Предыдущие главы вы можете найти здесь:
Буква Г: гедион, гелиотропин и их соседи по алфавиту
Iso E Super
Используется для создания древесных и кедровых композиций. Этот ингредиент разрабатывается в лаборатории с использованием различных методов - его можно получить из мирцена, который содержится в абрикосах, чернике, цитрусовых, кофе, хлопке и других продуктах. Все чаще они используют возобновляемые материалы, которые помогают сохранить природные ресурсы земли.
Iso E Super - одна из самых известных молекул в парфюмерии и одна из немногих парфюмерных молекул, известных по названию в популярной культуре. Исследования начались в 1960-х годах, когда ученые искали аналоги иононов (то есть молекулы, похожие на молекулы "иононов", которые пахнут фиалками). Iso E Super был открыт Джоном Б. Холлом и Джеймсом М. Сандерсом из IFF в 1973 году.
Первоначально Iso E Super использовался в небольших количествах и в основном в древесных композициях. Все изменилось в 1988 году с появлением "Fahrenheit" (Кристиан Диор), где он составлял четверть формулы; это был первый случай "передозировки" Iso E Super. Вскоре после этого его 18%-ная "передозировка" в Trésor (Lancôme) показала, что его можно использовать во всех типах композиций, где он является частью знаменитого аккорда Софии Гройсман, который с тех пор часто использовался в качестве основы для цветочных (среди прочих) духов. В 2006 году он был использован на 100% в культовой классической "Molecule 01" (Escentric Molecules).
Iso E Super часто описывают как древесный, кедровый, амбровый, древесно-пряный аромат амбры. Он не тяжелый и не сложный в работе, и большинству людей он нравится; он популярен и прост в использовании. В настоящее время он используется во всех видах парфюмерии и производится в таких огромных масштабах, что стоит очень дешево - и это лишь способствует его дальнейшему использованию.
Изобутилхинолин
Изобутилхинолин (Isobutyl Quinoline) - это землистые, древесные, зеленые, ветиверные, мшистые, животные, влажные ноты, используемые в амбровых, кожаных, восточных, шипровых и особенно мужских ароматах. Изобутилхинолин-2 широко используется в мужских одеколонах благодаря своему яркому, насыщенному кожаному характеру.
Открытие изобутилхинолина, который также носит название "pyralone" привело компанию De Laire к созданию знаменитой основы Mousse de Saxe (саксонский мох), поскольку считалось, что его слишком сложно использовать в одиночку. На заре золотого века парфюмерии этот материал считался мшистым, но в наши дни его чаще всего воспринимают как кожу - это иллюстрирует, как менялось наше восприятие ароматов на протяжении десятилетий.
Концентрация до 0,5% была ключевой для создания многих великолепных мужских духов-шедевров 1970-х - 1990-х годов, и даже сегодня при использовании небольших количеств этого чудесного вещества часто получается текстурированный и стойкий шлейф. Изобутилхинолин обладает чрезвычайно высокой концентрацией, и его содержание в аромате редко превышает 0,5% - кроме того, он дорогостоящий. Продукт не следует путать со вторичным изоутилхинолином (2-изобутилхинолином CAS 93-19-6), который намного мягче и используется гораздо реже.
Иононы
Семейство иононов обширно - впервые иононы были впервые выделены в лаборатории (хотя и в виде непригодных для использования молекул) в Германии в 1886 году. Семь лет спустя (1893) был получен первый патент на ионон альфа и ионон бета, и в том же году были выпущены первые духи, в которых использовались эти химические вещества: "Vera Violetta" от Roger и Gallet.
Альфа-ионон с его древесным оттенком и бета-ионон с более сладким и фруктовым характером стали основой ароматов фиалки и ириса, дополненных дорогими экстрактами ириса (масло ириса, резиноид ириса, абсолют ириса и настойка корня ириса) и листьями фиалки.
В 1924 году компания Givaudan впервые выделила все возможные изомеры метилионона и изо-метилионона и начала продавать ряд из них под марками Raldeine: Raldeine Альфа, Raldeine Бета, Raldeine Гамма, Raldeine Дельта, Raldeine Сигма и самый дорогой из всех - Raldeine 112.
Лепестки фиалки очень неохотно отдают свой аромат естественным путем, а когда они это делают, эссенция оказывается непомерно дорогой. Однако, к нашему счастью, иононы почти идеально воспроизводят аромат пармских фиалок. Открытие этих синтетических веществ двумя немецкими химиками Тиманом и Крюгером стало прорывным моментом, изменив облик современной парфюмерии. И сегодня благодаря своей универсальности ноты семейства иононов присутствуют практически в каждом аромате. Тем не менее, разные иононы обладают едва заметными различиями в характере, начиная от нежных фиалок в полном цвету и заканчивая ирисовыми, землистыми, древесными нотами в вариации иононов под названием "метилионон".
Ирис
Создание этой красивой пудровой цветочной ноты требует большого терпения (и денег): корневища (ризомы или, другими словами, узловатые корни) ириса необходимо оставить на три-пять лет для созревания; затем их перегоняют с паром, чтобы получить вязкую маслянистую массу желтого цвета, известную в бизнесе как "ирисовое масло".
Многолетнее растение крайне живописно: высокое, с пышными недолговечными цветами всех оттенков радуги. В парфюмерии наиболее полезными видами ириса являются Iris Pallida (лиловый цвет), Iris Germanica (ярко-фиолетовый) и Iris Florentina (белые цветы). Согласно романтической легенде, название "ирис" происходит от имени греческой богини радуги Ириды, которая использовала радугу, чтобы спуститься с неба на землю и донести волю олимпийских богов до простых смертных. Там, где она касалась земли, из ее следов вырастали прекрасные цветы ириса. Сегодня ирисы произрастают повсюду - от Европы до Ближнего Востока, Азии и Северной Африки.
Египтяне ценили ирисы как символ величественной силы, а древние греки и римляне разливали их по бутылкам в качестве эфирного масла. Сегодня ирис по-прежнему является невероятно популярным ингредиентом. Высушенные корни растения измельчают, дистиллируют и экстрагируют в виде смолы, абсолюта или масла. Они обладают маслянисто-мягким, гладким ароматом, напоминающим запах кожи; их пудровый запах также может напоминать о замше или свежеиспеченном хлебе.
Продолжение следует
Ждем ваших комментариев в нашем телеграм-канале: о каких компонентах вам бы хотелось прочитать?