Как вырастить вишню, что цвела и ягодами радовала
Вишня в саду – это не просто дерево. Это обещание весеннего бело-розового облака и щедрого урожая темно-красных ягод. Многие мечтают о таком украшении участка, но не всегда результат радует: то не цветет, то ягоды мелкие, то болеет. Вырастить по-настоящему цветущую и плодоносящую вишню – задача выполнимая, если понимать, что ей нужно. Тут нет мелочей, все важно: от выбора саженца до зимнего укрытия.
Начинается все с выбора сорта. Это фундамент будущего успеха. Нельзя просто купить первый попавшийся саженец с надписью "вишня". Нужно думать о климате. Если зимы суровые, с крепкими морозами, ищите сорта, про которые пишут "зимостойкий", "устойчив к морозам". Для средней полосы, Подмосковья, например, подойдут многие старые проверенные сорта, а также новые, выведенные с учетом наших капризных зим. Важно узнать, самоплодный ли сорт. Самоплодные вишни завяжут ягоды, даже если у вас всего одно дерево. Если сорт самобесплодный, ему обязательно нужен сосед-опылитель – другой сорт вишни, цветущий в то же время. Без этого цветение будет обильным, а ягод – единицы. Узнайте у продавца или поищите информацию заранее, какие сорта хорошо опыляют друг друга.
Место для вишни выбирают тщательно. Она любит солнце. Много солнца. В тени деревья вытягиваются, цветут скудно, ягоды кислят и плохо вызревают. Идеально – южная или юго-западная сторона участка, защищенная от холодных северных и восточных ветров. Забор, стена дома, другие деревья могут стать хорошей защитой, но не должны затенять саму вишню. Очень важна почва. Вишня не терпит сырости. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5-2 метров к поверхности. Если участок низкий, сырой, придется сажать на холм, насыпать искусственную возвышенность. Почва нужна легкая, воздухопроницаемая, нейтральная или слабощелочная. Тяжелые глины, плотные суглинки, кислые торфяники – не лучший вариант. Их нужно улучшать: в глину добавлять песок, компост, перепревшие опилки; в кислую почву – доломитовую муку или известь (но делать это заранее, не при посадке!).
Посадка – ответственный момент. Лучшее время – ранняя весна, как только оттает земля, но почки еще не набухли. Осенняя посадка рискованна в условиях с морозными зимами, саженец может не успеть укорениться и вымерзнуть. Яму копают заранее, хотя бы за пару недель, а лучше с осени. Глубина и ширина – около 60-70 см. На дно обязательно кладут дренаж – битый кирпич, керамзит, щебень слоем 10-15 см, особенно если почва плотная. Вынутую землю смешивают с перегноем или хорошо перепревшим компостом (2-3 ведра), добавляют суперфосфат (150-200 г) и сернокислый калий (50-70 г) или древесную золу (0,5-1 кг). Азотные минеральные удобрения при посадке не вносят, они могут обжечь корни. Свежий навоз – категорически нельзя!
Саженец осматривают. Поврежденные корни обрезают до здоровой ткани. Если корни подсохли, можно на несколько часов опустить их в воду. В яму насыпают холмик из подготовленной почвенной смеси. Рядом вбивают прочный колышек для подвязки. Саженец ставят на холмик, аккуратно расправляя корни во все стороны. Очень важно не заглубить корневую шейку – место, где корни переходят в ствол. После посадки и полива она должна остаться на 3-5 см выше уровня почвы. Если заглубить, дерево будет плохо развиваться, может подопреть кора. Засыпают корни почвой, осторожно уплотняя ее ногой от краев ямы к центру, чтобы не оставалось воздушных пустот. Формируют поливочную лунку. Обильно поливают – 2-3 ведра воды, даже если земля влажная. После впитывания воды лунку мульчируют перегноем, компостом, торфом или просто сухой землей слоем 5-8 см. Мульча сохранит влагу и защитит корни от перегрева летом и резких перепадов температур. Саженец подвязывают к колышку восьмеркой, не перетягивая ствол.
Первый год после посадки – время приживания. Основная задача – обеспечить регулярный полив, особенно в сухую погоду. Нельзя допускать пересыхания корней, но и заливать не стоит. Земля в приствольном круге должна быть умеренно влажной. Подкормки в первый сезон не нужны, если посадочная яма была заправлена правильно. Дереву хватит питательных веществ.
Начиная со второго-третьего года, уход становится более системным. Полив все еще важен, особенно в засуху и в ключевые моменты: сразу после цветения, во время активного роста завязей (июнь) и после сбора урожая. Осенний влагозарядковый полив (конец сентября – октябрь) помогает дереву лучше подготовиться к зиме. Но помним: вишня не любит застоя воды.
Подкормки проводят несколько раз за сезон. Ранней весной, как только сойдет снег и начнут набухать почки, вносят азотные удобрения для стимуляции роста (мочевина, аммиачная селитра – 50-70 г под молодое дерево, до 100-150 г под плодоносящее). Удобрения можно рассыпать по приствольному кругу и заделать легким рыхлением, а затем полить. Или растворить в воде для полива. После цветения хорошо подкормить комплексным минеральным удобрением (нитроаммофоска, 40-60 г) или органикой – настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15). Летом, в период налива ягод, полезны фосфорно-калийные подкормки (суперфосфат 40-60 г, сернокислый калий 20-30 г или зола 1-2 стакана). Осенью, после листопада, под перекопку приствольного круга вносят фосфор и калий (суперфосфат 50-80 г, калийная соль 30-40 г) и органику – перегной или компост (1-2 ведра под дерево). Органика не только питает, но и улучшает структуру почвы. Известь или доломитовую муку для раскисления почвы вносят раз в 3-5 лет осенью, но не вместе с минеральными удобрениями.
Обрезка – обязательный элемент ухода за цветущей и плодоносящей вишней. Цель – сформировать крепкую, хорошо освещенную солнцем крону и поддерживать ее в таком состоянии. Лучшее время для основной формирующей и санитарной обрезки – ранняя весна, до распускания почек, когда минует угроза сильных морозов. У молодых деревьев формируют разреженно-ярусную крону или чашу. Выбирают 5-7 сильных, хорошо расположенных скелетных ветвей, направленных в разные стороны. Центральный проводник у кустовидных вишен часто укорачивают, переводя на боковую ветвь, чтобы ограничить высоту. У древовидных – можно оставить. Удаляют все ветви, растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся, трущиеся друг о друга, слабые и больные. Важно помнить, что вишня плодоносит на букетных веточках и приростах прошлого года. Сильная омолаживающая обрезка "на кольцо" взрослых ветвей для вишни нежелательна, она плохо ее переносит. Лучше укорачивать длинные оголенные ветви на боковое ответвление, стимулируя рост новых побегов. Летом можно прищипывать слишком активно растущие молодые побеги, загущающие крону. Осенью ограничиваются санитарной обрезкой – удаляют сухие, сломанные, явно больные ветки.
Болезни и вредители – главные враги урожая и здоровья дерева. Коккомикоз и монилиоз – самые распространенные и опасные грибковые болезни вишни. Коккомикоз проявляется в виде мелких бурых пятен на листьях, которые затем желтеют и опадают уже в середине лета. Монилиоз (монилиальный ожог) – усыхание ветвей, цветков, завязей, как будто их опалили огнем, позже – серая гниль на плодах. Борьба должна быть системной. Ранней весной, до распускания почек, проводят "голубое опрыскивание" 3% бордоской жидкостью. После цветения и еще 1-2 раза с интервалом 10-14 дней обрабатывают медьсодержащими препаратами (ХОМ, Абига-Пик), или системными фунгицидами (Скор, Хорус – строго по инструкции, учитывая сроки ожидания до сбора урожая). Осенью, после листопада, обработку бордоской смесью повторяют. Обязательно собирают и сжигают все опавшие листья и мумифицированные плоды – в них зимуют споры грибов. Из вредителей досаждают тля, вишневая муха (ее личинки портят ягоды), листовертки. Против них применяют инсектициды (Фуфанон, Искра, Актара, Биотлин), но строго до цветения или после сбора урожая, чтобы не навредить пчелам. Во время цветения и налива ягод химию использовать нельзя! Помогают ловчие пояса на стволах, сбор и уничтожение поврежденных плодов.
Зимовка. Молодые деревца в первые 2-3 зимы нуждаются в защите. Стволы обматывают мешковиной, нетканым материалом (лутрасилом, спанбондом) или специальной сеткой от грызунов. Это защитит и от морозобоин, и от зайцев с мышами. Приствольный круг мульчируют толстым слоем (10-15 см) перегноя, компоста, торфа. После снегопадов хорошо окучить ствол снегом, но весной его нужно вовремя отгрести, чтобы корневая шейка не подопрела.
Цветение и урожай. При правильном уходе вишня отблагодарит. Обильное цветение – зрелище завораживающее. Когда дерево покрывается облаком нежных цветков, а воздух наполняется тонким ароматом – это награда за труды. Чтобы завязи лучше формировались, в прохладную или дождливую погоду во время цветения можно попробовать опрыскать дерево раствором меда или сахара (1 ст. ложка на литр воды) для привлечения пчел. Когда завязи станут размером с горошину, можно провести внекорневую подкормку микроэлементами (бор, магний), это снизит опадение завязей. Сбор урожая – самый приятный финал. Ягоды срывают с плодоножкой, когда они полностью окрасятся и станут мягкими. Для транспортировки или хранения пару дней собирают чуть недозрелыми. Сразу после сбора дерево можно поблагодарить легкой подкормкой калием и фосфором и хорошим поливом, чтобы оно восстановило силы перед зимой.
Вырастить вишню, которая будет радовать и цветением, и урожаем – дело хлопотное, но благодарное. Это требует внимания, терпения и знания ее потребностей. Но когда в июне ветки гнутся под тяжестью темно-красных ягод, а зимой вы открываете баночку своего вишневого варенья, все труды окупаются сторицей. Это не просто дерево, это житель сада, который отвечает заботой на вашу заботу.