Главная особенность - ремонт гидрорейки это не просто замена сальников!
Разберем поэтапно ремонт и заострим внимание на важных моментах.
Чистота – залог качественного ремонта. Моем рейку. С рулевыми тягами или без них.
1. Входной контроль.
Качаем за все три конца – обе стороны горизонтального вала + вертикальный рулевой вал. Горизонтальный, почти наверняка, имеет люфт с обоих сторон. А вот вертикальный – не всегда.
2. Разборка.
Часто регулировочная пробка поджимной втулки закернена или приклеена. Высверливать обязательно! Если приклеена - греть. Чтобы добыть втулку пассажирской стороны, возможно, придётся сделать такие же действия.
3. Дефектовка деталей.
Первое на что обращаем внимание — зубчатая пара. Бывает, что зубья рулевой шестерни (червяка) истончились так, что отламываются или неправильно работают и попадают зуб-на-зуб. Это уже не исправляется. Ржавчина на горизонтальном валу выглядит свирепо, но исправляется проточкой/шлифовкой.
4. Извлечение сальников.
Часто это непростая задача. В процессе извлечения может пострадать посадочное место. А это потеря герметичности при давлении 80-120 атм.
5. Сборка.
Обычно трудности вызывает запрессовка дальнего сальника рабочего цилиндра. Способы разные для разных конструкций реек. Главная ошибка — не забили до упора.
6. Ставить сальники вертикального вала и не убрать канавки на валу — получить течь в ближайшее время. Убираем канавку
7. Подшипники, обычно замены не требуют. Пружинку поджимной втулки можно не менять. А вот поджимную и опорную втулки надо менять обязательно.
8. Далее поподробнее по втулки:
Ставить оригинальные новые поджимные втулки в большинстве случаев малоэффективно или не работает совсем. Те, что с роликом — 100% не работают. А без ролика болтаются в посадочном месте корпуса рейки. Наши поджимные втулки по всем параметрам лучше оригинальных, убедитесь прочитав статью по ссылке.
Опорные втулки пассажирской стороны. Для получения минимального зазора и люфта требуют подгонки по горизонтальному валу.
9.Финальный аккорд — это проверка.
Нужно убедиться, что все параметры рейки восстановлены. Что в механической части нет люфтов, а гидравлика герметична и держит рабочее давление.
Если люфт проверить можно просто руками, то для проверки гидравлики нужно высокое давление — 120-150 атм. Будет обидно поставить отремонтированную рейку на авто и понять она течет (((
К вопросу о частичных ремонтах и замене одного сальника. Вы сняли рейку — это 50% работ. Разобрали половину рейки — уже 75% работ. И после этого не доделали самую малость? Но для 100% уверенности надо провести ремонт на 100%. Ведь где тонко, там и порвётся.