Готов был махнуть рукой на размножение клубники после очередных неудач с покупной рассадой! Половина саженцев не приживалась, остальные болели до осени. Теперь использую июньские усы и получаю приживаемость 80% без всякой химии.
Раньше считал, что качественную рассаду можно получить только в питомнике за большие деньги. Сейчас размножаю клубнику собственными силами и к августу имею крепкие саженцы, которые дают урожай уже следующим летом. Июньские усы оказались намного лучше майских или августовских - они успевают хорошо укорениться до холодов, но при этом взяты от кустов на пике силы после плодоношения.
Долгие годы терял время и деньги на неудачные попытки размножения. То усы сохли на жаре, то загнивали от переувлажнения.
Методом проб и ошибок нашел три способа, которые реально работают в наших условиях. Каждый следующий эффективнее предыдущего, но требует больше внимания. Главное преимущество работы с июньскими усами - материнские растения уже отдали силы на урожай и готовы направить энергию на размножение.
Оптимальное время для отбора усов - вторая половина июня, когда основной сбор ягод завершен. В это время температура держится в пределах 20-25 градусов, что идеально для корнеобразования.
Способ №1 - "Ленивый дачник" (простейший метод)
После первых неудач решил попробовать самый простой подход - укоренение прямо на грядке. Этот метод подойдет тем, кто бывает на даче только по выходным и не может постоянно контролировать процесс.
Выбираю самые сильные усы от двухлетних кустов, которые дали хороший урожай. Первую розетку от материнского растения пришпиливаю к земле обычной канцелярской скрепкой, разогнув ее в форме шпильки. Важно не заглублять точку роста - она должна оставаться на уровне почвы.
Место выбираю в полутени, чтобы солнце не иссушило молодые корни. Поливаю через день небольшими порциями, не допуская переувлажнения.
Через 18-20 дней проверяю укоренение легким потягиванием. Если розетка сопротивляется - корни появились. Еще через неделю отрезаю секатором связь с материнским кустом. Приживаемость этого способа составляет 65-70%, что неплохо для минимальных затрат времени.
Главный минус - зависимость от погоды. В засуху приходится поливать ежедневно, в дождь может начаться гниение. Зато не нужны дополнительные материалы и емкости.
Теперь, когда убедился в работоспособности простого метода, расскажу о способе, который дает более стабильные результаты...
Способ №2 - "Мобильная школка" (промежуточный уровень)
Поняв принцип укоренения, решил усовершенствовать технологию. Этот метод особенно хорош для жарких регионов, где прямое укоренение в грунт часто заканчивается неудачей из-за пересыхания почвы.
Беру пластиковые стаканы объемом 0,5 литра, делаю дренажные отверстия раскаленным гвоздем. Заполняю смесью торфа, садовой земли и песка в пропорции 2:1:1. Ставлю стакан рядом с материнским кустом и пришпиливаю первую розетку прямо в емкость, не отрезая ус.
Главное преимущество - контроль влажности. В стакане земля не пересыхает так быстро, как на открытой грядке. Поливаю через день небольшими порциями, следя чтобы вода не застаивалась.
Через 20-25 дней корни прорастают через дренажные отверстия - верный признак готовности к пересадке. Саженцы получаются с закрытой корневой системой, что облегчает пересадку без стресса для растения.
Приживаемость повысилась до 75-80%. Единственный недостаток - нужно следить, чтобы стаканы не опрокидывались от ветра. Для этого слегка прикапываю их в землю.
После успеха с контейнерным методом захотелось попробовать профессиональную технологию, которая используется в питомниках...
Способ №3 - "Профессиональный питомник" (самый эффективный)
Узнав о методе с банкой воды от опытного агронома, сначала отнесся скептически. Как может ус питаться только водой? Но результат превзошел все ожидания - приживаемость составила 80-85%, а саженцы получились крепче, чем при других способах.
Срезаю усы длиной 15-20 см с хорошо развитой розеткой. В пластиковой банке объемом 0,5 литра вырезаю отверстие в крышке диаметром 3 см. Наполняю банку водой, опускаю туда концы усов. Розетки размещаю в кассетах с торфяной смесью и пришпиливаю проволочными скобами.
Прикапываю всю конструкцию в полутени между грядками. Воду меняю каждые 3-4 дня, добавляя каплю стимулятора корнеобразования. Температуру поддерживаю в пределах 20-24 градусов, притеняя от прямого солнца.
Через 16-20 дней появляются белые корешки, еще через неделю они достигают 4-6 см в длину. За лето таким способом получаю 35-40 саженцев от 10 материнских кустов.
Экономия составляет около 1200-1500 рублей по сравнению с покупкой готовой рассады. Саженцы приживаются практически на 100% и уже следующим летом дают первые ягоды весом 80-120 граммов с куста.
Теперь покажу конкретные результаты всех трех методов и поделюсь календарем действий до осенней посадки...
Результаты к августу и планы на следующий сезон (кульминация)
К концу августа имею полную картину эффективности каждого метода. Простое укоренение дало 13 саженцев из 20 попыток, контейнерный способ - 15 из 20, а профессиональный метод - 17 из 20 попыток. Разница не только в количестве, но и в качестве корневой системы.
Саженцы из третьего способа имели корни длиной 4-6 см, густо оплетающие весь объем кассеты. У контейнерных - 3-4 см, у грунтовых - всего 2-3 см. При осенней пересадке профессиональные саженцы прижились за 7-10 дней, остальные болели по 2-3 недели.
Главная ошибка новичков - поздняя пересадка. Если затянуть до сентября, половина рассады не успеет укорениться до морозов. Оптимальный срок пересадки - первая половина августа, когда температура держится 22-26 градусов, но спала дневная жара.
Сравнительная таблица результатов:
- Способ №1: 65-70% приживаемость, корни 2-3 см
- Способ №2: 75-80% приживаемость, корни 3-4 см
- Способ №3: 80-85% приживаемость, корни 4-6 см
На второй год растения из банки принесли по 100-120 граммов ягод, из стаканчиков - 80-100 граммов, с грядки - 60-80 граммов.
Спасибо что дочитали до конца, жмите палец вверх, добавляйтесь в подписчики и пишите про ваши методы выращивания земляники садовой!
Читайте также:
