Если вы когда-нибудь рассматривали портреты аристократов XVI–XVII веков, то наверняка обращали внимание на удивительный аксессуар: огромный белый воротник, будто бы сделанный из кружева, стоящий вокруг шеи, как кольцо Сатурна. Наивно было бы думать, что его надевали только для парадных портретов — нет, в этих сооружениях действительно ходили. И не просто ходили, а жили, позировали, ужинали и даже пытались кивать.
Так откуда взялась мода на этот поистине архитектурный элемент одежды? И зачем его вообще носили?
От рубашек к "мельничным жерновам"
Первые прообразы широкого воротника появились в XIII веке. Тогдашние мужчины начали носить рубашки с небольшими рюшами у горла. Постепенно оборки становились всё крупнее — и к XVI веку мода нарастила себе крахмальную мускулатуру: на свет вышел воротник-горгера, известный также как фреза, раф или в простонародье — «мельничный жернов».
Мужчины, женщины, дети знатных родов — все они щеголяли в этих «жерновах», которые поначалу были довольно скромными, но к 1560-м годам начали буквально расти на глазах. В какой-то момент диаметры достигали 20 сантиметров, а количество складок — 600. Да-да, это не шутка.
Революция крахмала и гофра
Ключевой момент в эволюции воротника случился, когда в Европе стали массово использовать крахмал, изготовленный из пшеницы. В 1564 году одна предприимчивая фландрийка, госпожа Динген ван дер Плассе, привезла в Англию секрет: если полоскать ткань в крахмальной воде, она становится жёсткой и сохраняет форму. Гофрированные воротники стало проще укладывать, а чтобы добиться идеальной симметрии, использовали каркасы, шпильки и даже щипцы — прообраз современных плоек!
Итог: воротники из модного украшения стали настоящим статусным маркером. Они подчёркивали знатность, недоступность, и буквально физически не давали наклониться к собеседнику или за супом.
Осанка, стиль и… мучения
Почему воротник стал символом высшего света? Потому что позволить себе его могли только те, у кого была прислуга. Один такой воротник требовал ухода, как капризная роза: стирка, крахмал, гофрировка, фиксация… И, конечно, постоянный надзор, чтобы ничего не помялось.
Зато он вынуждал держать осанку, высоко поднимать подбородок и вообще вести себя как человек знатный. С его помощью «рожу благородную» можно было не столько иметь, сколько носить. Елизавета I, к примеру, носила горгеры почти до самых ушей — и при этом ухитрялась в них руководить целой страной.
Когда мода становится проблемой
В какой-то момент правительство Англии заметило: слишком много зерна уходит не на хлеб, а на моду. Министр Уильям Сесил даже горько шутил: «Разве это не прискорбно, что мы тратим крахмал на тщеславие, которое могло бы накормить голодных?». В 1580 году размеры воротников официально ограничили.
К концу XVI века на смену горгере пришёл более мягкий, ниспадающий воротник. Он не держался стоймя, не мешал жить и не требовал столько крахмала. Так закончилась эпоха «жерновов» — почти 70 лет воротник царствовал в европейской моде.
Аксессуар как зеркало общества
Высокий воротник был не просто модой. Это был знак эпохи, где одежда демонстрировала статус, подчёркивала недоступность и… ограничивала движения, буквально и метафорически. Горгера стала символом эстетики, в которой внешняя форма важнее удобства, а манеры — важнее слов.
Спасибо, что дочитали до конца!
Если вам интересно, как странности прошлого определяли повседневность — подписывайтесь на канал. Здесь всё самое удивительное о культуре, моде и искусстве!
А также приглашаю почитать другие мои статьи об искусстве и культуре: