Стою перед своими томатами и просто не понимаю - что я делаю не так! Кусты мощные, зеленые, цветут как сумасшедшие. А завязей - единицы. Остальные цветы просто осыпаются на землю, словно издеваются надо мной.
Раньше я тоже бегал по форумам, искал причины и перепробовал множество способов. Потратил годы на эксперименты. Сейчас определяю проблему за полминуты по двум простым признакам и решаю ее проверенными методами.
Почему популярные методы не работают
Начну с разбора самых частых ошибок огородников. Пока будете искать проблему не там, хорошего урожая не дождетесь. Многие грешат на недостаток полива. Поливают растения каждый день, превращают грядки в болото. А завязей как не было, так и нет. Избыток влаги делает пыльцу тяжелой и клейкой - она не может участвовать в опылении.
Другая крайность - обвинять нехватку солнца. Видел кусты на полном солнцепеке, которые цветут обильно, но плодов дают мало. Освещение здесь совершенно ни при чем.
Третья версия - некачественные семена или неподходящий сорт. Забавно, когда один сорт у соседа плодоносит отлично, а у другого дачника цветы сыплются. Семена точно не виноваты.
Часто винят недостаток питания. Начинают усиленно кормить азотом, фосфором, калием. Получают жирующие растения с шикарной листвой, но без завязей. Перекорм часто опаснее недокорма - запомните это правило.
Последний миф - холодная погода. При температуре ниже 15 градусов завязывание замедляется. Но в жару под 35 градусов томаты тоже сбрасывают цветы. Значит, дело не только в температуре.
Теперь, когда разобрали главные заблуждения, перейдем к точной диагностике проблемы.
Первый признак - тест пыльцы за 30 секунд
После множества неудачных сезонов понял главное. Не нужно гадать и экспериментировать. Есть два точных признака, которые сразу покажут, почему не завязываются томаты.
Первый признак определяется за полминуты прямо на кусте. Подходите к цветущему растению утром, между 7 и 9 часами. В это время пыльца созревает и готова к опылению. Берете любой раскрытый цветок и аккуратно трясете его над ладонью. Смотрите, что высыпается. Здоровая пыльца должна быть желтой, сухой и сыпучей - как мука тонкого помола. Ее должно быть достаточно, чтобы слегка припудрить ладонь.
Если пыльца слипается комочками, имеет серый или коричневый цвет - это первый сигнал проблемы. Такая пыльца стерильна и не способна к оплодотворению. Причина чаще всего в избыточной влажности воздуха выше 80%.
Еще вариант - пыльцы очень мало или ее вообще нет. Тогда проблема в температурном стрессе. При жаре выше 30 градусов или ночных похолоданиях ниже 12 градусов пыльца образуется плохо.
Проверили пыльцу - она нормальная, но завязей все равно мало? Переходим ко второму признаку, который точно укажет на корень проблемы.
Второй признак - диагностика по цветоножке
Когда пыльца в порядке, а завязей все равно мало, смотрю на цветоножку. Это тонкий стебелек, который соединяет цветок с основной кистью. Окраска этого стебелька показывает, какие элементы нужны кусту. Нормальная цветоножка имеет насыщенный зеленый цвет, плотная и крепкая. Когда она становится желтой, особенно возле самого цветка - растению не хватает калия и фосфора. Именно эти элементы отвечают за завязывание плодов.
Коричневые пятнышки на кончиках цветоножки указывают на дефицит бора. Без этого микроэлемента пыльца не прорастает на рыльце пестика. Получается пустоцвет.
Тонкая, вялая цветоножка говорит о слабой корневой системе. Корни не справляются с питанием огромной надземной части. У томатов надземная часть опережает корневую систему в 3-5 раз.
Определив проблему по этим двум признакам, применяю проверенное решение. За долгие годы использования этого метода завязываемость выросла с 40% до 60%.
Готовлю раствор из трех доступных компонентов: борная кислота 5 грамм, монофосфат калия 15 грамм на 10 литров теплой воды. Добавляю чайную ложку сахара для лучшего усвоения бора.
Обрабатываю кисти вечером после 18 часов, когда нет активного солнца. Через 3-5 дней завязи начинают активно формироваться. Главное - не превышать концентрацию и не обрабатывать в жару.
Но это еще не все. Сейчас расскажу о дополнительных приемах, которые повысят эффективность.
Дополнительные приемы для лучшего результата
После основной обработки применяю еще несколько проверенных методов. Они повышают завязываемость и работают даже в неблагоприятных условиях.
Первый прием - механическое опыление. Каждое утро в 8-9 часов прохожусь по теплице с чайной ложкой. Аккуратно постукиваю по цветочным кистям. Этот простой прием заменяет работу пчел и заметно улучшает опыление.
Второй метод - контроль влажности воздуха. Оптимальная влажность для томатов 65-75%. Выше 85% - пыльца слипается, ниже 50% - плохо прорастает. В теплице ставлю емкости с водой в прохладную погоду или усиливаю проветривание в жару.
Третий способ - стрессовая подсушка. За 3-4 дня до цветения прекращаю полив полностью. Растение понимает угрозу и активно закладывает завязи для продолжения рода. Поливаю только когда листья начинают слегка увядать днем.
Обязательно следите за теплом в теплице. Помидоры отлично формируют завязи когда днем 22-25 тепла, а по ночам 16-18 градусов. Стоит столбику ртути отклониться от этих цифр на пять единиц или больше - завязывание сразу ухудшается.
Самая частая ошибка - обработка препаратами в неподходящее время. Лучший момент - вечером в пасмурную погоду. В солнечный день раствор может обжечь цветки, а утром роса смоет препарат.
Повторяю обработку через 10-12 дней только при массовом цветении новых кистей. За сезон достаточно 2-3 применений. Передозировка может навредить больше, чем отсутствие подкормки.
Результат виден уже через неделю - цветки перестают осыпаться, завязи активно растут. К концу месяца разница с необработанными растениями становится очевидной.
Частые ошибки и календарь обработок
За долгие годы практики выявил главные ошибки, которые сводят результат к нулю. Первая - неправильная концентрация раствора. Многие думают "больше значит лучше" и увеличивают дозу в два раза. Получают ожоги цветков вместо завязей.
Вторая ошибка - обработка во время дождя или перед ним. Препарат просто смывается, не успев подействовать. Всегда смотрю прогноз на 2-3 дня вперед.
Третья проблема - смешивание с другими препаратами. Борная кислота несовместима с щелочными растворами и может образовать осадок, который забьет опрыскиватель.
Составил календарь обработок для разных климатических зон:
- В средней полосе первая обработка в конце мая при появлении бутонов на второй кисти.
- Вторая - в середине июня при массовом цветении.
- Третья - в начале июля для поздних сортов.
В южных областях сроки сдвигаются на 2-3 недели раньше. На Урале и в Сибири - на неделю позже. Главный ориентир - не календарь, а состояние растений.
Дополнительно подкармливаю томаты золой раз в месяц. На ведро воды стакан золы, настаиваю сутки. Это обеспечивает растения калием и микроэлементами на весь сезон.
При соблюдении всех рекомендаций урожайность увеличивается на 40-60%. С куста детерминантного сорта собираю 2-3 кг плодов вместо прежнего килограмма. Индетерминантные дают до 5-8 кг с растения.
Главное правило - не паниковать при первых опавших цветках. Это нормальный процесс адаптации. Начинаю беспокоиться только если опадает больше 30% цветков на протяжении недели.
Как поживают ваши томаты? Рассказывайте в комментариях, подписывайтесь и оценивайте материал лайками.
Читайте также: