Предыдущие главы вы можете найти здесь:
Буква Г: гедион, гелиотропин и их соседи по алфавиту
Жасмин
Жасмин - один из важнейших сырьевых материалов в парфюмерии. В парфюмерии чаще всего используются два вида жасмина: Жасмин самбак и Жасмин крупноцветковый. Жасмин cамбак обладает более терпким, пьянящим запахом с фруктовыми оттенками, в то время как жасмин крупноцветковый отличается более легким, чайным ароматом с зелеными гранями. Они также различаются по ботаническому строению: у самбака простые листья, а у крупноцветкового - перистые с 5-11 листочками.
Ароматическая самобытность жасмина обусловлена сложной молекулярной структурой, которая значительно различается у сортов "самбак" и "крупноцветковый". Жасмин самбак содержит целый ряд биологически активных соединений, включая кумарины, сердечные гликозиды, эфирные масла, флавоноиды, фенолы, сапонины и стероиды. Примечательно, что в этом химическом составе отсутствуют алкалоиды, антрахиноны и дубильные вещества - это отличает его от других сортов жасмина. В нотах самбака преобладают индольные и чувственные грани.
Жасмин крупноцветковый (иными словами - грандифлорум) обладает более изысканным запахом, напоминающим чай, с ярко выраженными зелеными и фруктовыми нотами. Его химический состав характеризуется более высокой концентрацией бензилацетата и линалоола - соединений, которые придают ему более свежий и сияющий аромат. Мастера парфюмерии могут отличить эти сорта жасмина с первого вдоха, подбирая подходящее цветочное звучание для достижения особых эмоциональных резонансов в своих композициях.
Животные ноты
В настоящее время чаще используются синтетические заменители, а не натуральные материалы животного происхождения, по очевидным причинам заботы о животных - помимо этого, часто в таких цветах, как жасмин и тубероза, также содержится животный (анималистичный) оттенок.
Белые цветы содержат следы химического вещества индола (также присутствующего в жасмине), который может быть добавлен в аромат в незначительных количествах для усиления эффекта. Сам по себе индол обладает запахом разложения и может быть крайне неприятным, как и многие животные ноты.
Как правило, анималистические ноты довольны сильны, иногда в них присутствуют фекальный аспект: основным используемым материалом является цибетин, который добывают из анальной железы циветы. Каким бы странным это ни казалось, цибетин при использовании в небольших количествах придает аромату сладко-сексуальное настроение и напоминает индолы, содержащиеся в белых цветах.
Кастореум, который получают из желез бобра или его синтетической репродукции может иметь оттенки, похожие на мочу, которые при низких концентрациях обладают медовым ароматом. Кастореум используется в шипровых и кожаных ароматах наряду с древесиной, мхом и лабданумом или березовым дегтем и изобутилхинолином (нотой кожи).
Амбра кашалота, которую можно найти на пляжах, в основном, в Новой Зеландии характеризуется морскими оттенками с нюансами плесени и мускуса.
Натуральный мускус полностью запрещен из-за находящейся под угрозой исчезновения кабарги, у которой его исторически добывали. Мускусные ноты, которые мы ощущаем сегодня, полностью синтетические - они воспринимаются как гораздо более чистые, чем можно было бы ожидать. Это связано с их широким использованием в ароматизаторах стиральных порошков, отсюда возник термин “мускус для стирки”.
Нитро-мускусы, такие как Galaxolide от IFF , используются из-за их стойкого действия при стирке при высоких температурах. Они плохо растворяются в воде, а значит, остаются на ткани в течение всего цикла стирки. Мускусные ноты используются в большинстве парфюмерных композиций из-за их закрепляющих свойств и мягкого успокаивающего эффекта.
Подробнее о животных нотах мы рассказываем отдельно в статьях, посвященных начальной букве компонента.
Ждем ваших комментариев в нашем телеграм-канале: о каких компонентах вам бы хотелось прочитать?