Захлёб — это проблема, возникающая при работе с самогонными аппаратами колонного типа (как при первой, так и второй перегонке). Опытные винокуры пробуют всё новые и новые методы борьбы, но так с захлёбом и не справились.
В чём причина? Ведь в плане физики всё довольно просто! В общем виде схема захлёба такова:
1 - Риск захлёба для колонны есть как при первой, так и второй перегонке, при дистилляции и ректификации.
2 - Происходит столкновение стекающих из дефлегматора потоков флегмы и (навстречу им) спиртовых паров, поднимающихся из куба.
3 - В результате в царге (или в диоптре, в основании дефлегматора) формируется пробка: зона интенсивного бурления, в которой вода и пар находятся практически в равновесном состоянии.
4 - Длится захлёб недолго (обычно не более 1,5 мин). Однако в итоге аппарат может «плеваться» флегмой. Так как сила давления пара больше, флегма не попадает в куб. Она выходит из аппарата через:
- трубку связи с атмосферой;
- узел отбора;
- выходную трубку холодильника.
Как результат — система разделения фракций не действует. В дистиллят неконтролируемо попадают сивушные масла, качество очистки сильно снижается.
Причины захлёба разнообразны. Исходя из моего опыта, наиболее распространённые из них — это:
☑️ Перегрев куба. В этой ситуации при почти равной температуре флегмы из дефлегматора и пара, поднимающегося из куба, два потока сталкиваются, формируя пробку. Флегма не может уйти в куб. Произойти это может на любом участке колонны до дефлегматора (в основании дефлегматора — тоже). Далее, так как давление пара выше, наша пробка поднимается вверх. И в итоге — выходит в узел отбора, трубку связи с атмосферой или носик холодильника.
Метод работы с захлёбом в этом случае — только снижение интенсивности нагрева. Заметим, что у большинства колонн качество работы выше именно в предзахлёбном состоянии. Потому не стоит отключать аппарат при первых признаках бурления. Однако когда сформировалась пробка, сразу отключаем нагрев, чтобы сивушные масла в составе флегмы не вышли в приёмную ёмкость, а стекли в куб.
Однако есть нюанс: далеко не всегда мы видим захлёб: дефлегматор короткий, а царги большинства аппаратов — металлические. Способ работы с проблемой — применение стеклянных царг (например, в дистилляторе Organic 2 такая царга входит в базовую комплектацию). Так вероятность пропустить захлёб гораздо ниже.
Таким образом, схема ликвидации захлёба при перегреве куба — отключение нагрева при появлении пробки, а затем — включение, но с уменьшением мощности на 4–10% (лучше оценить несколько вариантов, до получения оптимальной мощности). Сложность схемы — корректировать мощность придётся при каждой перегонке. Идеального варианта нет, так как атмосферное давление и другие факторы могут меняться.
☑️ Неравномерное (либо слишком плотное) заполнение царги насадками. Большинство новичков пытаются многократно утрамбовать насадки, чтобы повысить крепость продукта. Однако в итоге (особенно часто — с СПН) результатом становится захлёб. Также случаи захлёба учащаются, когда домашние винокуры после перегонки не достают насадки из царги. Они слёживаются, формируя пробку. Причиной может быть и низкое качество насадки.
Чтобы проблемы с насадками не возникли, стоит рассматривать проверенных производителей. А в процессе насыпания — не утрамбовывать слои, после каждой перегонки доставать насадки из царги для очистки и равномерной укладки.
☑️ Переохлаждение флегмы в дефлегматоре. Схема охлаждения дефлегматора — не такая, как для холодильника (в нём чем больше охлаждение, тем лучше). В дефлегматоре же флегма может оказаться переохлаждённой. Тогда её движение сквозь спиртовые пары, поднимающиеся из куба, неэффективно.
Оптимальный вариант — когда температура воды, выходящей из дефлегматора — 50–60 градусов. Если этот показатель выше, мощность струи можно увеличить. Если ниже — убавить.
☑️ Неровная установка аппарата. Она может привести к стеканию флегмы по одной стенке, к сужениям диаметра колонны в одном или нескольких местах в ходе перегонки. Именно в них обычно и образуются затем пробки при захлёбе.
Соответственно, аппарат должен находиться на ровном горизонтальном участке поверхности, без перекосов.
☑️ Загрязнённость участка колонны либо наличие сужения царги. Некоторые самогонщики полагают, что так как при перегонке работает этанол, обеззараживание и уход за колонной осуществляются сами по себе. На деле — не так. Постепенно, особенно при работе с фруктовыми и зерновыми брагами происходит загрязнение внутренних поверхностей. Проходное отверстие сужается на ряде промежутков, что также становится стимулом захлёба. Аналогичная проблема возможна в ситуации, когда мощность куба выше, чем проходимость колонны (для аппаратов с большим объёмом куба и высокой, но довольно узкой либо с узкими участками колонной).
Чтобы этого риска не было, загрязнённую колонну необходимо чистить (лимонная кислота, иные методы). Кроме того, важно подбирать куб и колонну в комплекте.
☑️ Заполнение куба более чем на 75%. Результат — сложно контролировать температуру и давление в кубе, возможны непредсказуемые колебания.
Чтоб не столкнуться с таким, просто заполняйте куб самогонного аппарата не более 75% или согласно инструкции производителя.
Общий вывод: захлёб на уровне домашних аппаратов — это явление, которое имеет множество причин, каждая из которых требует собственных методов борьбы. Некоторые из них можно минимизировать, другие убрать вовсе. Для части оборудования (в зависимости от конструкции) захлёб — это обязательный этап процесса перегонки. При этом захлёб, не дошедший до плевков, может не нанести качеству домашнего спиртного никакого вреда.
Сталкиваетесь ли с захлёбом вы? Какая из причин для вас наиболее актуальна? Пишите в комментариях!
Заказать качественный самогонный аппарат по цене от завода-производителя можно в интернет-магазине «Градус Хаус», на OZON или Wildberries. Срок доставки в ваш город — от 2 дней!