Невероятный автобан через пустыню Кызыл-Кум. Что посмотреть по пути?
Этот увлекательный, но пустынный, отрезок моего маршрута к границе Афганистана в 479 километров я преодолел за 9 часов светового дня. В этом не было ничего удивительного и сложного, он не преподнес никаких сюрпризов, но выглядел несколько по другому, нежели я себе представлял (песчаные барханы по сторонам с караванами унылых верблюдов, везущих всякие ништяки из Тарима). Майская жара держалась в разумных пределах и не пыталась выходить за комфортные 35-40 градусов Цельсия. В меру кривой асфальт сменялся вполне европейским бетонным автобаном (большая часть пути), чтобы на подлете у Бухаре уступить место разбитому, традиционному "российскому", шоссе. Далее я подробно расскажу об этом пустынном тракте, чтобы те, кто захочет повторить, составили более адекватное представление о пустыне, настроились на соответствующие ландшафты и не пропустили то, что я пропустил увлекшись гонкой.
С выездом из Хивы я припозднился, поменял деньги, немного поснимал русскую колониальную архитектуру, затем, наперегонки с междугородними троллебусами, достиг Ургенча где потерял время на так и не состоявшийся ремонт Белки у татар. Этот участок я вынесу в отдельную главу, взяв с него лишь километраж и время. После публикации прикручу сюда ссылку. А сейчас мы начнем с выезда из Ургенча - столицы Хорезмской области.
Первый интересный аттрактор это автомобильный мост через Амударью (Аму-Дарью). С 1938 года здесь при переправе через Амударью использовался понтонный мост. Когда был построен стационарный мост, я не знаю, но точно еще во времена СССР.
Пересекаю по мосту административную границу между Хорезмской областью левобережной части Хорезмского оазиса и Республикой Каракалпакстан. Моя задача в Беруни выйти на трассу Нукус-Бухара и двинутся в сторону последней.
Поселок я уже проезжал несколько дней назад по дороге в Хиву. На задах аккуратных домиков: поля, пустоши, трэш и угар, к нам же повернут парадный фасад налепленных впритык друг к другу желтых домиков без каких-либо приусадебных участков.
Примерно в 12:15 через Т-образный перекресток выхожу на трассу Нукус-Бухара, поворачиваю направо и устремляюсь в сторону последней.
Эта железная дорога - дублер проходящей по левому туркменскому берегу железной дороги Бухара-Ургенч-Дашогуз-Ходжели-Кунград-Бейнеу и далее на Москву. После распада СССР старая дорога оказалась разделена на короткие участки между Туркменистаном и Узбекистаном и для обеспечения связности страны пришлось реконструировать и строить дорогу по правому берегу Амударьи. Более того, на сегодняшний день после строительства ряда участков "с нуля" от Ташкента до Нукуса уже курсируют скоростные поезда "Афросиаб" китайского производства (типа "Сапсан"). Что же касается движения по левому берегу, то мне кажется грузовые поезда там ходят по прежнему.
Блок-пост находится в ключевом месте. Где-то тут проходит очередная граница между Республикой Каракалпакстан и Хорезмийской областью (в данном случае округлых начертаний, а не рубленная). Блок-пост перекрывает трассу Нукус-Бухара, за ним перекресток со своротком направо в левобережную часть Хорезмийского оазиса, принадлежащую Узбекистану. Там находится большая часть одной из самых маленьких областей Узбекистана - Хорезмийской, со столицей в Ургенче, где мы только что побывали, и населением около 2 млн человек. Именно с этого перекрестка можно по мосту через Амударью уйти на Хазарасп и Хиву с Ургенчем.
Отсюда на 30 км короче до Хивы (90 против 120 км), но сильно медленнее, т.к. на левом берегу один сплошной населенный пункт из переходящих друг в друга кишлаков и поселков. Иногда там даже есть что посмотреть типа старых мечетей и дачи хивинских ханов. Спустя два месяца на обратном пути мы с Сары-Кыз проехали той дорогой - не очень понравилось. Было медленно и очень жарко. То ли дело здесь, летишь по автобану с такой скоростью, с какой позволяет машина, главное, чтобы сальники от жары не расплавились.
Интересна полосатая огневая точка в виде бетонного колпака на фото выше. Или это был септик? На дальнем плане мост железной дороги, уходящей на левый берег и соединяющей две параллельные магистрали.
Проскакиваю без остановки блок-пост, затем перекресток со своротком к мосту на левый берег и через 3,25 км от блок-поста очередной перекресток со своротком на Туямуюнскую ГЭС. Спустя два месяца мы с Сары-Кыз у этого своротка нашли классический ДОТ по типу блокгауза Колотовникова, фронтом в сторону Туркменской границы, но опирающийся амбразурами в насыпь нового шоссе по которому я сейчас еду.
Туямуюнская ГЭС находится на территории Туркменистана, но является собственностью Узбекистана. Начата строительством в 1970 году, гидроагрегаты вводились в эксплуатацию в 1983-87 гг. Шесть генераторов суммарно выдают 150 МВт мощности и вырабатывают 470 млн кВт/час электроэнергии в год на расчетном напоре 16,4 м. Туямуюнский гидроузел не только вырабатывает электроэнергию, но и обеспечивает водой системы орошения и водоснабжения Узбекистана, Туркменистана и Казахстана через Правобережный магистральный (максимальный расход 200 куб. м/с) и Левобережный магистральный (максимальный расход 500 куб. м/с) каналы. От Левобережного магистрального канала практически сразу отпочковывается канал "Туркмен-река" расходом примерно на 200 куб. м/с.
При СССР по плотине проходила шоссейная и железная дороги, сейчас ж/дорога похоже на территории Туркменистана разобрана. Шоссе хоть и сохранилось, но не является местом для пересечения границы, а используется только для обеспечения функционирования гидроузла. Выше по течению гидроузла было создано четыре водохранилища: одно русловое и три наливных (Капарасское, Султансанджарское и Кошбулакское). Султансаджарское водохранилище через канал с осветленной водой обеспечивает потребности населения в питьевой воде. Я правда не совсем понял куда она потом поступает. Есть подозрение, что в канал "Туркмен-река" и в трубопроводы.
Вообще Туямуюнский гидроузел черезвычайно интересный, но боюсь, что его невозможно посмотреть по причине нахождения прямо на границе. Тем не менее я предпринял слабую попытку. Примерно через 8 км после своротка на ГЭС я увидел уходящую в барханы грунтовку и повернул с трассы в сторону Амударьи, через несколько минут выскочил на ее высокий правый берег - самое время оглядеться.
Самое время сказать пару слов об этой автомагистрали. Согласно легенде, ее в середине 2010-х годов всего за несколько лет построили китацы методом наливного бетона. Собственно это и есть часть транспортного коридора, по замыслу проектировщиков, ведущего от казахской границы через всю страну с отворотком в Афганистан и Эмираты. Однако, что-то не заладилось и китайские инвесторы соскочили, оставив после себя добрую память на участке примерно в 300 километров от Беруни до предместий Бухары.
Согласитесь, по две полосы в каждую сторону идеального ровного бетона по пустыне где никто не живет и трафик автомобилей минимальный это очень сильно. И да, если вы поедете этим путем - запасатесь бензином на АЗС в Ургенче. Потом 95-ый вы не найдете до самой Бухары. Да и другой бенз не найдете, по трассе АЗС нет, есть только редкие газовые заправки, которые не работают по ночам. Открою секрет, если очень приспичит, то 80-ый бенз можно купить в чайханах по вполне американским ценам.
Это трубопроводный висячий мост через Амударью в теснине Дульдульатлаган, соединяющий Лебапский велаят Туркменистана с Хорезмской областью Узбекистана. Мост построен в 1964 году как трубопроводный, под две нитки магистрального газопровода Бухара—Урал, с возможностью пропуска автомобильной нагрузки. Длина основного пролёта составила 390 метров. Система моста — кабельная висячая с системой напряженных наклонных подвесок. Мост некоторое время являлся крупнейшим мостом такой конструкции в Евразии, и по состоянию на 2013 год остаётся таковым на пространстве бывшего СССР.
Как я понял, сейчас проезд по мосту возможен только для технологического транспорта, полноценного пограничного пункта пропуска для гражданских нет. Но это не точно. На правом берегу Амударьи ниже по течению от моста находится водозабор и насосная станция № 1 Зарафшанского водовода, подающего воду в расположенные в центре пустыни Кызыл-Кум города Уч-Кудук и Зарафшан для обеспечения технологического процесса добычи урана и золота методом выщелачивания. Рядом с водозабором узбекская часть поселка Лебап, кишлак Нечегар, на трассе кишлаки Нукус (!) и Уч-Учак (Сарымай - топленое масло по-узбекски).
Если после кишлака Нукус в кишлаке Уч-Учак (Сарымай) свернуть с трассы вправо и интуитивно двинуться к берегу Амударьи оставляя справа возвышенность Уч-Очаг, то вы попадете в интересное место. Если же проехать через кишлак Уч-Учак, оставляя возвышенность слева, то вы попадете к вантовому мосту, что тоже неплохо, но финал этой истории может быть непредсказуем. Помните вы попадаете в пограничную зону двух государств со всеми вытекающими отсюда ограничениями и последствиями.
Но вернемся к дороге вкруг возвышенности Уч-Очаг (Се-пая).
Возвышенность Уч-Очаг представляет собой глиняный холм с воронкой внутри и очень похожа на грязевой вулкан. Однако, по данным геоморфологии это может быть метеоритный кратер. Здесь, среди марсианских ландшафтов, можно залипнуть надолго, особенно, если вы не посетили восточный чинк Устюрта или не видели его уникальные ландшафты на Мангышлаке.
Это может быть как характерная хорезмийская сторожевая башня, так и раскопанный курган археологами курган III-I вв. до н.э. (Баратов С.Р., 2006, с. 47).
На самом берегу Амударьи, на мысу у южного подножия этой удивительной возвышенности расположено два сооружения явно оборонительного начертания. Несмотря на жуткое антропогенное воздействие ввиде изрытой бульдозерами в промышленных масштабах поверхности сохран сооружения Таш-Кала 1 радует. У него четко фиксируется квадратные в плане очертания, сохранились три из четырех угловых башен и промежуточные башни на двух куртинах.
Откуда я все это знаю? Ведь про эти объекты не написано в путеводителях, их достаточно сложно нагуглить? Эти сооружения четко видно на замечательном вражеском ресурсе под названием Google Earth или Google Maps. Ну а потом дело техники.
Я вообще не слышал, чтобы кто-то из путешественников писал про это место. К большому сожалению, про него я узнал только в процессе подготовки этого репортажа... Кстати, здесь можно искупаться, главное не увязнуть в глине и иле.
Наиболее сохранившийся объект с башнями представляет собой караван-сарай XII-XIII веков под названием Таш-Кала 1 (Тош-Кала). Основания стен и башен сложены из каменных блоков на глиняном растворе и сохранились в высоту в человеческий рост. По всей видимости караван-сарай был построен в домонгольский период одновременен с одной из самых северных хорезмских крепостей Карганши-Кала, расположенной на берегу Аральского моря, о которой я уже подробно рассказывал здесь:
Южнее караван-сарая Таш-Кала 1 на самом краю терассы Амударьи расположено маленькое квадратное укрепление, со следами археологических раскопок Таш-Кала 2. Городище представляет собой сильно разрушенный и оплывший холм, имеющий в плане подквадратную форму размерами 70х70 м и высотой до 4 м от окружающей поверхности. Укрепление ориентировано углами по сторонам света. Ворота располагались, по-видимому в юго-западной стене, где в сильно оплывшем рельефе можно предполагать остатки предвратных сооружений и пандуса.
Выделятся три периода существования укрепления. Типичная хорезмская пограничная крепость была построена в первых веках до н.э. и представляла собой укрепление с угловыми башнями к которым почти вплотную прилегали пристенные башни. Башни и внутристенные коридоры имели два этажа, поверху шел открытый боевой ход. Можно предположить, что по фасаду каждой из трех стен располагалось по 4 пристенных башни. Стены и башни были обильно в шахматном порядке оснащены бойницами с расстоянием между ними в 150-170 см. Некоторые бойницы имеют стреловидное завершение.
В V-VI веках крепость подверглась модернизации. Часть бойниц была замурована диким камнем, снаружи был пристроен ремонтный панцирь из каменной кладки на глиняном растворе. Фасад крепости получает украшение ввиде афригидских полуколонн. В VIII веке все внутрибашенные помещения и внутристенные коридоры, а также оставшиеся бойницы забутовываются камнем, фасад ремонтируется сырцовой кладкой и приобретает вид афригидской гофры. Оборона крепости в этот период велась только с верхних открытых площадок (Баратов С.Р., 2006).
К сожалению, на отечественных Яндекс-картах в этом месте не видно нифига. Если же используя означенные ресурсы пробежаться вдоль береговой черты правого берега Амударьи, то вы найдете еще несколько интересных крепостей и караван-сараев древнего Хорезма, куда не водят туристов и про которые не написано в Тырнетах.
Одну из небольших крепостей под названием Мешекли-Кала, частично разрушенную бульдозерами, а частично раскопанную в 2004-2005 годах я нашел на правом берегу Амударьи в 33 км вниз по течению от караван-сарая Тош-Кала, на остром мысу, в окружении крайне любопытных современных объектов.
Крепость Мешекли-Кала первоначально считалась домонгольским караван-сараем. В 1970-е годы ХХ века здесь были выявлены остатки жилого культурного слоя XI-XII веков. В плане замок Мешекли-Кала имеет квадратную форму (размеры 60х60 м). По углам, ориентированным по сторонам света, располагались башни-гульдаста. Высота сохранившихся стен 4-8 м, в восточной стене были замечены остатки ворот и рельефные украшения ввиде гофры. Стены замка построены из пахсы, гувалы и сырцового кирпича. Еще в недавнем прошлом крепость поражала сохранностью своих стен. Сегодня памятник практически разрушен местными жителями, которые используют его для добычи строительных материалов и удобрений.
В 2004-2005 годах замок исследовала археологическая под руководством С.Р. Баратова. Найденные в культурных слоях керамические сосуды - хумы, хумчи, кувшины и чаши - датируются началом XII-XIII веков. Обнаружение множества керамических сосудов, использовавшихся в хозяйственной деятельности, следов производства, характерной внутренней застройки, наличие неукрепленного рабата Сандал южнее крепости позволяют интерепретирвоать этот памятник как крепость богатого землевладельца, а не караван-сарай как было принято считать ранее (Баратов С.Р., 2006).
Посетовав на то, что не удалось посетить самое интересное место этого маршрута, едем дальше. Надеюсь, вы не будете как я и обязательно заедете сюда посмотреть на метеоритный кратер и древние крепости.
Судя по всему это уже опять кусочек Хорезмской области. Через 29 км прогона начинается Бухарская область.
Знаете почему пустыня Кызыл-Кум это красные пески, а Кара-Кум, - черные?
Все дело в том, что когда караваны шли примерно тем же маршрутом что и я сейчас еду по автобану и люди смотрели на пустыню по правому бергу Амударьи, она им казалась красной, т.к. они смотрели по солнышку. Если же люди смотрели с караванной тропы на пустыню левого берега Амударьи, то она им казалась черной, потому что они смотрели против солнца. А так, цвет песков и глины обеих пустынь объективно абсолютно одинаковый.
Так прошло 2 часа гонки по однообразному ландшафту.
Небольшой видеоролик прогона по идеальному автобану:
Чудесный китайский автобан закончился. О Боже, даживем ли мы до тех времен, когда китайцы начнут строить такие же дороги как в Узбекистане в России в обмен на территориальные уступки и всякие ништяки ввиде угля и нефти по демпинговым ценам?
И тут я вспомнил, что не сфотографировал цветущую пустыню со всякими тюльпанами, пионами, крокусами и эдельвейсами.
Сворачиваю на левую обочину и по грунтовке отъезжаю чуть в сторону от трассы в наиболее зеленое место. Давайте поизучаем здешний биоценоз, а в первую очередь растения.
Что-то с цветами мне не шибко повезло. Дорога перестает быть томной. С разгона я залетел в первую яму и далее поехал осторожнее, привычной российской змейкой, объезжая воронки как после бомбежки. За пробег в 300 км с предельной конструктивной скоростью приходится платить ездой по шоссе вот с такими выбоинами на подъезде к Бухаре. Объехать это нельзя. Следующие два часа мне пришлось ехать вот по такой дороге. Местами она становилась сильно хуже и мне приходилось съезжать на обочину.
Мы въезжаем в Бухарский оазис. По обе стороны дороги непрерывной полосой тянутся переходящие один в другой кишлаки пригородов Бухары. Посмотрите какая миленькая автобусна остановка ввиде сдвоенного мазара в районе кишлака Кокуштуван. Это явно еще советская постройка с сохранившимися металлическими элементами. На часах 17:30.
После кишлака Калавран проскакиваю свороток направо на древнее и крупнейшее городище Рамитан-Тепе (Ромитан). Этот средневековый город являлся зимней резиденцией бухарских правителей и зачастую начинал оспаривать у Бухары свое главенство. Именно здесь в 1195 году родился Хаджа Али Рамитани – один из известных духовных авторитетов суфийской школы хаджаган, скончался в 1321 г. в Хорезме в возрасте 126 лет. Позднее останки шейха были перенесены на его родину. Над могилой Хаджи Али Рамитани был воздвигнут мавзолей. Также рядом с ней возведена мечеть, имеется колодец и другие постройки. В наши дни архитектурный комплекс отреставрирован, благоустроен и является местом поклонения. По легенде именно Хаджа Али Рамитани обратил монголов в ислам.
На первый взгляд это современное кладбище, но на самом деле основу этого холма составляет многослойное поселение и многослойное кладбище поверх. Традиционно склепы из глины, когда за ними перестают ухаживать, разрушаются, поверхность выравнивается и начинают хоронить следующим слоем заново. Сейчас выравнивание делают бульдозером. В районе кишлака Джуйдак только по левую сторону шоссе около семи таких холмов на расстоянии от 300 м до 3 км друг от друга и на каждом по кладбищу, с другой стороны шоссе не намного меньше.
Подробно о моем ночлеге в Бухаре читайте и смотрите здесь:
Небольшое резюме. Днем за 9 часов пройдено 479 километров от Хивы через Ургенч до Бухары. По дороге посмотрена всякая попутная фигня. Вкусная археология Южного Хорезма на берегу Амударьи в районе кишлака Сарымай, к сожалению, была пропущена, но в репортаже я ее упомянул, чтоб в след раз не забыть. В Бухаре не без проблем был найден прикольный ночлег на пару ночей.
Использованные материалы и литература:
Баратов С.Р. Археологические исследования на юге Хорезма в 2004-2005 гг. Археологические исследования в Узбекистане 2004-2005 гг. Ташкент, 2006.
Вики и другие источники по чуть-чуть.
Спасибо что дочитали до конца, не забывайте подписываться и жать донатную кнопку, если хотите поддержать канал.
Полная навигация по репортажам по Большому Центрально-Азиатскому путешествия здесь...
Оригинал поста в моем ЖЖ здесь...