Вы же знаете, что я люблю экзотические ночевки? Сейчас вам расскажу еще одну историю моего первого ночлега в Бухаре, про второй вы уже слышали (смотрите ссылку в конце).
Проскочив около 470 км от Хивы через Ургенч в сторону афганской границы, большей частью по пустыне Кызыл-Кум, к 18:00 7 мая я приблизился к Бухаре. Еще в дороге решил что жить буду или в, или рядом с легендарным Зинданом - местной тюрьмой в виде небольшого замка с глубокими ямами в которых по традиции с комфортом размещались различные преступники. Надо сказать, что нечто подобное есть и в Пскове под названием "Дом с мешком" но там скорее всего содержали не преступников, а хранили масло в теплый период года и это не более чем городская легенда. До Зиндана мне оставалось около десяти километров...
В Бухаре чтобы найти жилье я решил поступить по уже отработанной в Хиве технологии. Не пытаться заселиться в отели в историческом центре города по цене 50$ за сутки (это стандартная цена на майские праздники), а заехать в старый махаль и найти гостиницу "для своих" или просто снять комнату в частном доме. Цена такого варианта выгодно отличалась от гостиничного и колебалась в диапазоне 150-350 рублей в сутки. И вы еще спрашиваете, почему я не пользуюсь службами бронирования отелей? Да потому что там на порядок дороже и скучно.
В нашем случае представлена обширная коллекция самосвалов ЗИЛ-130 грузоподъемностью 6 тонн, груженых песком и какими-то странными брусками (не кирпичи и не баклажки). Судя по радиаторным решеткам здесь есть как минимум один настоящий долгожитель с решеткой радиатора первой серии выпуска до 1979 года с поворотниками под фарами. Перед ним стоит странный прицеп, напоминающий половину тушки уже умершего ЗИЛа. Остальные ЗИЛы имеют радиаторную решетку второго выпуска (с 1977 года) с поворотниками над фарами.
ЗИЛ-130 (ЗИЛ-431410) — советский и российский среднетоннажный грузовой автомобиль третьего поколения разработки и производства автомобильного завода имени Лихачева в Москве. Широко использовался в народном хозяйстве и армии, поставлялся на экспорт. Один из самых массовых автомобилей в истории советского автопрома: за период с 1962 по 1994 годы было выпущено свыше 3,5 млн экземпляров. По грузоподъёмности (5…6 тонн) занимал нишу среднетоннажного грузовика между более лёгким семейством ГАЗ-53 и более мощными грузовиками семейств МАЗ-500, ЯАЗ (позднее КрАЗ), ЗИЛ-133, КамАЗ. В общем основная рабочая лошадка советских дорог сохранилась в заповеднике центрально-азиатских республик бывшего СССР. Более того, то тут то там здесь попадаются магазины запчастей для грузовиков ЗИЛ и ГАЗ. Где они их берут, для меня загадка.
К домикам на холме я не нашел прохода снизу и решил прогуляться по улочкам у подножия Зиндана и поспрашивать на счет ночлега. Кстати, по одной из версий, Зиндан первоначально был отдельно стоящим замком, построенным на кончике небольшого мыса городского холма. Это и сейчас отчасти читается в рельефе.
К сожалению, все встреченные мной местные жители по улице Мирзы Гафура почему-то от меня шарахались и не понимали что мне надо. Я словил девочку на велосипеде и с ее помощью переговорил с хозяевами нескольких домов без особого результата. Потом началась традиционная для азиатских городов история, когда все хотят помочь, но не знают как. Меня стали водить из дома в дом и обратно. Иногда я робко говорил, что в том конце улицы я уже был и мне отказали, туда ходить не надо.
Так я добрался до перекрестка улицы Мирзы Гафура и Ахмада Яссави. Кто они такие я, к сожалению, не знаю, но ко мне постепенно приходило понимание, что в Бухаре все несколько сложнее устроено чем в Хиве. И тут у кафе рядом с "Бухарским районным департаментом экологии и охраны окружающей среды" и по совместительству "Бухарским центром недвижимости" я повстречал небольшую компанию "специалистов по недвижимости". Один из ее представителей сказал, что точно знает где меня ждут, только туда далеко идти, на что я заметил что на колесах, но до них тоже надо немного пройти. Мы дошли до Белки и поехали.
Надо ли говорить что после дневного рейда по жаре через самое сердце пустыни я немного устал и не горел желанием вновь за рулем машины плутать по бухарским улочкам. Какими-то окольными путями мы подъехали к гостинице по улице М.Ашрафи, вызвали ее хозяина, приятеля моего помогатора, который после длительного общения с другом озвучил цену за проживание - "пятьдесят". Тут мне пришлось вновь объяснить, что я не хочу жить в новопостроенной гостинице за 50 баксов, а хочу жить в старом доме исторического центра. Мой визави сказал что все понял, "сейчас". Мы немного проехали и остановились у следующей гостиницы следующего знакомого моего спутника. Хозяин второй гостиницы после традиционной приветственной беседы (меня как будто тут не существовало) внезапно вспомнил обо мне и вновь озвучил стоимость ночлега: "пятьдесят". Я так устал, что уже был готов заплатить, но меня остановило то, что и в том и в другом случае мне не хотели показать номер, по принципу - плати и иди смотреть. Кстати, мне оба раза из спортивного интереса удавалось опускать их по цене до 35$, но и это не приносило мне удовольствия. В общем я разозлился и отвез своего помогатора туда где взял, хотя он и вопил, что вспомнил куда нам надо обязательно еще съездить. После нашего возвращения компания помогаторов сразу потеряла ко мне интерес.
Стемнело. Высадив помогатора я перевел дух и тут заприметил сторожа ворот служебного въезда "Департамента экологии" и на шару спросил его на счет ночлега, но не в гостинице. Все произошло как в Хиве. Он сказал, что не вопрос, пошли к афганцу. Закрыв будку, мы прошли пару тройку домиков и постучали в ворота. Оттуда вышел мужик вполне русского облика по имени Сергей (?), который сказал, что без проблем, только ему надо спросить разрешения сестры Ольги. Позвонил сестре и скоро она подъехала, показала не без стеснения мои скромные апартаменты, взяла деньги за пару суток и, строго настрого предупредив чтобы я ни в коем случае не давал Сергею алкоголь и денег, растаяла в темноте...
Ночлег у ветерана войны в Афганистане обошелся мне в 25 тыс. сомони в сутки, что составляет около 200 рублей. За эти деньги я получил в свое распоряжение домик в усадьбе с бетонным двором. Усадьба была устроена просто и по планировке напоминала античную. Крытые ворота с флангов прикрывали две башни, внутри которых кто-то копошился. Я этому не придал значения, а зря...
Далее был бетонный плац по периметру которого буквой "П" стояли жилые постройки в один этаж. Я поселился в левом домике и в моем распоряжении помимо небольшой прихожей была достаточно просторная комната с ковром на полу. Из мебели присутствовал диван, стол, колченогий стул, какая-то тумба с неработающим телевизором и кажется все. Электрическая розетка имела место быть, что для меня было важно, а вот все остальное не существенно. В соседней конурке была плита и электрический чайник. Хозяин проживал в центральном домике, а в домике справа никто не жил и у него были заляпаны белилами стекла. Где-то в углу двора находилась водопроводная труба с краном откуда можно было брать техническую воду. Как выглядел туалет я не помню. Вообще я чет постеснялся в деталях отснять свое жилище и теперь жалею, т.к. многое забыл. А как же душ спросите вы?
Работает душ следующим образом: утром ставишь два ведра на солнце и к обеду у тебя уже есть горячая вода. Я не совсем понял зачем была нужна эта перекладина с крюками. А вы как думаете? Я было решил, что это специальное устройство чтобы было удобнее мыться. На острых крюках очень было удобно вешать полотенце и ковшик. Главное не напороться на крюк.
Но это были еще не все бонусы моего жилища.
Оказывается в привратных башнях жили два удивительных барана. Оба они были бойцовыми и чемпионами в своем виде спорта.
Все это я выяснил в вечер заселения и вскоре уже спал без задних ног. Однако, несмотря на усталость, всю ночь я постоянно просыпался от блеяния баранов и их возни.
Пара роликов первого вечера в Бухаре:
Показываю как по-узбекски дразнить барана:
Если баран встает на задние ноги то делается почти в рост человека. Судя по задней оконечности баран близок к курдючной породе гиссарских овец, но это не точно.
Дело в том, что если овец гиссарской породы я наблюдал, то баранов среди них не заметил и сравнить не с чем. И эти овцы выглядели, за исключением курдюка, несколько по иному. Более мелкие что ли. Репортаж об овцах гиссарской породы был здесь:
Тем не менее, овцы гиссарской породы являются самыми крупными представителями среди всех культурных пород овец. Бараны в холке достигают высоты до 85 см. Наиболее крупные бараны могут весить до 190 кг. Согласно архивным данным института животноводства Академии сельсхознаук Республики Таджикистан (ТАСХН) во время экспедиции по животноводству в Таджикской ССР в 1927-28 годах в Регарском районе был задокументирован гиссарский баран живым весом 188 кг. Также в Таджикской ССР в 1927-28 годах по неподтвержденным данным был зафиксирован гиссарский баран весом 212 кг.
Вторую ночь я опять промучился из-за баранов и осознал, что при всей моей любви к животным надо съезжать. Привыкать к бараньей возне и воплям придется долго, да и пожить мне хотелось в Шахристане с видом на какой-то знаковый объект Бухары, а не на школу. В итоге к вечеру 9 мая я переехал к медресе Абдуллазиз-хана (1651-1652 гг.), об этом смотрите здесь:
А что за вешалка с крючками спросите вы? Это перекладина для разделки туш проигравших баранов...
Небольшое резюме: жилье вполне сносное, если бы не бараны; афганец терпимый, хотя и потерялся на 9 Мая; инфраструктура развитая, напротив школа и в пяти минутах ходьбы наркодиспансер. Пробег за день от Хивы до Бухары составил 479 км. Описание маршрута будет в следующем посте.
Спасибо что дочитали до конца, не забывайте подписываться и жать донатную кнопку, если хотите поддержать канал.
Полная навигация по репортажам по Большому Центрально-Азиатскому путешествия здесь...
Оригинал поста в моем ЖЖ здесь...