всё, с фанатскими залипательными видео, в том числе и с вагоном, проезжающим над камерой, олдскульным подвижным составом - в нашем видео о евпаторийском трамвае.
Но и в этой статье без щепотки истории мы вас тоже не оставим, не переживайте. На постаменте на Симферопольской улице, на конечной маршрута №1, стоит один из отреставрированных вагонов марки "Гота", которые ходили по Евпатории, с номером 063. Это, кстати говоря, Симферопольский вагон. Не удивляйтесь, до 1970 года в Симферополе тоже был трамвай, причём, как и в Евпатории, этот трамвай ходил по метровой колее. И с закрытием движения, а движение закрывали в СИмферополе как раз потому, что начали развивать троллейбусное движение, и трамвай стал вытесняться с улиц города, и в конце-концов окончательно был закрыт в 1970-м, часть этих немецких вагонов передали в Евпаторию. Они здесь ходили очень долго. Для желающих прокатится на старом евпаторийском трамвае, на такой же "Готе" ("Готой" он называется потому, что производили его на заводе "Гота Вагоненфабрик" в городе Гота, к субкультуре он не имеет никакого отношения), есть экскурсионный маршрут, он работает летом каждый день, отправлением с Симферопольского кольца в 16 часов, но это лучше уточнить в депо. А по состоянию на 2022 год, если у вас были лишних 6000 рублей, вы могли нанять этот трамвай в аренду и прокатиться по городу. Насколько я знаю, сама такая возможность по состоянию на 2025 год сохранилась.
Сам по себе вагончик очень короткий - всего 10,9 м. Во-вторых он узкий, 2,2 м, сделан на метровую колею, и внутри у него формула рассадки 2+1. То есть с одной стороны два ряда сидений, а с другой стороны один ряд. Такая трамвайная маршрутка. Вагон двухосный, и оси неповоротные. Из-за этого, когда трамвай входил в поворот, он дико скулил на всю Евпаторию. Стоишь на остановке "Гортеатр", ждёшь трамвай, слышишь этот скулёж и понимаешь, что "двойка" где-то не за горами. Где-то рядом.
У этого вагона, модели "Гота Т57", две кабины управления с двух сторон. То есть этот вагончик мог ездить как один в оба направления по маршруту, без разворота, так и в составе трамвайного поезда - тоже в оба направления, без разворота. Вагон заезжал в тупик, вагоновожатый закрывал первую кабину, переходил во вторую кабину, открывал её, включал и трамвай ехал в обратную сторону. Это в условиях узких евпаторийских улиц, где в старом городе невозможно было сделать трамвайные кольца, здорово выручало. Вагоны выпускались с 1957 по 1961 годы, и уже тогда немцы вполне себе спокойно делали такую систему. Жаль, что они сейчас почти не ходят, кроме того экскурсионного трамвайчика. Один из авторов застал ещё период активной эксплуатации этих вагонов здесь в Евпатории, причём застал их ещё до капитального ремонта. Они были такие настоящие.
Внутри, когда заходишь в вагон, есть колёсная арка, как в автобусе или автомобиле. Прямо в проходе, вдоль сидений - четыре колёсные арочки специально вот для этих неповоротных колёс. Напомню, один из авторов застал эти трамваи когда они активно эксплуатировались в Евпатории, старые, с деревянными ручками, с деревянными сидениями, с побитыми и потрёпанными жизнью рамами. Это было очень колоритно, конечно. Мы понимаем прекрасно, что транспорт должен выполнять свою функцию, в первую очередь комфортно возить пассажиров по городу, поэтому их все и списали, да и запчасти на них взять теперь уже негде. Остались всего два трамвая. Один здесь, на постаменте, и один стоит в депо и экскурсантов возит. Жаль.
Море
Но будет нам трамваев. И без них город действительно замечательный. Во-первых тем, что это город. Если вы любите городские пейзажи, в которых намешаны исторические кварталы и современная застройка, городской комфорт, выбор магазинов и точек общепита, мест для прогулок и развлечения, и при этом, если вам нужно море в 15 минутах ходьбы, и, желательно, не ломать ноги на спуске к этому морю, как на южном берегу, и не выплёвывать лёгкие после подъёма с пляжа домой, то Евпатория - это то, что доктор прописал. В буквальном смысле тоже - климат тут потрясающий. Здесь есть какой-никакой транспорт, сносно работает такси, есть кинотеатры, театры,в том числе и детский, развлекательные центры, кафешки и рестораны, кофейни и чебуречные, феншуйная урбанина и заброшки, бескрайнее море и великолепные озёра. Гор только нет, но за неделю в Евпатории мы вообще не заметили их отсутствия. И здесь есть великолепный старый город с потрясающей исторической архитектурой. Настоящий клондайк для любителей истории.
Как по вашему, куда устремляется правильный евпаторийский турист в первую очередь? Особенно, если он первый день в Крыму? Конечно к морю. И совершенно неважно, какие сегодня у моря настроение и температура. Важно поздороваться с ним, прикоснуться, погладить его, или просто постоять в сторонке, с уважением глядя на штормовые валы. А штормы, надо сказать, в Евпатории зимой отнюдь не редкость, но нам повезло - море в первую встречу с ним было нежным и ласковым. Даже с белыми лебедями. Которые были гомерически смешны и неуклюжи на берегу, и невероятно грациозны на воде. А ещё они - большие драчуны.
Мы отправились на Новый пляж. Это полоска берега, которая начинается фактически сразу за кольцом трамвайного маршрута №1. И столкнулись с последствиями того самого шторма. Здесь летом красота, все эти водросли оперативно убирают, но... Но если накидает водорослей после шторма, и ты босиком, тебе вот через красоту придётся идти в море. Приходишь с утра на пляж, а тут ещё ничего не успели убрать, и ты босиком через эти водоросли идёшь к воде, чтобы нырнуть в море. А она, красота эта водорослевая, колется чем-то так противно, а там может ещё что-то ползает, какая-нибудь живность. Меня, честно говоря, всегда передёргивало, прям не мог это терпеть. А в довершении эстетического пиршества летом вместе с водорослями ещё и медуз накидает - ни дать, не взять, суп с морской капустой и пельменями.
Депортация
Рядом с вокзалом установлен памятник депортированным народам. Стилизован он под железнодорожный вагон, и это не просто так. Самая массовая депортация народов из крыма случилась в мае 1944 года. Началась операция рано утром 18 мая - выселяли крымских татар. Всё крымскотатарское население свозили на крупные железнодорожные станции, и, в частности сюда, на станцию города Евпатории. И вывозили в товарных эшелонах без каких-либо удобств, просто нагружая народ в скотские вагоны и отправляя его в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию. Мои предки, бабушка и дедушкой, попали в город Волжск республики Марий Эл. Их привезли, сгрузили на голую мёрзлую землю. По дороге и здесь в оврагах местам ещё лежал снег. И всё - кого куда: лесоповал, бумфабрика. Вариантов было предостаточно. Сняли режим спецпоселения только в 1956 году. Позже был принят закон о реабилитации, но про крымских татар тогда "забыли". Потом был принят ещё один закон, касаемо уже крымских татар. В 1989 году был принят закон, по которому крымске татары могли жить по всей территории Союза, и начались первые попытки массовой репатриации. Они были связаны с очень большими проблемами, людей снова выселяли из купленных ими домов, отнимали и сносили эти дома, не продавали недвижимость, если в паспорте обнаруживалось "неправильные" место рождения и / или национальность.
Здесь, в Евпатории, есть целый крымскотатарский микрорайон - Исмаил Бей. Это район самозахвата, когда люди, просто отчаявшись получить землю у государства, встали поляной протеста. Тогда едва не случился один из самых массовых межэтнических конфликтов в Крыму, но слава богу, бульдозеры отступили, и вот сейчас микрорайон построен и продолжает, кстати, строиться. Такие памятники, как этот, в Евпатории, есть в каждом райцентре, каждом крупном селе. У каждой станции, откуда осуществлялась высылка, он есть точно, и на каждой станции есть табличка. Очень большой и красивый мемориал жертвам депортации построен под станцией Сирень - крайне рекомендуем его осмотреть.
Мечть Джума Хан Джами
Одной из архитектурных и культурных доминант старого города, безусловно, является Ханская мечеть, построенная в 1552 году по приказу крымского хана Девлет Герая по проекту выдающегося османского архитектора Ходжи Мимара Синана, главного придворного архитектора османского султана Сулеймана Великолепного. Главной реликвией мечети был документ, на котором стояли подписи восемнадцати крымских ханов. Почему этот документ хранился в Гезлёвской мечети и что такое Гезлёв? Гезлёв - это крымскотатарское название города Евпатория, которое он (город, то есть) носил в период владения им Крымским ханством. Построен Гезлёв был чуть в стороне от развалин древнегреческой Керкинитиды и представлял собой мощную крепость, способную выдержать многодневную осаду. Кроме того, несмотря на некоторое неудобство порта - Гезлёвская бухта была очень мелкой, крупным торговым судам к ней было не подойти, они разгружались на рейде - Гезлёв был единственным оборудованным и защищённым крымскотатарским портом. Порты Южного берега принадлежали сначала венецианцам, а затем генуэзцам на правах аренды, а затем туркам на правах завоевателей. И после того, как крымские ханы признали верховенство османских султанов в мусульманском мире и присягнули на помощь и верность, они, получив султанский фирман, дозволяющий им править в Крыму, приходили из Истанбула морем именно сюда, в Гезлёв, где в мечети Джума Хан Джами зачитывался этот фирман, хан расписывался в документе и потом по суше кавалькада во главе с новым правителем следовала в столицу ханства, Бахчисарай. Неслучайно, наверное, в современном Крыму Бахчисарай и Евпатория воспринимаются как самые татарские города из всех существующих. То есть фактически, переводя на русский язык, хан тут проходил через процесс инаугурации на должность, приносил присягу на верность народу и государству. Увы, где находится тот документ с подписями ханов - доподлинно неизвестно.
Старая архитектура Евпатории
Ещё одна прелесть старого города - это его дореволюционная архитектура. Основная часть застройки сохранилась с XIX - начала ХХ веков. Увы, современные жители не всегда ценят ту красоту, куда они оказались, волею судеб, помещены, поэтому некоторые дома выглядят ужасно. К сожалению, это не просто некрасиво. Такое отношение к красоте, к исторической архитектуре, и, более глобально, к искусству, формирует у окружающих, а особенно у тех самых детей, о благополучии которых у нас так любят заботиться в государственной думе, что ни заседание, то дети, искажённую норму. Норму того, что так можно, что так - нормально обращаться с окружающей красотой. Что раз соседу можно, то почему и мне нельзя? И такое отношение будет многократно воспроизводиться в будущем, передаваясь от поколения к поколению, и я не уверен, что наши голоса о недопустимости такого исторического и архитектурного вандализма не пропадут в туне человеческих хотелок и возмущений, дескать так можно и так, самое печальное, удобно. Принцип "здесь и сейчас, а после нас хоть потоп" во всей своей красе. Не думаю, что жители этих домов посчитают возможным одеть картину Да Винчи в пластиковую раму, если оригинальная деревянная придёт в негодность. Ведь Да Винчи - это искусство. Вандалить картины Да Винчи нельзя. Но почему тогда творения прекрасных русских и европейских архитекторов - не искусство и вандалить их можно?
Мы гуляли по набережной Терешковой, тогда ещё закрытой на ремонт. Вот особняк 1910 года. Территория просто в хлам... Цензурные слова закончились, что она там в хлам. А ведь это наверняка объект культурного наследия. Либо вновь выявленный, либо местного, либо регионального значения. Это начало ХХ века, модерн. Уверен, что даже в центре Евпатории не на каждом шагу стоят такие особняки. У следующего особняка какая-то непонятная пристройка, у особняка подальше какие-то балконы из фекально-древесных конструкций, обделанные каким-то пластиком. В данном случае именно обделаны. Что у людей в головах, когда они это делают? Как эти проекты утверждаются? Это просто какой-то ужас. Рядом набережная. Сейчас, через много лет после начала её реконструкции, забор наконец-то убрали и открылось море. Там гуляет куча отдыхающих, И на что они смотрят? Чем Евпатория их радует? И ведь здесь живут люди, и им нормально так жить.
Допускаю мысль, что когда-то, когда людям очень хотелось расширить свою жилплощадь за счёт балкона, превратить его в круглогодичную комнату, а денег шибко не было, приходилось так строить. Но ведь здесь, на этих домах, на многих балконах это даже не утепление. Это просто куски... Жаль Дзен не пропускает некоторых выражений. Взят просто кусок самого плохого, отвратного цвета и качества, самого дешёвого пластика и / или профнастила и приделан к фасаду без скромности шедевра архитектуры начала прошлого века. Как вот это можно было сделать вообще? Я не знаю. Ну кровь из глаз, реально! И повторюсь, сейчас эта набережная открыта, здесь гуляют люди, смотрят на это и задаются вопросом: как это так получилось?
Таких скворечников тут масса. Как вот это всё могло появиться на исторических особняках? И при этом вдоль территории одного из них идёт красивая ограда, там подстрижены кусты. И такой балкон. И люди, которые будут расти среди таких декораций - для них такие декорации будут нормой. Они будут расти в условиях, когда нормально взять и просто изуродовать историческую архитектуру. И ладно были уродовали внутренние дворы, так ведь нет, уродуют фасады, выходящие на морскую улицу! Я этого искренне не понимаю. Иногда можно услышать, что, дескать, при Украине был бардак. Это слышать как минимум странно. Что, при Украине не было градостроительных нормативов? ГОСТов? Правил благоустройства? Почему я в это не верю? И Евпатория в этом смысле не одинока - в Ростове, на Дону который, такая же история. Точно также местные власти поганят там балконы. Просто взяли и все балконы зашили профлистом. То на исторических особняках налепили на балконы металлический профлист. Вот так мы бережём историческое наследие.
Все эти дома - не просто рядовая средовая застройка, с которой можно было бы так вольно обращаться. Да и то, что значит можно? Рядовая застройка ценна как явление, показывающее нам, как жил город энное количество лет назад. Но тут дома с историей. Вот, например, перед нами дача Поповича 1899 года. Дому сейчас 126 лет. Рядом с ним ещё один дореволюционный особняк - здание бывшего Греческого консульства 1910 года. Тут же перед нами впереди задние бывшей гостиницы "Россия" 1890 года. Я прям вижу архитектора гостиницы Россия, который в 1890-м году проектировал балкон с поликарбонатом. Повторю, что это даже не утепление балкона, которое с очень большой натяжкой можно было бы понять. Это просто взяли и решили сделать себе хорошо, пока можно, а другие... А другие потерпят! Это же моё, делаю, что хочу. Что на это сказать? Домам скоро полторы сотни лет стукнет. Там выросли за это по 4-5 поколений. Про пластиковые окна я уже даже молчу. Я уже просто их принимаю, как должное. Но это, господа, цветочки. В конце (или в начале, смотря откуда идти) набережной стоит гостиница "Бориваж" - там ещё круче. Там отваливается декор, рассыпается здание, осыпается штукатурка. Видимо, пока само всё не отвалится, здание не заметят и не законсервируют. Одно из лучших, между прочим, зданий в городе. Печально всё это.
При взгляде на некоторых здания кажется, что на них тренировались все маляры Евпатории вместе взятые, причём единым разом. Один покрасил в серый цвет, другой покрасил в бежевый цвет, третий покрасил в розовый, четвёртый грунтовку нанёс и ещё не покрасил. Видимо, готовил для себя полигон для тренировки в будущем. Рядом со всем этим художественным великолепием осталась историческая краска. Точнее то, что может ею быть, но это не точно. В советские годы, думаю, тоже красили. Я прям представляю, как, архитектор этих дореволюционных особняков сидел и думал: "А не сделать бы мне дом, в котором каждый житель красил бы стену в свой цвет?"
Когда мы дошли до здания гостиницы "Бориваж"... Состояние, в котором находится один из самых лучших особняков Евпатории, ужасное. Гостиница стоит в едином комплексе с домом Шакая: по Революции (как раз по этой улице ходит трамвай №1) они идут в единый фасад, а по набережной Терешковой есть внутренний двор. На подходе к дому нам перебежали дорогу два чёрных кота. Хотел было пошутить, что при умножении минуса на минус выйдёт плюс, но, кажется, каждый из этих котов представлял эти особняки: один со знаком минус гостиницу "Бориваж", а второй, и также со знаком минус, дом Шакая. Ограда и экстерьеры зданий в плачевном состоянии. Где-то уже потеряны элементы, где-то они разнокалиберные. Даже шары на стойках забора - и те разной величины. На некоторых стойках их нет. Местами забор сломан, хотя была попытка что-то отреставрировать. Заборы, ограждающие участок со стороны набережной Терешковой, имеют разный тон: заборы повыше серого цвета, их словно бы недавно отлили и поставили, забыв побелить. Разумеется, в здании гостиницы вкорячены пластиковые кона. Справедливости ради отмечу, что хотя бы в пластиковых окнах в этом здании нынешние евпаторийские власти не виноваты - их туда вставили ещё до 2014-го года. Название гостиницы, "Бориваж", переводится с французского на русский как "прекрасный берег".
Повторюсь, гостиница "Бориваж", на мой взгляд, один из лучших особняков в стиле модерн, и не только здесь, в Евпатории, а, вообще, в принципе, тех, которые я видел. Как минимум, это один из лучших образцов южного модерна, поскольку он, в смысле архитектурный стиль, отличен от северного. Вообще, вокруг, на улицах, кроме ужаса с фасадами и разрухи, в которой пребывают "Бориваж" и дом Шакая, дичи хватает. У местных коммунальщиков не получилось, например, "поженить" домик для мусорки и собственно мусорку. Укрытие стоит отдельно, оно закрыто на замок, а мусорный бак без крышки - под открытым небом и не в укрытии. Это смех сквозь слёзы. Когда ты эту всю... Всю что? Как это назвать цензурным словом? Когда ты видишь это безобразие, просто не хватает зла на тех, кто допустил и такое отношение к домам, к исторической застройке, и к тем, кто всё это делал с чьего-то молчаливого согласия. А ведь в советские годы этот пансионат ещё функционировал, Сейчас здесь всё закрыто, но зато есть табличка с историческим названием. А вся вот лепнина, картуши, маскароны и другие украшения, эдакий бисквитно-кремовый архитектурный тортик, отваливаются. Потому что нет собственника, и здания никому не нужны, здания пустуют, у них нет хозяина. А когда у дома нет хозяина и в доме не живут - дом умирает.
Но "Бориваж" и дом Шакая - это только одна сторона того, как обращаются в городе с историческим наследием. Сторона, надо сказать, неприглядная. Но есть и другая сторона. Когда дом выглядит так, словно построен с иголочки вот только вчера. Но подойти к нему простому смертному не выйдет. Дача Терентьева - один из тех случаев, когда санаторий, или какое-либо другое учреждение, не обязательно даже медицинского характера, забирает себе памятник архитектуры, и к нему не подобраться ни с какой стороны. Так получилось с дачей Терентьева, - этот дореволюционный особняк в стиле модерн, стоящий прямо на берегу Каламитского залива, оказался на территории санатория "Золотой берег". И теперь ни с какой стороны к нему не подобраться. Архитектурой можно любоваться только на расстоянии. В таком положении, однако, есть определённый плюс. Особенно, если оно, положение, возникло сразу после революции, и дача / особняк / дворец / имение / поместье не ходило по рукам, не превращалось в коммунальные квартиры, когда от обстановки гарантированно не оставалось и следа, а сразу передавалось в ведомственную принадлежность и не покидало её. В таких условиях шансы на то, что интерьеры сохранялись и доживали до наших дней, как правило, довольно высоки.
Однако, в Евпатории есть здания, по сравнению с состоянием которых "Бориваж" просто вчера построили и сдали. Здания, которые, сохраняя всю свою красоту, уже обречены. Одно из самых величественных зданий Евпатории сегодня пребывает в руинах. И уже совершенно точно никогда не будет восстановлено. Увы, эта заброшка доживает свои последние дни. Вероятнее всего, конструкции стен и перекрытий уже не выдержат тех нагрузок, на которые они были рассчитаны. Это здание - уже призрак себя самого. Это санаторий "Октябрь". Если верить информации Министерства культуры Крыма, то проектировать и строить здание начали в 1940-м году, ещё до войны, которая и прервала этот процесс. Продолжили строительство только в 1950-м и закончили в 1956-м году. Однако сведения о периодах стройки несколько сбивчивые - в ряде источников указывается полностью довоенный либо полностью послевоенный период. Архитектурный стиль - сталинский ампир, как называют его у нас в стране, или неоклассика, как его в основном называют в мире. С отсылкой, кстати, к архитектуре итальянского палаццо, как и расположенный неподалёку санаторий "Таврия". Санаторий был рассчитан на 300 мест, был одним из лучших в Евпатории. Столовая, клуб, кинотеатр, лекционный зал - всё это теперь осталось в прошлом. В 2023 году здание объявили региональным памятником архитектуры и приказом того же Минкульта даже очертили границы зоны охраны, но в 2025-м году воз и ныне там: ничего не изменилось, территория всё также открыта и доступна. Властям города до этого объекта дела нет. Оно и понятно - восстанавливать его не хватит никаких бюджетов, лишняя головная боль, как и поиск инвестора для столь масштабной и детальной работы. А так - либо само свалиться, либо ещё раз "случайно" сгорит.
Подъезд к зданию выполнен как парадный вход через парк к какому-нибудь дворцу и именно так и воспринимается до сих пор, хотя он заброшен и завален кучами мусора - это, конечно же, туристы его здесь оставили (нет). Парк до сих пор считывается именно как парк, хотя он всё больше зарастает. Основная масса насаждений - хвойные. Представляю, какой здесь царит великолепный аромат в летний, нагретый солнцем день, если даже в зимний погожий денёк воздух был насыщен ароматами этих сосен. А рядом со всем этим великолепием пустым, заброшенным великолепием продолжают жить люди - буквально забор в забор уже улица. Архитектура поражает и впечатляет не только с лицевого фасада - здание по кругу очень красивое. Тут фактически и нет "заднего двора" просто потому, что если обычным прохожим виден был только фасад, то отдыхающим можно было гулять по всей территории, они видели всё здание целиком. Сейчас гулять по зданию немного жутко, узнать, что где было можно с трудом. По высоким окнам пристроя понимаешь, что это, скорее всего, был указанный в описании к месту спортивный зал. По большому количества кафела в одноэтажном пристрое и надписи "диетический стол" узнаёшь пищевой блок: кухню и столовую. По внутренней колоннаде и отборному, сохранившемуся до сих пор (!) паркету узнаёшь огромный холл санатория, где когда-то кипела жизнь.
Вот, всё-таки, как мы относимся к тому, что имеем, и к тому, что есть. Скоро это здание окончательно разрушится, и на его месте возведут очередное нечто из стекла и бетона. Но пропадёт здание. Уйдёт эпоха. Громко? Да, громко. Но правда. Так уже не построят. Мы потеряем то, что строили раньше. То, как умели делать. Строили и за деньги, и за совесть. И, наверное, неплохо, что меняется архитектура, меняется история, меняются люди, меняются эпохи, но хочется всё-таки сохранить не только рядовые образцы, но и вот такие выдающиеся вещи, которые строились. Строились в том числе и для меня - ведь я был ребёнком, я бывал в Евпатории ребёнком. Да, я не попадал в этот санаторий, но мог. То есть строилось для детей. Жаль.
Культурная программа
В один из дней нашего визита в Евпаторию у нас случилось полное фиаско. Сначала мы не попали на экскурсию в башню "Одун базар къапусы" - прямо перед нами ушла какая-то випсуперспецсупер группа, участников которой решили не беспокоить из-за двух праздношатающихся туристов. А когда мы пришли ко времени... Впрочем, об этом позже. Потом мы не попали в Текие дервишей. Бомбило меня после всего этого знатно, я вспомнил много лестных, или не очень лестных, эпитетов о крымском сервисе.
Итак, по порядку. Сначала мы пошли в башню-музей-кофейню. Башня имеет название "Одун база къапусы", что дословно переводится как "Ворота дровяного базара", потому что перед башней, вне крепостных стен, оный базар существовал, а кофейня при ней называется "Кезлёв къавесы", что переводится как Кезлёвский, или же Евпаторийский, поскольку К(Г)езле(ё)в - это старое, крымскотатарское, название Евпатории. Кофейня в башне на втором этаже, и мы крайне рекомендуем именно внутрибашенное её помещение. А музей этого комплекса находится на третьем этаже. В том музее есть шикарный макет средневековой Евпатории, а вход туда тогда стоил всего 200 рублей. Но! У них не работал терминал. Найди способ с неработающим терминалом принять у меня деньги! У меня есть деньги - либо могу перевести, либо они на карте. Но нет: не работает терминал, и всё. Февраль месяц. Не сезон. Туристов нет. Перед тобой стоят 400 рублей. Че-ты-ре-ста - по слогам для них же, раз цифры они читать не умеют. Ты их не берёшь. А потом ты будешь плакать, что у тебя денег нет. Что вот, не сезон, людей нет, денег нет.
Вторая точно такая же ситуация - только уже в Текие Дервиш. Это музейно-этнографический комплекс прямо напротив башни, на маршруте Малый Иерусалим. Перед нами стоит этот экскурсовод. Экскурсовод! И говорит: "Вы знаете, ребята, вот здесь в 300 метрах есть банк РНКБ, а мы, значит под санкциями. Всех, кто к нам применяет санкции, мы пытаемся санкционировать. Поэтому вы туда-обратно сходите (там, на самом деле, почти километр туда-обратно), денежку снимите и приходите на экскурсию. У вас 10 минут, жадть не будем". Чувствую, рука жены держит мою руку, которая уже сжималась в кулак. Стою и думаю: это я к тебе санкции применял? Я здесь причём? Я пришёл к тебе с деньгами, я приехал изучить культуру твоего народа, и я не могу этого сделать, потому что у тебя, как бы это по мягче выразиться, бездельника, за 8 лет, не появилось карты местного РНКБ банка, чтобы я перевёл тебе деньги и ты сходил за 300 метров и снял бы эти 400 рублей после экскурсии, а потом занёс бы их в кассу? Это вообще как? Третья история, которая уже просто вишенкой на торте легла на злоключения нашей культурной программы - это в армянский храм на маршруте Малый Иерусалим. И ведь эти точки находятся на маршруте "Малый Иерусалим" в Евпатории, который даже какие-то туристические премии выигрывал. Армянский храм на родном для него, армянском языке, именуется Сурб Никогайос, а на русском это Николаевский храм. Армянская диаспора в Евпатории до революции была очень мощной, ей принадлежало множество доходных домов и другого имущества, они вели здесь свой бизнес, много строили и украшали город. И вот я только открыл дверь на территорию храма , как из будки просто выпрыгнул охранник и начал лаять хуже цепного пса уже с порога, типа куда мы тут разогнались. Смотрю на него, а в голове мысль: "Тебя мама в детстве недолюбила? Что с тобой произошло? Что с тобой не так, что ты на людей кидаешься? Я иду в храм, и откуда я знаю, работает он или не работает, закрыт он или нет. Ты можешь нормально объяснить вообще? У тебя спокойный тон и нормальные слова присутствует как заводские настройки или нет?". Это просто какой-то ужас.
Но должна же была случиться сатисфакция? Мы обнаружили совершенно замечательную кофейню. Замечательную сразу по нескольким параметрам. Во-первых, она находится в историческом здании XIX века. Во-вторых, здесь есть розетки и приличный вайфай - просто мегаважные параметры в Крыму. В-третьих, она находится в двух шагах от набережной и старого города. В-четвёртых, прямо из окон открывается прекрасный вид на кусочки моря, парка и старого города, иногда там проплывает трамвай. В-пятых, из другого окна видна невероятно воздушная гостиница "Бориваж". А из окна она даже ничего так смотрится, не производит такого удручающего впечатления, как если бы стоял и смотрел на неё в упор. В-шестых, тут прекрасное авторское меню, концептуальная подача и прекрасные бариста. Комбо! Ах да - на двери замечательная вывеска: зона, свободная от чебуреков. Разумеется, мимо такого мы пройти не смогли, и в результате обрели однозначно любимую точку в старом городе ближе к морю. Хотя... Чебуреки мы тоже любим, и в тот день кроме кофейни нас ждала ещё одна сатисфакция: невероятно вкусные чирчиры (читай - караимские чебуреки) в кафе караимской кухни "Караман". Хотя сами караимские кенасы, увы, тоже были закрыты.
Урбанина и велосипеды
Мы обнаружили просто великолепную детскую площадку в парке неподалёку от дельфинария. У Евпатории получилось сделать классную площадку, игровую, детскую, на которой реально хочется задержаться не только ребёнку, но и взрослому. Никаких вырвиглазных цветов, никаких ксиловских пластиковых фекальных конструкций. Всё из натуральных материалов. Много дерева. Классные качельки, мягкое покрытие (лучше бы, конечно, гравий, потому как резиновая крошка, как ни странно, более травмоопасная). И это очень круто, что у Евпатории получилось. Можно же, да, когда захочешь? Можно же делать нормальные площадки и не травмировать психику детей тем убожеством, что расставляют иногда у нас во дворах. Тем убожеством, что подарило едро жителям Тулы, например, воткнув "детскую площадку" напротив Кремля. И ведь попробуй поспорить - детям же нравится, смотрите, сколько их там! Конечно, о термине "вынужденная активность" господа не слышали.
Дальше мы вышли на прогулку по красивейшему уголку Евпатории в прекраснейшую погоду - набережной Горького вдоль потрясающих особняков. И не просто гуляли - погода была настолько великолепной, что мы таки добились от хозяина местного велопроката, что на Дувановской в здании бывшей Приморской санатории, кстати всем его рекомендуем, в центре города и относительно недорого, велики в идеальном состоянии. Мы взяли велосипеды и поехали кататься по зимней Евпатории. И это, наверное, был самый счастливый день в нашей жизни. Ну точно один из самых счастливых. Солнце, лёгкий бриз, бескрайние морские просторы, гладь солёного озера нереальных оттенков, красота евпаторийской архитектуры, хоть местами и изрядно подпорченная, - и велосипед.
Бывая в Евпатории, мы редко добираемся до курортных кварталов в районе трассы трамвая №2, нынешней Лазурной набережной, выезда из города в сторону Заозёрного и озера Мойнаки. На велосипедах это сделать гораздо проще, чем пешком и / или на общественном транспорте. Это другая, как буд-то третья, Евпатория. Город, пусть старый или советский, остаётся городом и живёт. Старый ещё так очаровательно мокнет под дождём, или наоборот, играет вдруг проснувшимися под солнцем красками особняков. Новый город, как и положено большому, особенно по крымским меркам городу, живёт своей, городской жизнью: люди спешат на работу, в магазины, по другим делам, сидят в кафешках, ждут автобус, ездят и ходят по дорогам и тротуарам. А курортная Евпатория, Евпатория пансионатов и санаториев, домов отдыха и гостиниц, замирает до весны. Здесь почти нет движения. И этим она прекрасна.
В этой части города прекрасные песчаные пляжи: широкие, с чистым белым песком. Они оборудованы - здесь есть вся необходимая инфраструктура и уличная мебель. Набережная, конечно, скучновата, не хватает ей точек притяжения и какого-то изыска, она словно спроектирована и построена десятилетие - другое назад. Вне сезона ты тут, можно сказать, один на один с морем. Здесь же находится и один из главных заброшенных недостроев Евпатории - санаторий "Тысячник". Но туда мы уже не полезли.
С этой набережной мы выехали на озеро Мойнаки. Оно само по себе удивительное - таких пейзажей в Крыму не ждёшь. Даже для меня, путешественника со стажем, Крым всегда ассоциировался в первую очередь с морем и горами. А тут - озеро в камышовых зарослях. Оно очень солёное, а его грязь целебна. Говорят, что в годы немецкой оккупации грязь отсюда вывозили сотнями тонн в Альпы, где она до сих пор хранится в ваннах, и там поддерживается её микрофлора. Но это не точно.
А потом мы поехали к самому большому солёному озеру в Крыму - Сасык Сиваш. Дословно его название можно перевести на русский язык с крымскотатарского как "вонючая грязь". Но его пейзажи - абсолютная противоположность его названию. Озеро очень красиво, здесь много водоплавающей птицы, и летом того же года мы объехали его вокруг, об этом мы обязательно расскажем. Пока же мы просто наслаждались пейзажами, подъезжая к старинному соляному промыслу.
Самое забавное, что озеро насколько крупное, настолько же и мелкое. Его площадь 75 кв.км, а максимальная глубина меньше 1,5 метров, при этом средняя глубина всего полметра. Поверхность озера ниже уровня моря на 0,6 м, оно отделено от моря узкой песчаной косой, по которой проходят автомобильная и железная дороги из Евпатории в Симферополь. Озеро не подпитывается ни одной постоянной рекой или ручьём - все впадающие балки пересыхающие. Из-за чего летом озеро может сильно сократиться в площади и объёме из-за обильного испарения воды, а его солёность летом выше, чем зимой. Есть артезианские источники, которые питают озеро. Иногда оно становится розовым, особенно ярко цвет воды виден на закате или рассвете - это связано с бета-каротином, которым насыщена вода. А бета-каротин, в свою очередь, вырабатывает одноклеточная водоросль дуналиелла. Типичную озёрную растительность можно встретить только на опреснённых участках озера. Да, если вы хотите со мной поспорить и сказать, что вы видели тростник на озере вдоль железнодорожных путей, то... вы действительно видели тростник на озере вдоль железной дороги. Только это не совсем Сасык, а Лебединое озеро. Нет, к Чайковскому никакого отношения не имеющее - так называется часть озера Сасык, отделённая от основного водоёма дамбой, по которой проходит автомобильная дорога. Оно сейчас опреснилось, заросло по берегам озёрными травами, и в нём гнездятся водоплавающие - лебеди, цапли, даже рыба есть.
Путешествие к озеру и день на велосипедах завершили наше пребывание в Евпатории. Несмотря на все недостатки, присущие как Евпатории в частности, так и крымским, так и российским городам, мы любим Евпаторию - это самый красивый город, именно как город, Крыма. Это самый интересный город, с прекрасным климатом, с красивой архитектурой, с глубокой историей, с разнообразной кухней. "Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории".